Мореное дерево

Технология проведения работ

От типа бейца зависит способ его нанесения. Обычно для малярных работ используют кисть, распылитель, тампон, губку. Негладкие и значительные по размеру основания лучше обрабатывать краскопультом (в первом случае кисть не применяют, чтобы на дереве не осталось выпавших щетинок). Для работы распылителем выбирают более светлый оттенок морилки: слой будет толще, отчего станет казаться темнее.

Перед основным этапом работ всегда производят пробный выкрас, чтобы уточнить требующееся количество слоев для получения нужного оттенка. Порядок действий таков:

• взять дощечку той же породы, что и основной материал, отшлифовать;
• покрыть изделие пропиткой;
• оставить до высыхания;
• нанести еще один слой на 2/3 дощечки;
• после сушки обработать третьим слоем еще 1/3 заготовки;
• по мере окончательного высыхания оценить внешний вид всех трех участков, подобрать оптимальный оттенок.

Подготовка поверхности

Наносить пропитку всегда нужно только на чистое основание. С новым изделием обычно проблем не возникает. Но порой приходится обрабатывать старую древесину, которая во время долгой эксплуатации была повреждена, подвергалась лакировке или окрашиванию. Перед работой с дерева нужно обязательно снять слой старых покрытий. Стереть лак, краску можно специальными смывками. Если это затруднено, на помощь придет механическое или тепловое воздействие:

1. Первый способ. Нанести на основание органический растворитель, после пройтись по нему шпателем, отскребая краску.
2. Второй способ (для толстого слоя краски). Обильно смочить поверхность смывкой, накрыть целлофаном, через сутки снять его и обработать основание ножом, шпателем, шлифовальной машинкой.
3. Третий способ. Прогреть изделие строительным феном, потом убрать краску шпателем. Можно воспользоваться паяльной лампой, но древесину нужно предварительно смочить водой.

Хвойные породы перед нанесением морилки придется обессмолить. Для этого надо подготовить специальный состав, обильно нанести его на древесину, а через 30 минут смыть, просушить. Вот рецепты таких составов:

• 750 мл воды и 250 г ацетона;
• 1 л воды и 50 г каустической соды;
• 1 л воды и 50 г карбоната калия, 60 г кальцинированной соды.

Нанесение морилки на поверхность

Перед началом тонирования дерева все необрабатываемые поверхности нужно покрыть пленкой либо их края обклеить малярным скотчем. Техника обработки дерева морилкой почти не отличается от обычной покраски

Важно только действовать быстро, чтобы покрытие было более равномерным. Не стоит набирать на кисть слишком много средства, останутся некрасивые потеки

Работать по дереву следует всегда параллельно направлению древесных волокон. Предварительно морилку разводят до нужной консистенции, если это требуется. Вот прочие рекомендации по тонированию поверхностей:

нельзя переходить к обработке новой секции, не окрасив полностью предыдущую;
в месте стыка двух секций важно следить, чтобы слои морилки не накладывались друг на друга;
самым красивым покрытие получается при использовании метода распыления: риск появления пятен, непрокрашенных зон минимален;
растирание масляной морилки ветошью дает эффект дуба даже на самом дешевом материале;
первый слой всегда делают самым тонким, он создаст основу, снизит расход материала на последующие слои;
чаще всего для придания оптимального цвета требуется 2-3 слоя морилки, причем каждый из них тщательно просушивают.

После высыхания водного бейца на поверхности неизбежно появляются поднятые древесные волокна. Их нужно счистить при помощи грубой ткани в продольном, диагональном направлении.

Нанесение морилки на морилку

Если возникло желание обновить оттенок дерева, можно приобрести другую морилку и нанести ее поверх предыдущей

Важно только, чтобы ее тон был не светлее, иначе желаемого цвета будет сложно добиться. Обычно для повторной тонировки требуется всего 1-2 слоя бейца

Морилка на лак или краску

Поскольку лак, краска создают на древесине плотную защитную пленку, морилка не сможет проникнуть в волокна, пропитать материал и выделить его структуру. Средство просто засохнет на слое лака или краски, испачкав поверхность. Предварительно нужно полностью убрать предыдущее покрытие и только затем наносить морилку.

Расход на 1 м2 зависит от типа бейца, а также от качества подготовки древесины, способа нанесения. Так, для акриловой морилки этот показатель составляет около 120 г/кв. м, для масляной – до 150 г, для водной и спиртовой – от 50-70 г. Время сушки также зависит от вида морилки. Водные и масляные покрытия сохнут 10-14 часов, спиртовые высыхают почти моментально, акриловые – за 60 минут, восковые – за 10-15 часов. Для масляных покрытий время до начала эксплуатации должно составлять не менее 2-4 суток.

Подготовка

Перед тем, как приступать к морению, необходимо подготовить изделие. Прежде всего, очистите древесину. На ней не должно быть пыли, жира, грязи и тому подобного. Только чистое дерево правильно и точно прокрасится.

Следующим шагом подключите воображение. Необходимо выбрать наждачную бумагу, которая пригодится в процессе работы. Если вы хотите получить в итоге темную древесину, возьмите крупнозернистую наждачку – она даст грубую шлифовку, а значит, больше морилки впитается в дерево. Соответственно, если вашей целью является светлый результат, запаситесь мелкозернистой наждачной бумагой – с ее помощью можно добиться существенно меньшего абсорбирования морилки и более светлого итога работы. Кстати, профессионалы дают совет: если вы планируете морить поверхность плоскую, но с некоторыми потертостями или иными изъянами, сначала обработайте ее наждачкой с крупным зерном, а затем воспользуйтесь мелкозернистой бумагой. Таким способом вы сможете разгладить поверхность изделия не в ущерб цвету, который хотели бы видеть в итоге. Неплохо было бы поэкспериментировать на ненужном куске древесины перед тем, как приступать к основной работе.

Сразу после ошкуривания возьмите чуть влажную тряпку и очистите деревянное изделие от пыли.

Как красить морилкой дерево: способы нанесения отделочного состава

Существует два общепринятых метода обработки дерева морилкой:

1. Нанесение состава с избытком и последующее удаление излишков тампоном.
   

Техника актуальна в первую очередь для водных составов. Она позволяет выровнять цветовые переходы, устранить подтеки и достичь более светлых тонов. Морилка наносится круговыми (тампон) или продольными (валик, кисть) движениями, с последующим вытиранием вдоль волокон. После подсыхания первого слоя – наносится второй. Процедура повторяется до достижения желаемой насыщенности цвета.

1. Нанесение состава с избытком без последующего вытирания излишков.
   

Эта техника более уместна при использовании восковых, масляных и акриловых морилок, когда стоит задача достичь глубоких оттенков древесины. Допускается частичное вытирание излишков, после того как основная часть состава впитается в структуру дерева. Это позволяет выровнять тон и избавиться от незначительных дефектов, которые могут возникнуть при нанесении состава.

• для усиления адгезии морилку можно немного подогреть, это улучшит скорость и глубину проникновения состава в структуру древесины;
• не рекомендуется сильно вымакивать кисть, тампон или валик в отделочном составе. Контролируемый забор морилки минимизирует риск образования подтеков и клякс.
• торцы доски обрабатывают морилкой более интенсивно, чем основную поверхность, т.к. они активней впитывают состав.

Популярные сорта и формы горной сосны

Сосна горная сорт Gnom

Медленнорастущий карликовый кустарник с очень густой кроной высотой в 10-летнем возрасте 1 м, во взрослом состоянии до 2 м. Хвоя темно-зеленая, до 5 см, блестящая.

Сосна горная сорт Golden Glow

Медленнорастущий сорт высотой 0,6–1,3 м и диаметром до 1–1,8 м, с плоскоокруглой кроной. Хвоя зеленая, зимой ярко-желтая.

Сосна горная сорт Carsten, Carsten Wintergold

Сорт высотой до 2 м, похож на форму var. pumilio, но крона более плотная. Хвоя длиной 3–5 см, летом зеленая, осенью желтая.

Сосна горная сорт Carsten, Carsten Wintergold

Сорт высотой до 2 м, с узкопирамидальной кроной. Хвоя голубоватая.

Сосна горная сорт  Columbo (Columnaris)

Сосна горная сорт Humpy

Медленнорастущая форма высотой 1 м и диаметром до 1,5 м, с шаровидной кроной. Хвоя короткая, темно-зеленая. Почки красные.

Сосна горная сорт Kobold

Форма высотой до 0,8–1 м и диаметром до 1,5 м, с широкой шаровидной кроной. Хвоя короткая, яркозеленая. Mops – кустарник высотой и диаметром до 1,5–2 м, с шаровидной кроной. Хвоя темно-зеленая.

Медленнорастущий сорт высотой до 0,4 м и диаметром до 1 м. Хвоя темно-зеленая.

Сосна горная сорт Mops

Сосна горная сорт Mughus (var mughus)

Под этим названием в продажу поступают клоны и сеянцы дикой формы. Размеры таких растений могут сильно отличаться. То же самое касается Pumilio (var. pumilio). У этой группы молодые шишки фиолетовые и пурпурные.

Сосна горная сорт  Mughus (var mughus)

Сосна горная сорт Ophir

Медленнорастущий сорт. Сохраняет золотистый цвет хвои круглый год, в отличие от многих других сортов, которые темнеют к осени.

Сосна горная сорт Ophir

Сосна горная сорт Picobello

Медленнорастущий кустарник высотой и диаметром до 0,8–1,2 м, с округлой густой кроной. Хвоя темно-зеленая, короткая. У сорта очень декоративны крупные светлые почки.

Сосна горная сорт Picobello

Сосна горная сорт Varella

Медленнорастущий сорт высотой до 1 м и диаметром до 2 м, с плотной, округлой кроной. Хвоя ярко-зеленая, немного подкрученная, длиной до 8–10 см. При этом хвоя августовского прироста короткая.

Сосна горная сорт Winter Gold

Медленнорастущий сорт высотой до 1,5 м и диаметром до 1,8 м, с подушковидной кроной. Хвоя короткая, немного скрученная, зеленая летом и желтая зимой.

Сосна горная сорт Winter Gold

Сосна горная сорт Winter Sun

Медленнорастущий сорт высотой до 0,6 м и диаметром до 0,8 м, с компактной шаровидной кроной. Хвоя при распускании желтовато-зеленая, позднее зеленая и осенью желтая.

Сосна горная сорт Zundert

Медленнорастущий кустарник, в 10-летнем возрасте высотой до 0,9 м, с плотной кроной. Хвоя длинная, зеленая с желтыми кончиками, зимой желтая.

Свойства

Ясень отличается прочной, но при этом упругой структурой древесины. Сердцевинных лучей мало — их количество не превышает 15% от общего объема, соответственно, ясень сложно расколоть. Высокая вязкость делает невозможной ручную обработку древесины. От природы материал имеет красивый рисунок и приятный оттенок, любая окраска и обработка морилкой ухудшает его внешний вид. Физические параметры ясеня довольно высоки.

• Прочность. Прочностный предел, измеренный при растяжении по линии волокон, составляет примерно 1200-1250 кгс/см2, поперек — лишь 60 кгс/см2.
• Теплопроводность. Параметр теплопроводность древесины термообработанного ясеня соответствует 0,20 Kcal/m x h x C. — это на 20% ниже, нежели у необработанного дерева. Пониженная теплопроводность в сочетании с исключительной плотностью указывает на способность материала удерживать тепло, неслучайно ясень нередко применяют для монтажа системы «теплый пол».
• Плотность. Плотность поздней ясеневой древесины в 2-3 раза больше, чем у ранней. На этот параметр большое влияние оказывает естественная влажность дерева. Так, оптимальная плотность материала с влажностью 10-12% начинается от 650 кг/м3, а наибольший показатель соответствует 750 кг/м3.
• Естественная влажность. За счет высокой плотности поглощение воды у древесины ясеня гораздо меньше, чем, к примеру, у сосны. Поэтому у свежесрубленного дерева уровень естественной увлажненности обычно соответствует 35%, а у маньчжурского даже доходит до 78%.
• Гигроскопичность. Пиломатериал неактивно впитывает внешнюю влагу. Однако при пребывании во влажной среде предел насыщения может быть превышен. В этом случае материал начинает коробиться и деформироваться, потому твёрдый ясень не годится для внутренней отделки помещений с повышенной влажностью (бассейнов и бань).
• Твердость. Плотность ясеневой древесины при уровне влажности в 10-12% составляет 650-750 кг/м3. Торцевая твердость ясеня составляет 78,3 Н/мм2. Этот материал относится к категории тяжелых и особо жестких, что позволяет делать из него масштабные архитектурные композиции. Невзирая на исключительную плотность, ясеневая древесина довольно вязкая и упругая. После просушки фактура поверхности остается декоративной. Ядро светлое, заболонь обычно с желтоватым либо розоватым отливом.
• Горючесть. Возгорание древесины этого сорта происходит при нагреве от 400 до 630 градусов. При существенном превышении температуры создаются условия для образования угля и пепла. Наивысшая производительность жары у дерева составляет 87% — она возможна при нагреве до 1044 градусов. Под действием повышенных температур ясеневая древесина в полном объеме утрачивает гемицеллюлозу. Это сводит к нулю риск появления патогенных микроорганизмов и плесени. Термообработка существенно меняет молекулярный состав ясеневого пиломатериала, он становится максимально защищенным от коробления и деформации. Термообработанный пиломатериал имеет однородный оттенок от бледно-бежевого до тёмно-коричневого. Подобный материал нашел широкое применение при наружном строительстве, в частности, для отделки балконов, лоджий и террас. Прошедший термическую обработку ясень обладает неоспоримыми преимуществами: экологическая безопасность, долговечность, декоративный внешний вид.

Цветовая гамма

В соответствии с международной классификацией каждому цвету присвоен собственный шифр и название.

Например, морилка «сосна», «орех» или «фруктовое дерево».

Чтобы выбрать морилку по дереву в подходящей цветовой гамме, необходимо провести пробную покраску древесины и учесть:

• природный оттенок и тип древесины, подверженный обработке. Окрашивание морилкой может привести к появлению новых оттенков;
• цветовую гамму, заявленную в каталоге. Цвета под одним шифром от различных производителей могут давать разные по глубине и насыщенности оттенки на различных типах древесины. Один и тот же состав на сосне будет выглядеть светлее, чем на красной древесине. Это можно объяснить тем, что такая древесина обладает более насыщенным природным оттенком;
• качество морилок. Составы в одном цвете от различных производителей могут дать разный эффект окрашивания. Поэтому не стоит выбирать продукцию сомнительного качества;
• плотность морилок. Чем ниже плотность, тем больше состав впитывается в древесину. Это приводит к получению менее насыщенного и глубокого оттенка.

Самыми востребованными считаются следующие цвета водных морилок для дерева:

• «дуб» – насыщенный коричневый оттенок;
• «красное дерево» – благородный бордовый оттенок;
• «сосна» – оттенок приближен к естественному цвету древесины;
• «натуральный» – естественный светло-желтый оттенок;
• «светлый орех» – практически не изменяет натуральный цвет древесины, используется в качестве защитного состава;
• «вишня» – светлый красный и насыщенный бордовый оттенок;
• «махагон» – коричневый цвет с легкими оттенками красного;
• «венге» – темные оттенки коричневого цвета;
• «лиственница» – от темно-желтого до оранжевого оттенка.

Новые качества древесины

Изображение носит иллюстративный характер

Стоило лесу оказаться в толще воды по разным причинам, как со временем он превращался в прочный, высоко ценимый материал. Не все деревья сгнивают в воде. Отдельные породы приобретают «суперспособности».

Пролежавшие под водой стволы называют топляком. Это название вполне логичное. Ведь как иначе назвать лес, пролежавший на дне болота, озера или реки несколько десятков лет. Примечательно, что некоторые виды топляка загнивают и становятся трухой. С другими деревьями происходит метаморфоза: они приобретают способность стать словно каменным, прочным и невероятно красивым сырьем.

Ценная мореная древесина — это дуб. Его считают царским деревом. А если оно пролежало под водой около 1000 лет и приобрело черный цвет, то может считаться «черным золотом». Изделия из этого материала приобретают нежные палевые оттенки с оригинальной текстурой. Кроме того, дерево практически неподвластно времени: не гниет, противостоит плесени и грибкам.

Ценностью обладает также лиственница. Бревно имеет высокую плотность, поэтому погружается на дно водоема. Там под слоем ила или песка со временем приобретает прочность и твердость.

Идеальной средой для такого «превращения» считается стоячая вода в озере, болоте или соленая морская вода.

Особенности добычи и переработки дуба

Процесс отличается сложностью и трудоемкостью, а обработка дерева под силу не каждому специалисту. Несмотря на это, изделия заслуживают самой высокой похвалы ввиду своих качеств.

Важно! Если предполагаете обрабатывать или декорировать поверхность мореной древесиной, то постарайтесь заготовить материал заранее. На обработку дерева уходит не один год

Чтобы получить такой ценный материал, водные площадки существенных объемов обследуют, особенно дно водоемов. При этом работы проводят в очень сложных условиях.

Топляк – дело тонкое

Александр Дупанов, директор ГОДО «Транс-Центр» (г. Гомель, Беларусь), которая с 1998 года занимается добычей и переработкой натурального мореного дуба в промышленном объеме, был свидетелем настоящего бума в добыче мореного леса. По его словам, в 90-х годах ХХ века немало предпринимателей пытались организовать бизнес в этой сфере, но хотели это сделать быстро, без значительных капиталовложений, без привлечения высокопрофессиональных специалистов. В результате тысячи кубометров ценного материала были бездарно уничтожены.

В Интернете и сейчас можно найти немало предложений о продаже мореного леса, но, по мнению Александра Александровича, в подавляющем большинстве это разовые предложения и, как правило, предприниматели не гарантируют отгрузку материала в заявленном объеме и тем более заявленного качества.

«На постсоветском пространстве есть лишь несколько предприятий, способных обеспечить весь цикл – от добычи топляка и его переработки до выхода готового качественного материала. У ряда компаний попросту нет отработанных технологий, – говорит г-н Дупанов. – Кроме того, при организации производства они не учитывают, что средства, полученные от реализации сухого мореного леса, не покрывают многолетние затраты на производство качественного материала. Например, чтобы получить 100 м3 качественного сухого мореного дуба, необходимо найти, добыть и переработать как минимум 1000 м3 топляковой древесины.

Добыча и обработка мореного леса – сложный и длительный процесс. Вначале нужно провести разведку, составить карты месторасположения затопленной древесины. Для этого специалистам доводится исследовать 300-400 км реки, затем за дело берутся аквалангисты – опускаются на глубину до 30 м для обнаружения точного местонахождения затопленного леса. Затонувшие стволы нужно поднять на берег (причем так, чтобы их не повредить), аккуратно транспортировать, отсортировать и обработать. Специалисты говорят, что мореный лес – очень капризный материал, он может потерять свои свойства, полежав несколько часов на открытом воздухе.

По словам Владимира Пушкарева, руководителя компании «Самрат», которая занимается добычей и обработкой топляка, для того чтобы на промышленном уровне заниматься мореным лесом, нужно вложить в дело несколько миллионов долларов. «Добыча мореного сырья сопряжена с риском. Необходимо создать команду единомышленников. И тех, кто надеется быстро разбогатеть на этом деле, ждет разочарование, – говорит он. -Наша компания занимается добычей топляковой древесины не ради извлечения огромной прибыли и обогащения, а потому что нам это дело по душе. Чтоб этим заниматься, нужно быть фанатом».

Что такое мореный дуб

Мореный дуб получается в процессе длительного вымачивания древесины в жидкости с минеральными солями, вследствие чего дерево и приобретает новые свойства и оригинальный цвет. Данный процесс носит название минерализации, которая осуществляется в естественной природной среде. Добыча такой древесины производится на местах, где тысячи лет назад росли дубовые рощи — зачастую это болота. Изменение русла рек уносило их под воду, где стволы и ветви сохранились в целости и сохранности, к тому же приобрели невероятную прочность.

Под воздействием химических веществ оттенок дерева менялся — становился темнее и насыщеннее. А наружный слой обычно состоит из черных пластин угля, хотя дуб побывал не в огне, а ,наоборот, под водой в течении многих веков.

Мореный дуб впервые появился совсем случайно. Люди обнаружили дубовую древесину, проведшую сотни лет под водой. Все такие экземпляры попали в море до наступления промышленной эры, а потому экологически чисты. Определить возраст древесины можно даже просто визуальным способом. За 300 лет под водой мореный дуб становится серебристым, отмечают также наличие палевых оттенков.

Механическое состаривание древесины

Этот способ обычно называют браширование или текстурирование древесины. Название пришло из английского языка, где слово «браш» означает «щётка».

Известно, что структура дерева имеет мягкие и твёрдые волокна. Если щёткой удалять мягкие волокна, то поверхность становится рельефной.

Механическим способом обрабатывают только породы деревьев, имеющих легко обрабатываемую структуру: орех, дуб, ель, сосна, лиственница. Не получается текстурирование у клёна, вишни, бука.

Обработку дерева выполняют двумя щётками:

• Латунная металлическая щётка — разрывает мягкие волокна. Они «распушатся» и торчат.
• Нейлоновая абразивная щётка — выравнивает поверхность. Абразивный материал находится в нейлоновых волосках щётки.

Подготовленную струганную заготовку обрабатывают болгаркой. На этом этапе браширования диском болгарки разрушают мягкие слои древесины.

Браширование болгаркой

Металлической щёткой, зажатой в патроне дрели, сглаживают острые углы и торчащие волокна, оставленные после болгарки.

Обработка металлической щёткой

Металлическую щётку меняют на абразивный вариант. Новой щёткой полируют поверхность, а вместе с тем выделяют структуру древесины.

Обработка нейлоновой абразивной щёткой

В любом случае антикварный вид заготовка приобретает только после покрытия лаком или маслом. В отличие от лака, масло проникает более глубоко в волокна и способно менять их цвет.

Хорошо визуально старит дерево тёмный оттенок масла. Его наносят широкой кисточкой вдоль волокон.

Покрытие тёмным маслом

Чтобы масло лучше впиталось в волокна, его втирают ветошью. Процедуру нанесения, высыхания и втирания масла повторяют несколько раз. Добиваются, чтобы у заготовки появился антикварный вид.

Втирание масла в волокна

Вдобавок для защиты промасленной поверхности от постороннего воздействия её покрывают слоем лака или краски. Хороший результат даёт покрытие глянцевым или матовым лаком на водной основе.

Покрытие глянцевым лаком

В результате лак затекает в неровности деревянной заготовки и получается гладкая поверхность антикварного вида.

Древесина после браширования

Пример браширования дерева взят на ютуб-канале FORUMHOUSE из ролика «Состаривание древесины».

Инфракрасная сушка дуба: достоинства современного способа

Грамотная сушка дуба теперь стала возможна даже в домашних условиях. Инфракрасные сушилки, изготавливаемые под брендом «ФлексиХИТ», имеют форм-фактор кассет, легко располагаются внутри штабелей, а также могут использоваться для высушивания небольших кусочком материала. В данном случае объем древесины не имеет значение, достаточно использовать необходимое количество сушилок и правильно их расположить. Результат достигается за 3-7 дней.

Свойства высушенного инфракрасным методом дуба соответствуют свойствам древесины, высушенной атмосферным методом:

• Материал имеет заданную влажность.
• Волокна не коробятся, не образуется трещин и напряженных участков.
• Внешний вид соответствует внешнему виду дуба, высушенного естественным образом.

Примечательно, что пользоваться ИК сушилками может пользоваться каждый, не нужно обладать особыми навыками, чтобы получить результат. Оборудование работает от обычной электрической сети, при этом потребляет совсем немного. Для высушивания одного кубометра древесины требуется не более 200-400 кВт.

Для проверки влажности достаточно использовать влагомер, при достижении необходимого показателя, инфракрасные сушилки отключаются. Дуб сразу же можно использовать по назначению.

Древесина дуба достаточно капризна при высушивании, чтобы получить оптимальный результат в кратчайшие сроки, лучше предпочесть бескамерную сушку в сочетании с ИК сушилками.