Подпорная стенка своими руками: расчет и устройство

Укрепление канавы на дачном участке

Зачастую на даче возникает необходимость укрепления канавы, которую можно сравнить с двумя небольшими склонами и применить все вышеописанные технологии для создания искусственной террасы. Боковины канавы могут иметь разный наклон, а, значит, могут быть укреплены разным способом, либо сторона с небольшим уклоном может оставаться без укрепления. В большинстве случаев, когда канава имеет небольшую глубину, приемы будут несколько иные.

Самый надежный и долговечный способ — отлить лоток для канавы из бетона по следующей технологии:

1. Предварительно готовится подушка из песка и щебня (по 10 см). Основа для лотка трамбуется.
2. Далее устанавливается опалубка из досок, которые крепятся к забитым в землю колышкам. Внутренняя часть опалубки скрепляется из досок в виде лотка и устанавливается на опоры (кирпич, камень и т. п) выше наружных стенок на 10 см.
3. Заливается бетон. При этом через каждые 2 м в бетон нужно заложить обработанные антисептиком прокладки из дерева для предотвращения разрушения при замораживании и оттаивании почвы. Разделительные прокладки можно также выполнить из нескольких слоев рулонной гидроизоляции.

Несколько быстрее и красивее получится, если из бетона отлить только дно канавы, а боковины выложить готовым бетонным бордюром. Более простой способ — использование для укрепления скатов канавы листового материала: шифер, металлосайдинг, пластиковые панели, готовые пластиковые бордюры для сада или бордюр из бетона. Материал режется на пластины одинакового размера и закапывается или забивается в землю на глубину, обеспечивающую достаточное крепление нижней части заготовки.

Далее плоскость стены укрепляется забитыми в землю опорами. В качестве опор может выступать оцинкованная труба, просмоленный брус и даже пластиковая канализационная труба (оранжевого цвета, для наружного применения). Расстояние между опорами выбирают таким, чтобы лист боковины не изгибался под воздействием грунта.

Чем надежнее материал — тем дольше прослужит канава. Замечательное решение — установить между стенками канавы распорные элементы. Их можно сделать из дерева. Во всяком случае, они прослужит дольше, чем вбитые в землю колья. Крепить распоры следует на 1/3 высоты от верхнего края стенки.

Особые подходы с учетом ландшафта

Эстетические качества большинства используемых материалов и сама конструкция постройки позволяют сделать ее элементом ландшафта. Можно спланировать исполнение подпорной стенки на участке с уклоном в соответствии с особенностями местности. На маленьком участке с забором будет хорошо смотреться невысокая стена (до 0,6 м). Если решено возвести конструкцию больших габаритов, для гармонизации облика следует сделать ландшафт насыщеннее элементами (скамьи, ступеньки, альпийская горка и т.д.). Украсить стену можно мхом или вьющимися растениями. Отделка поверхности может быть выполнена разными облицовочными материалами – мелкими камешками, природным или искусственным камнем, плиткой.

Разнообразие материалов в дизайне

Для укрепления склонов используют разные материала, многие из которых применяются с давних пор и помогают создать традиционный ландшафт. Выбор материала зависит от особенностей участка, конфигурации стены и вкусов владельцев. Чаще всего выбирают следующие материалы для подпорных стенок:

Камень. Материал, практичный по многим параметрам: он прочный и натуральный, благодаря чему образует надежную защиту и вписывается в любое окружение. Каменная стена выглядит респектабельно, но требуется умение исполнителя, чтобы подогнать все камни друг под друга. Из-за большого веса сооружению потребуется надежный фундамент.

Конструкция со ступенями и подсветкойИсточник outdoordesign.shadowlightghosts.org

Кирпич. Стена получается аккуратной и выразительной. Кирпичная кладка обычно становится дополнением такого же жилого дома, поэтому материал для нее желательно выбирать в цвете основной постройки. Кирпич может быть клинкерным или полнотелым, но его укладывают обязательно со смещением рядов, чтобы сделать конструкцию прочнее.

Кирпичная кладка в подпорной стенеИсточник stroy-podskazka.ru

Об оформлении подпорной стенки в следующем видео:

• Дерево. Традиционный материал, который используют реже из-за его восприимчивости к сырости. Для сооружения стены выбирают брус или бревно; для невысокого сооружения подойдет доска. Чтобы защита получилась долговечной, выбирают качественную древесину (например, лиственницу) и проводят гидроизоляцию.
• Плетень. Плетеной стеной можно укрепить невысокую грядку или миксбордер. Она будет выглядеть живописно, но простоит недолго, максимум 5-7 лет, и будет требовать периодического ремонта.

Подпорные стенки из брусаИсточник pinimg.com

Габион. Ландшафт с подпорными стенками из габионов выглядит стильно и современно. Заполненные камнями ящики из металлической сетки нуждаются в фундаменте. Помимо декоративного вида их плюс заключаются в относительной подвижности камней, это помогает перераспределять давление грунта

Другое важное преимущество габионов – о дренаже можно не беспокоиться

Габионы в организации оградыИсточник pinimg.com

Бетон. Из армированного бетона получаются самые надежные сооружения, которые, однако, редко где смотрятся презентабельно. Поэтому его используют как основу подпорной стенки, а внешнюю часть облицовывают декоративным материалом по своему вкусу. В зависимости от ландшафтного стиля, выбирают плитку, натуральный или искусственный камень, древесину, мозаику.

Бетонная подпорная стенка с растениямиИсточник roomester.ru

Из металла. Металлические подпорные стенки характерны для невысоких садовых сооружений. Обычно их делают из стального листа, иногда с естественной ржавчиной, если этого требует дизайн. Встречаются конструкции из профлиста. Они также надежны, как стены из камня или дерева, но намного проще в монтаже.

Дизайн подпорной стенки на пологом склонеИсточник mymodremod.com

Об идеях подпорных стенок в следующем видео:

https://youtube.com/watch?v=3YR05ttsE_k

Коротко о главном

Подпорные стенки нужны на участке с хитрым рельефом; они помогают спланировать его и сделать удобным для эксплуатации. Их используют для укрепления склонов и формирования террасных площадок, для создания многоярусного ландшафта с удобной разбивкой на зоны. Их применяют и в качестве декоративных элементов, причем даже на плоских участках.

По способу использования различают конструкции утилитарного, декоративного и смешанного типа. Без них не обойтись, если перепад высот переваливает через отметку в полметра. Форму и размер конструкции рассчитывают на основе данных о составе грунта и глубине его промерзания. Высота стенки определяется крутизной склона (разницей высот).

Для сооружения видимой части стены используют камень, древесину, кирпич, реже габионы или металл. Из опорной стены может получиться интересный элемент ландшафта, если сделать ее бетонной и облицевать подходящим по стилю материалом: плиткой, мозаикой, камнем.

Как произвести расчет подпорных стенок разных видов и конструкций

Расчет подпорных заграждений и их фундаментов производят по двум группам предельных состояний. По первой из них вычисления осуществляют в связи с 6 видами проверок. Речь идет об устойчивости стен к сдвигу, повороту и опрокидыванию, а также о несущей способности и прочности основания. Проверки касаются также прочности узлов и соединений, фильтрационной устойчивости и аналогичного показателя у распорных элементов. В расчеты по второй группе входят данные по стойкости к трещинам и прочности соединения «фундамент — подпорная конструкция». Для подпорок типа «стена в грунте» выполняют расчет по стенкам траншеи с тиксотропным раствором. Для ограждений из отдельных частей производят вычисления по параметру продавливания почвы между разными элементами. Расчет гибких стен с распорным или анкерным креплением делают на основании нелинейных контактных моделей или численных методов с нелинейными моделями сплошных сред.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты

Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м

Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки

Затем производим виброуплотнение залитого раствора

Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее

Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

• По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
• Затем засыпаем эту трубу щебнем.
• Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
• Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц. Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки

Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень

Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Основные материалы

Перед тем как сделать стену необходимо подобрать материал. Среди самых распространенных можно выделить:

• кирпич;
• дерево;
• камень;
• бетон;
• габион.

Дерево

Считается, что самым простым и легким материалом является дерево. Из него возводить стену будет значительно легче, чем из камня или габионов. Для создания стены подбирают бревна, высотой от 1 до 1,5 м. При этом 50 см должны находиться в земле, а 1 м послужит защитной опорой.

Размеры траншеи должны быть на 10-15 см больше бревен. Дно устилается подушкой из гравия и утрамбовывается. При установке пиломатериалов можно использовать проволоку, чтобы повысить плотность стенки. Также можно применить гвозди в качестве крепежей. После установки, траншея заливается бетоном.

Бетон

Этот материал является самым долговечным и практичным. Такие стенки смогут выдержать даже большое давление грунта. Если приложить немного фантазии, то подобная конструкция может получиться весьма презентабельной. Также в случае с бетоном можно для декора использовать отделочные материалы:

• камень;
• плитку;
• кирпич.

Начинать строительство необходимо с фундамента, а именно с траншеи. Максимальная глубина – 50 см. Вся технология идентична, как и в случае с любым зданием или забором. Обустраивается опалубка и подушка и гидроизоляционный слой. Прочность конструкции обеспечивается за счет арматурной сетки.

Камень

Для возведения подпорных стен из камня может быть использована сухая кладка или же цементный раствор. Огромный ассортимент природного и искусственного камня позволяет подобрать подходящий вариант для обустройства ландшафтного дизайна на садовом участке, выполненном в любом стиле. Чаще всего используется:

• гранит;
• базальт;
• кварцит;
• диабаз;
• ракушник.

Кирпич

Достаточно часто после ремонтно-строительных работ остается кирпич как цельный, так и колотый. Не стоит выкидывать его или продавать, так как из него можно возвести красивую, но достаточно прочную подпорную стенку. Кладка мало отличается от технологии строительства дома. Единственным отличием является толщина. Для стены высотой в 60 см можно выполнять кладку в полкирпича, ширина в один кирпич должна предназначаться для опоры в 1 м и более.

Габионы

В последнее время конструкции из габионов часто используют для ограждения частной территории или же при создании архитектурно-декоративных элементов. В основу конструкции входят блоки из проволоки наполненные камнями. Стоит отметить, что в этом случае нет необходимости обустраивать фундамент, но для больших конструкций необходимо дополнительное крепление. Все блоки скрепляются между собой оцинкованной проволокой. При закладке камней декоративные и красивые элементы укладывают с лицевой стороны. Остальной объем может быть заполнен более простыми камнями:

• щебень;
• булыжник;
• галька.

Сложности и правила создания опорных стенок

В создании опорных стенок довериться рукам специалистов своего дела всегда было и остается самым надежным вариантом. Считается, что безопасными для самостоятельного сооружения являются подпорные стенки высотой до 75 см. Чем сложнее конструкция, тем выше риск ошибок и разрушения стенки со временем.

Любые проекты, включающие высоту подпорной стенки более 1 м, с созданием опорных столбов, деформационных швов, сложным для дренирования грунтом, наличием ниш или встроенных цветников и вертикальных садов, требуют разработки полноценного строительного проекта.

Для всех без исключения стенок характерны общие требования к основанию – создание гравийно-песчаной подушки или ее аналога под конструкцией. Строительные материалы, каменная и кирпичная крошка, гравий, щебень, минеральные смеси, крупнозернистый или гравилатный песок, черепки, строительные отходы укладывают слоями, создавая своеобразную подушку по всей будущей длине подпорной стенки.

Для уплотнения дренажной подушки каждый слой проливают водой. По ширине основание должно превышать саму стенку на 30%, а вот глубину определяют в зависимости от высоты самой стенки и веса материалов — от 30 до 50 см.

Все подпорные стенки высотой от 100 см требуют сооружения фундамента. Под фундамент также закладывают дренажную подушку. Возведение стенки проводят только после того, как фундамент будет залит, застынет и пройдет как минимум несколько недель для проверки его качества и устойчивости.

Особенности возведения подпорных стенок определяются типом конструкции.

Особенности возведения сухих подпорных стенок

Сухие подпорные стенки – конструкции, где для укрепления склона используют природные условия, вес самого камня и использованных материалов. Все они представляют собой конструкции с легким наклоном в сторону подпираемого участка, созданные на широком дренажном основании. Для их сооружения нет нужды заливать фундамент и создавать дополнительные укрепления.

Структура всех сухих стенок одинакова. Их начинают возводить с самых крупных камней, укладывая на них камни поменьше и сдвигая их постепенно в сторону склона:

1. Для создания подушки в основании стенки вырывают глубокую траншею, глубиной в половину будущей высоты стенки и шириной, двукратно превышающей ширину самой стенки.
2. Вырытую траншею на ¾ заполняют смесью крупнозернистого песка, щебня, гравия и минеральной смеси — плотного, крупнофрагментарного дренажа. Гравийно-песчаную подушку всегда создают слоями, тщательно смачивая каждый слой после насыпания.
3. Первый камень или плиту устанавливают ниже уровня почвы — «утапливают» — на подготовленную подушку, размещая его на отдалении от скоса.
4. Пространство между камнем или плитой и почвой откоса засыпают гравием, крупным песком, минеральными смесями, смесью гравия, щебня, каменой крошки или строительных отходов и песка — защитным «буферным» слоем.
5. Камень за камнем, слегка смещая в сторону подкрепляемого откоса, возводят стенку, тщательно заполняя свободное внутреннее пространство выбранным дренажом или гравием.

Сухие подпорные стенки начинают возводить с самых крупных камней, укладывая на них камни поменьше. decorativeview

Особенности возведения других подпорных стен

Для бетонных подпорных стенок необходимы не только правильно подобранные бетонные смеси, но и укрепляющая арматура и опалубка. Сооружают их в два этапа — сначала создают дренажную подушку и при потребности заливают фундамент. Затем устанавливают опалубку и арматуру и проводят заливку каркаса.

Для длинных стенок не обойтись без температурных зазоров и специальной дренажной системы отвода воды. Качественное высыхание бетонной конструкции — ключевой момент в сооружении бетонных подпорных стенок. Их внешнюю сторону можно выкрасить или дополнительно облицевать, добиваясь сходства со стеной из камня.

Сооружение стен из габионов сводится к у   становке блоков на подготовленную песчано-щебневую подушку, которую создают по общим принципам

Создание комбинированных стен проводят по принципу сухой кладки, скрепляя отдельные элементы цементным раствором (обычно скрепляют неустойчивые, неплоские камни и более мелкие элементы с крупными плитами и валунами).

Высокие стены

На сложном ландшафте могут потребоваться высокие (1,5 – 2 м) подпорные стены, для которых необходим расчет по двум предельным состояниям. Общими принципами проектирования являются:

• применение тонкостенных конструкций, так как массивные ПС здесь экономически нецелесообразны
• элементы, вовлекающие грунт верхнего яруса для создания усилий направленных против опрокидывания (консоль, анкер или контрфорс), выбираются в зависимости от предпочтений застройщика.

Высокая стенка подпорная с контрфорсами Объем земляных работ примерно одинаковый, но для контрфорсов и консолей потребуется дополнительное бетонирование.

Поговорим о секретах…

Испытывали ли Вы когда-нибудь боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность передвигаться комфортно и легко;
• боль во время или после физических упражнений;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• воспаление в области суставов, припухлости;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• беспричинные и невыносимые ноющие боли в суставах…

Просим ответить на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? Сколько денег Вы уже «слили» на неэффективное лечение? Пора заканчивать с этим! Согласны? Сегодня мы публикуем эксклюзивное интервью с профессором Дикулем , в котором доктор раскрыл секреты избавления от болей в суставах, лечения артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

• Почему дизайнеры прибегают к подпорным стенкам в саду или на даче
• Какие материалы и инструменты вам понадобятся для подпорных стенок
• Фундамент — основа надежной и красивой подпорной стенки
• Кладка камней: непосредственное выполнение работ
• Разновидности подпорных стенок

Какие подпорные стенки можно использовать в ландшафте участка

Из дерева

Чтобы ваш дачный ландшафт выглядел по-настоящему декоративным, рекомендуется использование древесины. Для сооружения такой стены вам понадобятся качественные брёвна, имеющие ровную форму.

Внимание! Гнилая или некачественная древесина ставит под вопрос надёжность всего сооружения. Наиболее простым при создании данного сооружения в ландшафте считается использование вертикально установленных брёвен

При этом их нужно плотно пригнать друг к другу, чтобы обеспечить монолитность декоративной стены

Наиболее простым при создании данного сооружения в ландшафте считается использование вертикально установленных брёвен. При этом их нужно плотно пригнать друг к другу, чтобы обеспечить монолитность декоративной стены.

Вам нужно взять стволы, диметр которых лежит в диапазоне от 12 до 18 сантиметров. Их использование аргументировано нормами в СНиПах. Потом брёвна нужно закопать в землю. Высоту вы выбираете самостоятельно. Но при этом нужно учитывать, что глубина погружения составляет порядка пятидесяти сантиметров.

Использование качественных брёвен позволит вам украсить ландшафт вашего участка. Но при этом вы должны закопать их не менее чем на полметра. В противном случае весной или осенью вся конструкция может обрушиться. Также перед погружением их не помешает обработать специальным составом от гниения и термитов.

Из бетона

Использование подобных сооружений в ландшафте отличается высокой надёжностью и стойкостью к разнообразным природным явлениям. Правда, есть один нюанс. Чтобы сооружение смотрелось презентабельно его нужно как минимум облицевать.

Чтобы создать данный проект по облагораживанию и модерации ландшафта — выройте траншею. Она должна в точности повторять линии возведения стены. Учтите, что допускается использование поворотов и изгибов.

Глубина зависит от высоты стены. Чтобы возвести сооружение высотой в метр, допускается использование траншеи глубиной в 40 сантиметров. Основание делается из щебня. Для достижения большей прочности понадобится арматура. Она скрепляется между собой проволокой. Только после этого делается опалубка.

Внимание! Готовый каркас заливается бетонным раствором. Чтобы сооружение имело высокую прочность необходимо, чтобы бетон равномерно заполнил созданный ранее каркас

Тогда использование данной стены в ландшафте вашего участка будет максимально долгим

Чтобы сооружение имело высокую прочность необходимо, чтобы бетон равномерно заполнил созданный ранее каркас. Тогда использование данной стены в ландшафте вашего участка будет максимально долгим.

Из кирпича и камня

Использование кирпичной кладки позволяет создать отличный элемент ландшафта с декоративным дизайном. Чтобы возвести сооружение до метра достаточно ширины в полкирпича, если выше, то в один. В конце процесса сооружение желательно отштукатурить.

Ширина стены из камня не может быть менее 30 сантиметров. Чтобы кладка была надёжной, допускается использование только качественного раствора. Вначале кладётся связующий камень, а по бокам остальные.

Внимание! Фундамент для каменной и кирпичной стены создаётся при помощи бетонной подушки

Установка опорных бетонных стенок

Для того чтобы определиться с технологией строительства подпорной стены из бетона, следует разобраться, какую конструкцию вы будете устанавливать:

• тонкостенную;
• комбинированную;
• массивную.

Последняя удерживает почву лишь за счет внушительного веса. Прочность и характеристики определяются заглублением. Если сооружение будет невысоким, строительство окажется оправданным, в противном случае в бытовых условиях может произойти перерасход материала и времени. Комбинированные опорные стены имеют меньший вес, а для повышения их прочности используется широкое основание. Тонкостенные конструкции должны иметь особую форму, чтобы ширина основания была соизмерима с высотой.

Что такое подпорная стена?

Эта конструкция представляет собой на вид обычную стену, выполненную из прочного материала, на которую возложены функции опоры для неустойчивых грунтов.

Если участок имеет неровный рельеф, предусматривает возвышенности и большое количество склонов, то в наиболее проблемных местах рекомендуется установить опоры, что позволит избежать обрушения и сползания грунта.

Не стоит не замечать неровности на вашем участке. Необходимо как можно скорее предпринять соответствующие меры, которые помогут обезопасить сам участок и вас от неприятностей. И в этом вам сможет помочь подпорная стенка, которую можно изготовить своими руками. Если грамотно подойти к выбору материала для этой конструкции, то эта стенка может превратиться в красивый элемент дизайна вашего участка, в результате ваша дача приобретет оригинальный облик.

При выборе конструкции подпорной стены необходимо учитывать ее назначение. Поэтому перед ее изготовлением необходимо выяснить, будет ли она выполнять лишь декоративную роль или же ей предстоит решать задачу по укреплению участка. Сам же процесс создания подпорной стенки включает себя три основных этапа:

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками из блоков

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками из блоков, как правильно сделать.

Параметры таких конструкций напрямую зависят от типа используемых блоков. В частности:

• При возведении стенок из мелкоштучного кирпича их толщина имеет прямую зависимость от высоты (тонкостенная кладка в полкирпича – для подпорок с высотой до 70-100 см, в 2 и более раз больше – для остальных конструкций). Помимо этого, под кирпичными стенками закладывается широкий (в 2-3 раза больше толщины кладки) фундамент с глубиной не менее 30 см (от 40 – на рыхлых грунтах), углубляемый под массивными разновидностями ниже уровня промерзания. Каждый 3-4 ряд кладки армируется сеткой.

• ФСБ и аналогичные готовые бетонные блоки укладываются в один ряд, в большинстве случаев при их монтаже задействуется спецтехника.

• Стенки из стандартных строительных блоков нуждаются в армировании каждые 3-4 ряда, обязательно изолируются изнутри и облицовываются с наружи.

• Для кладки любых типов блоков используются растворы с маркой прочности не ниже М200, помимо своевременной зачистки швов при работе с кирпичом принимаются меры по предотвращению высолов.

При проведении работ своими силами рекомендуется:

Материалы и инструменты для возведения

Застройщик, который принял решения возводить подпорную стену на своем приусадебном участке с высотой не более 1.5 м, до начала работ должен подготовить оборудование, инструменты, оснастку и строительные материалы:

1. Блоки согласно проектной документации.

2. Доборные блоки разных размеров.
3. Кладочные компоненты для смеси: цемент и песок.
4. Материал для армирования: армосетка и арматура.
5. Геотекстиль, рубероид для гидроизоляции.
6. Гравий и песок для выполнения фундаментной подушки.
7. Бетономешалка ручная или электрическая.
8. Емкости для переноса укладочного раствора.
9. Измерительные инструменты: уголок, рулетка, стройуровень и отвесы с разметочными шнурами.
10. Лопаты.
11. Трамбовка.
12. Мастерок.
13. Стропы для тяжелых блоков, если они будут подниматься грузоподъемными механизмами.

Составляющие подпорной стенки

Каждая подпорная стена, которая будет возводиться в ландшафтном дизайне, должна состоять из четырех основных частей:

1. Фундамент – находится под землей, что позволяет принять на себя всю нагрузку от давления грунта.
2. Тело – вертикальная часть конструкции, находящаяся над землей (основная часть).
3. Водоотвод необходим для вывода воды, так как лишняя влага будет разрушать подпору.
4. Дренаж – остатки воды будут впитываться в слой и при засухе отдавать влагу для питания растений.

Стенка может быть выполнена практически из любого материала, который подходит для местного климата и количества атмосферных осадков. Устанавливать ее можно практически в любом месте, но независимо от запланированной высоты, она должна состоять из всех 4 составляющих.

Монолитная подпорная стенка из бетона своими руками

Такие конструкции могут иметь любую высоту, протяженность и конфигурацию, успешно совмещая укрепляющие и декоративные функции. Они заливаются единым монолитом и имеют Г или Т-образное сечение (внутренняя и засыпаемая грунтом стенка выполняется ровной, внешняя имеет как минимум 5-10° уклон) с шириной верхней части не менее 10 см. При большом объеме бетонирования раствор для их заливки рекомендуется заказать на заводе, но в большинстве случаев владельцы участков выполняют все этапы работы своими силами. Работы начинаются с подготовки площадки (удаления лишнего грунта и корней крупных растений, разметки и копки траншеи) и ведутся по схеме:

1. Дно подготовленной по размерам траншеи трамбуется, засыпается песком и щебнем с уплотнением каждого слоя и застилается пленкой или рубероидом. Для конструкций с высотой в пределах 0,4-1,5 м фундамент заглубляется на треть от размеров простенка, тип его сечения выбирается заранее и обосновывается расчетом. При минимальной толщине стены в 10 см, ширина нижней части основания зависит от общей высоты конструкции и варьируется от половины на рыхлых грунтах до четверти – на плотных и непромерзаемых.

2. В траншею устанавливается опалубка из фанеры с толщиной не 18 см или сбитых досок (25-45 мм). Внутренние стенки опалубки смазываются маслом, после чего в нее опускается связанная сетка или объемный армокаркас. С учетом постоянного контакта с грунтом и высоких нагрузок предпочтение отдается композитной арматуре или ребристым прутьям с сечением от 10 мм и выше. При ведении работ на сыпучих грунтах или большой высоте простенка внешние стороны опалубки дополнительно фиксируются деревянными или металлическими подпорками.

3. Внутрь опалубки заливается бетон с маркой прочности от М300, с тщательным распределением раствора в расширенной части основания и выгонкой воздуха штырями или глубинным вибратором через каждые 20 см. Этап бетонирования по возможности выполняется без перерывов.

4. Опалубка накрывается пленкой, в жаркую или сухую погоду стенка поливается водой.

5. После снятия щитов (от 5-7 дней и выше за исключением случаев использования быстро схватывающихся марок бетона) конструкция накрывается пленкой и оставляется в покое до полного набора прочности.

6. Полностью просохшие внутренние стенки обмазываются гидроизоляционными составами, наружные – облицовываются декоративными материалами.

Сложности преимущественно возникают на этапе установки опалубки и армирования подземной части, в ряде случаев фундамент и простенки заливаются отдельно. Вне зависимости от выбранного сечения подошва конструкции и сам простенок имеют единый, жестко связанный каркас.

Любые отверстия под подземные коммуникации, проводку для освещения или поперечные дренирующие трубы закладываются в опалубке заранее.