Консольная лестница: способы крепления лестниц в стене- преимущества метода +подробности в видео и фото

Усиление конструкции

Если вы сомневаетесь в безопасности эксплуатации и надёжности вашей консольной лестницы, можно использовать некоторые инженерные хитрости для усиления конструкции:

Жёсткое связывание проступей между собой. Для этого подойдут больца. Они передадут нагрузки на перекрытие. Больца представляют из себя скрытые болты, которые используют с дистационнной втулкой. Если говорить о консольной конструкции, то необходимо каждую пару проступей соединить с помощью одного такого болта, располагая его у вывешенного края. Так как все основные нагрузки приходятся на настенное крепление, то появляется возможность использования больцов небольшого размера. Этот вариант усиления конструкции позволит уменьшить кронштейны. Так, для каждой ступени будет достаточным использование одной пары стержней, которые будут иметь следующие параметры: длина – 40-60 см., диаметр – 3-4 см., заделка в стену – на 8-16 см.

Консольная лестница на больцах

Консольная лестница на талрепах

Уход: защита и обработка металлических лестниц

Главная проблема металлических изделий – коррозия. Она возникает на поверхностях, незащищенных специальными составами, при высокой влажности. Сразу после сборки конструкция должна быть обработана средствами против образования ржавчины, особенно внимательно надо отнестись к местам стыковки деталей. Лучшие способы защиты – гальванизация, металлизация, покрытие лаком, катодная обработка. В домашних условиях можно использовать только лаковые материалы, остальные варианты будут доступны на специальных предприятиях.

Помимо основной защиты, металлические лестницы требуют систематического ухода. Детали из нержавеющей стали наименее требовательны. Их можно чистить мыльными средствами и мыть водой. Неглубокие царапины заделывают азотной кислотой.

Латунь и бронза склонны к потемнению. Для придания деталям блеска используют муку грубого помола, опилки с чердака, спирт с зубной пастой. Оксидная пленка, образовавшаяся на поверхности со временем, удаляется порошком железного сурика.

Кованые элементы из чугуна и железа не требуют особого ухода. Их достаточно протирать влажной тряпкой. Сложность заключается в большом количестве фигурных деталей, каждый фрагмент которых придется тщательно очищать от забившейся грязи. Для придания блеска такие балясины натирают специальным воском.

Недостатки и достоинства консолей

Такая система хорошо подойдёт для установки в офисах, загородных коттеджах, однокомнатных квартирах, при создании двухуровневых интерьеров. Преимуществом является компактное вмещение ее в помещение с любой площадью, а также, если лестница установлена в жилом здании, можно спокойно ходить по ней босиком, так как ступени не касаются пола и не будут холодными.

Недостатком консольных лестниц считается большая стоимость: этому предшествуют перевозки из-за границы, налоги и страховые полисы. К недостаткам также можно отнести отсутствие профессиональных установщиков консолей, так как эти модели считаются новинкой на рынках, ноу-хау, о котором знают дизайнеры интерьера, но не строители.

О технологии утепления фасада пенопластом, прочитаете .

При установках необходимо тщательно просчитать площадь и в точности выполнить монтажную работу.
При правильном изучении всех основ установки, монтировать такую систему возможно без опасений за свою безопасность.

Существует несколько видов необычных консольных конструкций:

• Винтовые варианты
  подойдутв домах или офисных зданиях с маленькой площадью. Винтовая консоль – это надёжная, безопасная, винтообразная конструкция. У этой модели потрясающий вид, занимает она наименьшую площадь в помещении, так как ступени тянутся вверх в изогнутом направлении. Для большего удобства и безопасности советуем ознакомиться с .
• Стеклянная
  – почти невесомая из-за прозрачности конструкция, выполненная из прочного стеклянного покрытия. Может также считаться прекрасным элементом декорации и использоваться в двухэтажных загородных домах, а крепится она внутри каменной стены и при этом достаточно прочна.
• Маршевая
  – простая в исполнении, её можно располагать как прямо вдоль стены, так и поворачивая под углом, в зависимости от высоты помещения. Если помещение невысокое, можно применить одну полосу, если здание высокое – маршевую лестницу соединяют между собой и устанавливают на нужной высоте и на нужном уровне, крепится она одним концом в стене, а другим прикрепляется к полу.
• Хребтовая
  – это вариант, состоящий из нескольких элементов, соединяющихся между собой. Хребтовая модель выстраивается вдоль стены и повторяет полностью все стеновые изгибы. Так как ступени такого типа извилисты и легко вписываются в любое помещение, благодаря поворотным конструкциям можно создавать разную геометрию.
• Кладовая
  – практичная модель из дерева, служит для установки в двухэтажных домах с небольшой площадью, лестница с выдвижными ящичками для хранения обуви и других вещей, что необычно и удобно, а главное – можно добиться оригинального способа хранения малоиспользуемых вещей.
• Изогнутая
  – эта конструкция крутая, изогнутая, выложенная пластинами перпендикулярно друг другу, не очень удобна в использовании и не безопасна.

Также вы можете заинтересоваться особенностями .

Особенности подготовки

Как сделать простую деревянную лестницу своими руками, если ты новичок? С этим вопросом, в той или иной степени сталкиваются все начинающие мастера. Так вот, сначала разбираемся в том, какая конструкция нужна, потом рассчитывает элементы и параллельно изучаем профессиональную терминологию.

Перед тем как самому сделать деревянную лестницу, убедитесь, что вам это сооружение по плечу, а главное по карману

Виды деревянных лестниц

Винтовая лестница – как при расчетах, так и в процессе возведения для любителя винтовая конструкция считается самой сложной, если вы абсолютный новичок, то здесь лучше пригласить профессионала;

Винтовая деревянная лестница считается самой сложной в сборке

Маршевая лестница – здесь мы имеем дело с прямолинейным маршем, эти конструкции еще называют лестничными пролетами. Высота и ширина марша зависят от индивидуальных особенностей помещения, но сам по себе он прямой, без поворотов и изгибов. Для любителя, самый лучший вариант;

Самым доступным вариантом для любителя считается сооружение одномаршевой конструкции

Поворотные лестницы – в данном случае имеются в виду прямолинейные конструкции с одним или несколькими поворотами. С виду они кажутся сложными, но в действительности, если вы разберетесь, как сделать деревянную лестницу с одним маршем, то соединить несколько маршей через площадки будет несложно.

Любителю лучше монтировать поворотные конструкции через площадку

Профессиональная терминология

Без знания специальных терминов вам будет очень тяжело получить совет от мастера или объяснить продавцу в магазине, что именно вам нужно.

Расчет деревянной лестницы

В сети сейчас достаточно калькуляторов для расчета лестниц, но если доступа к интернету под рукой не оказалось, можно все прикинуть своими руками. Как рассчитать деревянную лестницу мы рассмотрим на примере.

Таблица соотношения величин ступеней, подступенков и наклона конструкции

• Замеряем расстояние между чистовым полом первого и второго этажей, предположим у нас получилось 2850 мм;
• Для расчета ступеней нам необходима высота подступенка. По правилам она составляет 15 – 20 см, мы возьмет 17 см. После чего делим 285 см, на 17 и у нас выходит 16,76;

• Для расчета глубины ступени существует 2 формулы – 2а+в= 64см, или другой вариант а+в= 47см. ( а – высота подступенка, в – глубина проступи);
• По нормам глубина проступи составляет 22 – 40 см. Подставляем наши 17 см подступенка и по формулам высчитываем. В нашем случае глубина проступи получится 30 см (с округлением);

Ориентировочные величины наклонов лестниц в разных помещениях

Замечено, что определенные соотношения величин конструкции дают весьма комфортную в эксплуатации лестницу

Подготовка материалов

Проведя замеры и скорректировав проект, надо подготовить материалы для изготовления. Для сооружения одномаршевой лестницы с рассчитанными параметрами необходимо приобрести:

1. Две деревянные балки толщиной 50 и шириной 250 миллиметров. Рассчитанная длина балок составляет по 4,8 метра.

2. Для изготовления 17 проступей длиной по 1 метру приобретают нужное количество доски с запасом на обработку. Доски берут толщиной не менее 25 миллиметров. Для проступей рекомендуется использовать дуб или ясень. Если не предполагается большая нагрузка, то допускается лиственница или сосна. Для проступей используют мягкие породы толщиной 20 мм.

3. Для монтажных работ приобретают саморезы, металлические уголки, клей по дереву, нужно купить анкера для крепления несущих элементов.
4. Балясины, перила и декоративные конструкции лучше приобрести в готовом виде. В строительных магазинах предлагается широкий выбор таких элементов различного дизайна и размера. Для самостоятельного изготовления этих элементов необходимо токарное оборудование и навыки работы на нём. Если их нет, то изготовление балясин в домашних условиях приведёт только к дополнительным расходам материала. При желании изготовить самостоятельно нужно приобрести деревянный брус 10×10 сантиметров, из которого вытачивают поручни и балясины.

Для ускорения работ по постройке приобретаются уже готовые ступени. Эти элементы, сделанные из различных пород, продаются в строительных магазинах. Плюсом приобретения готовых проступей является экономия времени, затрат на шлифовку и обработку кромок деталей.

Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты. В работе понадобится дрель, шуруповёрт, молоток, ножовка, шлифовальная машинка.

Как правильно сконструировать такую лестницу

Есть несколько способов надежного крепления консольной лестницы. Напоминаем, что ее возведение – действительно сложный процесс, который иногда не под силу даже опытным строителям. Профильные организации никогда не предлагают клиентам готовых решений таких лестниц, это всегда индивидуальные проекты. Вы можете самостоятельно взяться за инструменты, если уверены в своих силах. В таком случае вы прибегнете к одному из вариантов крепления или к их комбинации.

Вмуровывание ступеней в стену

Если вы используете достаточно прочные материалы (древесина вполне подходит), можно прибегнуть к этому способу крепления. Помните, что стены должны находиться на этапе проектирования.

При использовании для стен плотных тяжелых материалов (кирпич или плотные блоки) необходимо замуровать ступени на глубину около 20 см, свободный край не должен быть длиннее 80 см. Если вы строите стены из поризованных блоков, глубина увеличивается до 30 см. Газобетон вовсе не подходит для обустройства консольных лестниц. Но есть одна хитрость. Можно укрепить конструкцию снизу армированным бетоном, а впоследствии отделать любым удобным способом. Это может быть искусственный камень, художественная штукатурка, плитка – что угодно.

Применение кронштейнов

Отличный вариант при использовании древесины, однако придется использовать дополнительно металлоконструкции. Металлический профиль или труба так же вмуровываются в стену еще на стадии ее возведения. Но теперь ее нужно укладывать на глубину не менее 25-30 см, если для строительства вы используете плотные материалы. Для стены из керамических блоков глубина увеличивается еще на 10 см.

В результате вся нагрузка приходится на металлический каркас. Древесина испытывает меньшее давление на изгиб, что продлевает срок эксплуатации лестницы и делает ее еще более безопасной.

Анкера

Если случилось так, что вы уже возвели стены и только после этого решили построить консольную лестницу, придется использовать этот метод крепления. Он не такой надежный, как два предыдущих, но и здесь можно добиться достаточной прочности. Материал, из которого изготовлены стены, также остается важным. К примеру, щелевой кирпич или поризованные блоки не способны надежно удерживать анкера долгое время. Достаточно скоро такое решение приведет к расшатыванию ступеней и последующему демонтажу или доработке до классического варианта лестницы.

Для монтажа используются опорные конструкции. Они имеют квадратную или прямоугольную форму, крепятся к стене на анкера. Сами анкера должны быть не менее 15 см в длину. Разброс точек опоры для площадки должен составлять не менее 20 см. Таким образом, получится создать достаточно устойчивую конструкцию, способную выдержать вес нескольких человек.

Потолочное крепление

Можно прикрепить лестницу к потолку, пустив металлокаркас вдоль стены в высоту. Он представляет собой сложную сварную конструкцию. К каждой ступени должен крепиться предусмотренный элемент, параллельное крепление осуществляется к перекрытиям. Профили должны соединяться друг с другом. В итоге получается каркас из взаимоподдерживающих элементов.

Метод используется в качестве дополнительного крепления. Хорошо работает вместе со всеми вышеперечисленными способами крепления. Не рекомендуется использовать его как основной крепеж ступеней. Под ступенями также можно оборудовать небольшую поддерживающую бетонную стену. Таким образом, получится максимально надежная конструкция. Отделку можно выполнять только по завершению этапа монтажа.

Выбирайте свой способ, а лучше – используйте комбинацию, чтобы быть уверенным в своей лестнице.

Крепление анкерами

Этот способ применяется, когда стены уже возведены и нет возможности заделать в готовую ограждающую конструкцию крепёжные элементы, как в первых двух случаях. Но при этом также остаётся важным материал
. Стены, выполненные из поризованного блока или щелевого кирпича, неспособны удержать анкеры.

Для того, чтобы осуществить такой монтаж консольной лестницы, понадобятся сварные кронштейны, имеющие опорные площадки. Готовые элементы необходимо прикрепить к стене в месте расположения ступеней с помощью анкерных болтов. Их количество должно быть не менее четырех, а длина от 15 см., радиус при этом необходимо выбирать более 10 см.

Монтаж и уход

Для монтажных операций с консолью необходимо использовать два метода : первый метод укрепления ступеней при создании стены, а второй метод применяется для установки несущей основы в виде колонн. После установки ступеней к ним добавляют тросы, которые крепятся в потолке. При такой установке создаётся вид отдельного элемента лестничного пролёта, одна сторона которого крепится на стене, а другая держится на подвешенных тросах, крепящихся в потолке.

Для полной безопасности рекомендуется проложить некоторые натяжные элементы для закрытия щелей и зазоров. Перила для консолей приобретаются отдельно и монтируются в стене. При всех монтажных работах следует учитывать ровность и точность размещения всех необходимых элементов, это можно сделать при помощи водяного уровня или натяжения капроновой нитки, а также с помощью самого точного уровнеизмерителя – лазера.

Всю информацию про расчет веса профнастила, найдете .

Лестница в стиле хай тек обычно выполняется из таких материалов: стекло, дерево, сталь, бетонный, усиленный металлокаркасом, блок, ламинированные панели. Но своими руками устанавливается лишь в том случае, если происходит строительство стены с нуля, когда строитель заранее планирует будущую конструкцию консоли вместо обычной лестницы. Это знание дает монтажнику возможность на совесть выполнить строительство усиленной стены.

Консольные лестницы можно посмотреть на фото и выбрать желаемый для себя вариант.

Монтируется конструкция при строительстве стены, когда свободный край может выходить в помещение на 800 мм, а на 200 мм как минимум ступенька должна быть вмурована прочно в стену. Для улучшения крепежа можно создать тетиву – натяжение на тросах или железных тяжах ступеней к потолку. Очень выгодный вариант для небольших дачных домиков, чердаков, детских, мансард – это винтовая лестница на одном толстом стержне , которая по бокам защищена упрощенными перилами.

Если стена недостаточно жесткая или монтировать лестницу хочется в старом доме, тогда следует обязательно использовать сварной металлический каркас или трубу, на основе которых будут крепиться красивое дерево, стекло или другие варианты ступеней. Каркас врезается в стену, служит опорой, а отделка (пластик, закаленное стекло или дерево) – всего лишь опираются на нее. Гипсокартон или другой отделочный стеновой материал поможет скрыть недостатки стены.

Все виды материалов, из которых только может быть изготовлена консоль, должны хорошо очищаться от грязи и пыли. Деревянные ступени можно время от времени покрывать слоем лака с последующей шлифовкой шерстяной или войлочной тканью, также дерево можно полировать для продления срока службы изделия и для придания блеска и глянца ступеням.

Инструкция по изготовлению

Способ 1

Когда стоит вопрос, как сделать веревочную лестницу своими руками, нужно подготовить надежный вариант крепления ступеней. Таковым является узел «Констриктор».

Узел Констриктор

Длина веревки подбирается, исходя из того, на какую глубину придется опускать лестницу. Диаметр каната: 8-12 мм. Для работы потребуются деревянные черенки. Исходя из длины веревки, используемой в качестве основы конструкции (например, по 20 м по каждой стороне), определяется количество предварительно отполированных черенков, из которых будут нарезаться перекладины. Диаметр каждого элемента 3 см, длина 30-40 см.

Руководствуясь общей длиной веревки и рекомендуемым расстоянием шага (значение этого параметра оговаривается требованиями безопасности), определяют количество ступеней. В данном случае необходимо использовать 25 шт. перекладин.

Вязка узлом «Констриктор» не предполагает сверление отверстий, но для прочности конструкции нужно выполнить пазы, отступив от края черенка 1 см с каждой стороны. Рекомендуемые размеры прорези: глубина 0,3 см, ширина 1,5 см.

После окончания этих работ поверхность ступени обрабатывается наждачной бумагой до полного сглаживания сколов и шероховатостей.

Подготовив дерево, необходимо обработать концы веревки. Это можно сделать, опалив материал по кромке, либо же во время нарезки использовать сильно раскаленный нож, который реализует сразу две функции: нарезку каната и обработку кромок. Далее, соблюдая шаг, на каждой из веревок делаются петли диаметром несколько большим, нежели ступени, и ими фиксируются черенки. Делается это, исходя из того, что расстояние между ступенями будет 35 см.

Черенки, выступающие в роли ступеней лестницы, затягиваются узлом

Петли на обоих концах веревок остаются пустыми, благодаря чему обеспечивается фиксация конструкции. Их диаметр должен быть порядка 6 см.

Что нужно знать, чтобы провести ремонт насоса Малыш своими руками? Ответ в нашем материале.

А про колодезные насосы и их выбор есть информация на этой странице.

Способ 2

Можно выбрать другой вариант, предполагающий необходимость сверления отверстий. Достаточные размеры брусков: 4х4 см, длина их должна быть в пределах 30-40 см. Сверление выполняется на расстоянии 3-4 см от края с двух сторон перекладины. Диаметр отверстия соответствует размеру веревки (+/-1 мм). Первым шагом является связывание узла «восьмерка», затем конец веревки продевается в отверстие, после чего выполняется петля, которой обвязывается перекладина. Расстояние между ступенями и ширина лестницы повторяются, как и в предыдущем случае. Для соблюдения расстояния между ступенями в процессе изготовления можно использовать импровизированное приспособление.

Изготовление веревочной лестницы с просверленными перекладинами

Наглядно описанный выше процесс показан на видео.

Таким образом, несложные подсчеты на практике подтверждают возможность изготовления веревочной конструкции. Это обойдется недорого, учитывая стоимость основных материалов, а работы ведутся довольно быстро, так как основная сложность заключается в подготовке перекладин (разметка отверстий на определенном расстоянии). По уровню эффективности в использовании данный вариант является наиболее предпочтительным среди прочих. И хоть на готовые лестницы для колодцев цена не столь высока, может быть гораздо приятнее и интереснее сделать такую вещь самостоятельно.

Характеристики

Металлические конструкции прочно вошли в наш обиход за счет своих многочисленных положительных свойств.

Вот особенности, которые считаются ее достоинствами:

• Большой срок службы. Правильно обработанная защитными средствами лестница прослужит не один десяток лет;
• Прочность;
• Неподверженность гниению, грибкам, воздействию насекомых;
• Непроницаемость для жидкостей и газов;
• Легкость конструкции — масса 1 м гораздо меньше, чем у бетонного или каменного аналога;
• Стойкость к температурным перепадам;
• При наличии некоторых навыков работы с металлом сборка конструкций осуществляется в сжатые сроки.

Наряду с отличными эксплуатационными характеристиками металл обладает и некоторыми недостатками:

Подверженность коррозии (это не относится к конструкциям из алюминиевых сплавов). Подвергающийся воздействию влаги и агрессивных сред металл окисляется и коррозирует. Со временем это может привести к полному разрушению конструкции. Скорость действия коррозии может достигать 0,5 мм/год. В связи с этим возникает необходимость обязательной защиты металла от этой напасти.

Лестница, пораженная коррозией

• Небольшая огнестойкость. Падение прочностных качеств у разных сплавов происходит при температуре 200-300 градусов. При нагревании до меньших температур механические свойства практически не изменяются.
• В зимнее время возможно образование наледи.
• Металл является холодным и грубым материалом. В частности, при установке внутри помещения никаких положительных ощущений от перемещения по металлическим ступеням не возникает. В связи с этим очень распространено использование при отделке металлических конструкций деревянных деталей.

Деревянные ступени на металлическом каркасе

Особенности монтажа

Консольная лестница уже сама по себе является крайне сложной в исполнении конструкцией. Нужен четкий расчет на этапе проектирования и профессионализм в исполнении. А лестница с поворотом под прямым углом еще сложнее. Дело в том, что нужно закрепить одну из ступеней в углу, еще сложность в забежной ступени, это все непросто реализовать, но все возможно в рамках предложенных ниже вариантов.

Ее можно вмуровать в стену на достаточную глубину, сделать ее на профилях или на двух опорных площадках

Важно сделать ее другой формы, не такой, как все остальные. Она должна быть достаточной ширины на дальнем крае и при этом расширяться примерно в два раза в том месте, где крепится к стенам. Обе стены должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать эксплуатационные нагрузки на лестницу

Обе стены должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать эксплуатационные нагрузки на лестницу.

Угловая ступень представляет особенную сложность в исполнении, если вы решили крепить ее на тросах. В результате она будет отличаться от всех остальных, нужно подумать, как это правильно реализовать в рамках стиля вашего интерьера. Разберем различные варианты крепления для остальных ступеней.

Крепление внутри стены

Такой вариант применим только в том случае, если стены здания еще не возведены. При этом характеристики крепления во многом зависят от материала, из которого изготовлена стена. Рассмотрим несколько распространенных вариантов развития событий.

1. В процессе строительства стен был использован плотный кирпич или тяжелые строительные блоки. Это самый лучший вариант для крепления консольной лестницы. В этом случае необходимо замуровать ступени на глубину в 25% от длины свободного края. Если лестница шириной 80 см, то в стене должно быть как минимум 20.
2. Керамические блоки подходят в меньшей степени, чем плотные материалы, но и в этом случае возвести консольную лестницу получится. Придется замуровывать ступени в стену в 1,5 раза глубже.
3. Вы планируете возвести стены из газобетона? В таком случае придется еще больше увеличить глубину, почти до 50% от длины свободного края. Здесь могут появиться серьезные сложности. Не всегда стена имеет достаточную ширину. В результате придется прибегнуть к альтернативным методам крепления или расширить стену.

Это, пожалуй, самые надежные методы монтажа консольной лестницы.

Монтаж консольной лестницы на кронштейнах

Этот способ также должен применяться только в том случае, если стены дома еще не построены. Лестница возводится вместе с несущей стеной, на которую будет приходиться нагрузка. Сущность способа заключается в монтаже стального профиля внутрь стены. Но в этом случае каркас ступени необходимо вмуровывать глубже, примерно на 30% от длины свободного края, если для стен использован кирпич или другой плотный материал.

Для стен из керамических блоков – 45%. Щелевой кирпич и газобетон – около 60%. Требуется большая ширина стены, зато лестница получает лишь каркас, который можно отделать почти любым материалом. В этом и заключается основное достоинство данного способа.

Анкерное крепление

Два вышепредставленных варианта крепления консольной лестницы являются наиболее применимыми, но если стена уже построена, придется прибегнуть к альтернативным. Анкерное крепление весьма требовательно к материалам, из которых возведена стена. Лучше всего подойдет кирпич, чуть хуже – керамические блоки.

Ступень закрепляется специальной опорной площадкой, предполагающей 4 точки крепления на удалении друг от друга более 20 см. Анкера должны иметь длину не менее 15 см. Угловая ступень должны закрепляться двумя площадками. Это сложная сварная конструкция с 8 точками крепления. Можно заменить двумя стандартными площадками.

Если стена состоит из щелевого кирпича или газобетона, от способа придется отказаться. Такая стена попросту не удержит анкер достаточно долго. Однако здесь есть одна хитрость. Снизу конструкцию можно усилить небольшим слоем армированного бетона.

Крепление к потолку

Достаточно надежный метод, его можно применять в комбинации с другими, чтобы создать максимально надежную конструкцию. Сущность метода заключается в производстве или заказе готовой сложной сварной конструкции из металлического профиля.

Каждый элемент жестко соединяется с другим для создания взаимоподдерживающей конструкции. Сверху крепление к потолку, перекрытиям. Профиль размерами во всю высоту комнаты, располагается вдоль стены. Затем его можно будет спрятать отделочными материалами.

Расчет элементов системы

Планировка прямой и поворотной маршевой конструкции выполняется по общему принципу. Чтобы рассчитать лестницу на второй этаж, нужно замерить:

• высоту (H) от пола первого этажа до пола второго этажа. Если чистовой пол не сделан, к полученному числу прибавьте толщину стяжки, подложки, напольного покрытия;
• длину проема — от торца перекрытия до крайней стены. Перепроверьте с разных сторон. Если значения разные, берите меньшее;
• ширину проема — расстояние между правой и левой стеной. Снова перепроверяем с двух сторон и берем минимальный размер.

Просчитаем угол наклона

Уклон зависит от площади дома и высоты его перекрытий. Лестница с наклоном 30-36 градусов получится компактной, но спускаться по ней будет затруднительно. Для уклона 40-45 градусов нужно большое помещение, поскольку такая деревянная лестница достаточно громоздкая. Чем меньше наклонность, тем опаснее передвигаться по маршу, чем больше, тем больше места занимает конструкция.

Правильный расчет ширины и высоты ступени обеспечит удобство передвижения вниз-вверх. Средний шаг человека — 63 см, высота шага — в 2 раза меньше (31,5 см). Нормативное значение, соответственно, 30 и 15 см.

Вычисляем наклон по формуле:

• 2x + y, где
• X — высота подступенка;
• Y — ширина проступи.

Если размер ступеней меньше 14,5 см, X удваивать не нужно. Чем ниже ступень, тем шире она должна быть.

Соотношение угла наклона (в градусах) / размера проступи (ш/в, см):

• 30/ 28/16
• 33/ 26/17
• 37/ 24/18
• 41/ 22/19
• 45/ 20/20.

Как правильно высчитать уклон простым способом:

На листе бумаги начертите прямоугольный треугольник., в котором:

• горизонтальный катет — горизонтальная проекция основания будущей лестницы;
• вертикальный — высота от пола до пола между этажами;
• гипотенуза — длина марша.

Острый угол в нижней части проекции — угол подъема. Если его значение в пределах норм, можно приступать к расчету ступеней.

Посчитаем ступени

Уклон марша составляет 40-45º. Рассчитаем количество ступеней по формуле:

• 2A + B=60-64 см, где
• A — высота подступенка;
• B — ширина проступи;
• 60-64 — средний шаг человека.

Допустим, A=14-17. Считаем ширину проступи B:

60-15х2 или 64-15х2 = 30 или 34 см.

Недостаток ширины можно компенсировать выступом.

Высчитываем количество элементов в марше:

высота H/высота шага (подступенка) = количество

Оптимальная высота подступенка, рекомендуемая СНиП — 15-19 см. Если результат — дробь, округляем до целого.

Предположим, H=280 см. Посчитаем:

• 280/15 =18, 6
• 280/16= 17,5
• 280/17=16,4
• 280/18=15,5
• 280/19=14,7

В марше можно делать от 14 до 19 ступенек (большее значение округляем в большую сторону, меньшее — в меньшую). Если межэтажная лестница с площадкой, планируем площадку на всю ширину проема, длиной 1м и размещаем ее на чертеже.

Просчитаем точное количество ступеней на одном пролете:

длина шахты минус длина площадки / ширину проступи

На нашем примере получается:

200/25 (ширина проступи по СНиП) = 8

При имеющихся габаритах на нижнем и верхнем марше размещается по 8 ступеней и девятая — площадка, которая считается, как ступень. Всего лестница состоит из 17 ступеней.

Рассчитаем шаг по формуле:

межэтажная высота (H)/ количество ступеней = высота шага (подступенка)

Посчитаем на нашем примере — 280/17=16,47 . Округляем до 16,5 см.

У нас получилась удобная лестница из 17 ступеней, с высотой шага 16,5 см и проступью шириной 25 см.

Поскольку мы в процессе подсчетов округляли дроби, нам нужно куда-то девать отклонения. Например, погрешность 0,03 см по высоте подступенка уйдет на нижнюю ступень, которую будем делать короче остальных на 5,1 мм (17х0,3).

Правильность расчетов проверяем на месте — рисуем карандашом на стене проекцию ступеней с заданными габаритами. Вы сможете узнать, мешает ли вам окно, дверь, радиатор и скорректировать расчеты.