Буры для скважин своими руками: как сделать правильно

Чертеж гидробура

Я руководствовался тем, что девайс должен быть легко повторяем и мог изготовить любой, кто заинтересовался этой темой.

Потребуется 2 уголка, 75 мм ширина одной стороны, толщина стенки 8 мм и длиной 30 см. И 2 уголка длиной 65 мм, толщиной стенки 5 мм. Так же необходима труба диаметром 32 мм.

Режущая часть бура будет под конус на 2 см. Обрезаем и затачиваем под конус.

На режущей кромке делаем разметку от каждого края по 17 мм. Необходимо вырезать так, чтобы труба не доходило до режущей кромки примерно 10 см.

Что бы отверстия для струи воды было побольше, осталось только болгаркой немного выпилить внутреннюю часть уголка, заодно сделаем с каждого края и снаружи уголка фаску.

Чтобы бур не цеплялся острыми краями, когда мы его будем вытаскивать острые края уголков необходимо срезать.

Далее намотаем на трубу миллиметровую верёвку для того чтобы обеспечить миллиметровый зазор и сваркой перехватываем. Для более тщательного сваривания трубу вынимаем.

Теперь нам потребуется 20 отрезков дюймовой металлической трубы по 2 метра каждая. На концах необходимо снять фаски, что бы можно было нарезать резьбу. Кроме одной, потому, что этот один край будет привариваться нашему буру.

С одной стороны, резьбу нарежем на половину длины муфты, сразу их накрутим и немножечко прихватим сваркой, чтобы исключить раскручивания в процессе бурения.

С другой стороны, нарежем резьбы чуть побольше, примерно на всю длину муфты и накручиваем гайки, которые предохраняют трубу от раскручивания.

!!! По поводу нарезания резьбы, рекомендую идти к токарю. так как это трудное занятие для такого диаметра труб.

На ту трубу на которой не было резьбы надеваем наш бур выставляем везде одинаковые зазор и обвариваем как показано на фото.

Подготовим ребра для центровки бура. Уголок 65 на 65 мм два отрезка по 15 см. Чтобы не цеплялся срезаем по 3 см с каждой стороны. Теперь нужно приварить к нашему буру по разные стороны, где-то сантиметров 30-50 от края.

Самодельная МГБУ

На этой схеме изображены основные рабочие узлы МГБУ, которую вы можете изготовить по нашим чертежам.

Чертеж буровой установки

Сборка буровой установки начинается с рамы. Стойки для рамы на буровую установку делают из трубы ДУ40, толщина стенки 4мм. «Крылья» для каретки-ползуна – из ДУ50, толщина 4мм. Если нет со стенкой 4мм, берите 3,5 мм.

Скачать чертежи для малогабаритной буровой установки можно по ссылкам ниже:

1. Верхняя рама: chertyozh_1_verhnyaya_rama
2. Нижняя рама: chertyozh_2_nizhnyaya_rama
3. Ползун буровой: chertyozh_3_polzun
4. Гильза-ползун: chertyozh_4_gilza_polzun
5. Рама в сборе: chertyozh_5_rama_v_sbore
6. Двигатель и ползун: chertyozh_6_dvigatel_i_polzun
7. Узел А МГБУ: chertyozh_7_uzel_a

Вертлюг буровой, штанги и замки

Буровой вертлюг и буровые штанги на первых порах рекомендуем приобрести готовые. В изготовлении этих частей очень важна точность обработки, поскольку нагрузки на эти узлы большая.

Вертлюг из подручных средств делать не рекомендуем. Одна малейшая неточность — и выйдет из строя.

Если решите заказать вертлюг, то потребуется найти токаря со станком на ЧПУ.

Для вертлюга и замков потребуется сталь:

• Замки – 45 сталь.
• Вертлюг – 40Х.

Скачать чертёж самодельного бурового вертлюга можно здесь: вертлюг для мгбу своими руками

Сэкономить на покупке готовых узлов можно, но на поиски мастера уйдёт много времени. Но оно того стоит — самодельные детали значительно дешевле, чем покупные. Для начала приобретайте детали на образцы. Токаря работают качественнее, когда у них на руках чертежи и шаблоны.

При наличии заводских образцов намного проще будет проверить качество работы. Например, если токарь сделал буровые штанги и замки, то берёте заводские и самодельные детали и привинчиваете их друг другу – проверяете качество резьбы. Совпадение должно быть 100%!

Не покупайте запчасти по доставке. Это нужно чтобы не купить брак – такое, к сожалению, случается. А главное – если заказывать доставку издалека, то можно прождать не один месяц.

Чертежи замков на МГБУ своими руками

Резьбу на буровых штангах советуем делать трапецию – она не хуже конусной. Но если потом заказывать токарям, то конусную резьбу сделать сложнее. Если делать или покупать замки на буровые штанги отдельно, то трубы для штанг берите простые шовные, если бурить не глубже 30 метров (толщиной 3,5 мм. и внутренний диаметр не меньше 40-ка мм). Но приваривать замки к трубам должен сварщик! В вертикальном бурении нагрузки большие.

Для бурения глубже 30 метров нужно брать только толстостенные трубы со стенкой от 5-6 мм. Тонкие штанги на большие глубины не годятся — их порвёт.

1. Скачать замок на штангу № 1: chertyozh_zamok_na_shtangu_1
2. Замок на штангу 2: chertyozh_zamok_na_shtangu_2

Буровая головка

Простой бур самостоятельно изготовить не сложно. Делается бур из обычной стали. Если решите сделать из легированной, то имейте в виду – приварить сложно! Нужен сварщик.

Чертеж буровой головки для скачивания: chertyozh_bur

Если в месте бурения много камней, тогда покупайте в фирмах буры, приспособленные для прочных грунтов. Чем выше цена, тем твёрже на бурах сплавы и прочнее сами буры.

Самодельная лебёдка и мотор – редуктор

При изготовлении мини буровой используется лебёдка «РА-1000». Можно взять и другую, но желательно, грузоподъёмностью не меньше 1 тонны (а лучше больше). Некоторые буровики ставят по две лебёдки, одну электрическую и вторую механическую. В случае клина буровой колонны очень помогает.

Для облегчения работы лучше купить и подключить два пульта: один реверс и ход двигателя, другой на лебёдку. Это сэкономит много сил.

Мотор — редуктор для бурения скважин для самодельной мини буровой потребуется на 60-70 оборотов в минуту, мощностью 2,2 кВт. Слабее не подойдёт.

Если использовать мощнее, то потребуется генератор, так как не получится подключаться к напряжению 220 Вольт. Если делаете гидробур своими руками, берите мотор — редуктор моделей: 3МП 31,5/3МП 40/3МП 50.

2 Как подготовить самодельный бур?

После того, как буровая установка своими руками была успешно сделана, можно приступать непосредственно к процессу бурения скважин. В общем, используя бензобур, все работы делаются в определенной последовательности:

1. Разрабатываем небольшой подготовочный котлован или шурф.
2. Собираем и монтируем все инструменты.
3. Выполняем разработку пробного отверстия.
4. Продолжаем бурение, пока не дойдем до водоносных слоев.
5. Прокачиваем скважину, устанавливаем обсадные трубы, подготавливаем ее к дальнейшему использованию.

Самодельный шнек для бензобура, с правильно подобранными углами поворота дисков

Выкапывается шурф размером 1,5*1,5*1,5 метра. В обязательно порядке все стенки шурфа надо оснастить обычными деревянными досками или пластинами из надежного металла, дабы избежать возможного разрушения.

Собирается тренога либо из 3 брусьев, либо из металлических труб. Длина материала, как в первом, так и во втором варианте должна составлять примерно 3-4 метра. С помощью бензопилы можно нарезать трубы или брусья необходимых параметров.

Брусья или трубы выкладываются в треугольной форме, после чего создаются отверстия таким образом, чтобы в них можно было просунуть трубу. Помещается труба, но обязательно учитывается фактор надежности, ведь конструкция должна уверенно стоять и не распадаться.

Земляной бензобур закрепляется к концу троса, после чего можно приступать к бурению скважины на воду. Для бурения скважин применяется заводской шнек. Если для разработки скважин необходимо пройти слишком большое расстояние или создать крупное отверстие в грунте, то используют двойной земляной ямобур с возможностью контроля вместе с напарником.

Следует помнить, что если делать водозаборы небольшой глубины, то для того чтобы извлечь буровую колону совершенно не понадобится применять вышку. Бурильные штанги чаще всего создаются вручную. С такой целью используются обычные металлические трубы, которые нужно надежно соединить между собой.

Снизу штанги монтируется бур. Теперь нужно приступить к процессу изготовления кромок, но при этом нужно учитывать, что во время функционирования инструмента, они должны эффективно срезать почву, вращаясь согласно часовой стрелке.

2.1 Процесс бурения

Выкапывается яма приблизительно на 2 штыка стандартной лопаты, благодаря чему можно четко определить вектор, в котором будет работать ямобур. Сначала работать может один человек, но чем дальше устройство будет проходить вглубь грунта, тем тяжелее будет казаться весь процесс, а поэтому понадобится помощь других людей.

Оборудованная обсадной трубой самодельная скважина

Некоторые с целью сделать работу немного легче, прежде чем использовать бензобур существенно увлажняют землю. В то время, когда с поверхностью земли начнет сравниваться рукоятка инструмента, надо монтировать еще одно колено.

Теперь садовый ямобур должен войти в водоносный пласт. Чтобы определить эффективность такого вхождения, учитывают степень влажности. То есть, если удалось достичь водоносного слоя, то нужно аккуратно переместить бензобур до этого же водоупорного пласта. Таким образом, можно рассчитывать на максимальное количество питьевой воды в скважине.

В самом конце нужно устранить грязную воду. Используя ручной или погружной тип насоса, она извлекается сначала в количестве примерно 3 – 4 ведер, но если чистая вода так и не появилась, то нужно пройтись вглубь скважины еще приблизительно на 2 метра.

В общем, как видно, сделать бур своими руками возможно, но нужно приложить некоторые усилия. С помощью бензопилы, насоса, лопаты и других инструментов, имея все необходимые материалы, человек обязательно сможет обеспечить водой свой садовый участок, хотя это конечно займет больше времени, чем если бы вы обратились к профессионалам.

Изготовление ударного бура

Прежде, как сделать бур для скважины своими руками, следует внимательно ознакомиться с принципами ударной технологии. Существует два варианта рабочего приспособления:

• Забивная штанга с копьеобразным остриём. Используется для устройства абиссинских скважин.
• Пустотелое долото-желонка, изготовляемое из массивного обрезка трубы.

Принцип действия этих устройств также различен. Забивная штанга углубляется в грунт посредством вертикальных ударов по её верхней оконечности молотом-копром, либо просто массивной кувалдой. Долото само выступает в качестве ударного механизма. Оно поднимается на определённую высоту, после чего сбрасывается вниз. Для удобства использования ударных приспособлений, их размещают на станине в виде треноги или прямоугольника.

Штанга

Станина изготовляется из металлических труб или уголков. Рекомендуемая высота конструкции должна быть не менее 3-4м, чтобы молот или долото в свободном падении могли набрать достаточную для заглубления скорость. Детали станины скрепляются посредством электросварки, либо на болтовом соединении. Первый вариант проще, но после окончания бурения конструкцию придётся разрезать на части.

Это не имеет особого значения, если вы в дальнейшем не собираетесь использовать данное буровое устройство. Если же предполагаете и в дальше применять данный механизм, то лучше, затратив чуть больше времени и сил, соединить элементы станины болтами. Разборный вариант позволит осуществлять транспортировку бурового приспособления, а также упростит его хранение.

Вверху станины крепим блоки, через которые будут переброшены тросы. Этими тросами подымается вверх ударная деталь создаваемой буровой установки – молот-копр или долото. Подъём осуществляется либо непосредственно руками, либо с помощью ворота. Последний вариант лучше использовать, когда масса ударной детали очень высока, и поднимать её руками затруднительно.

Далее приступаем к изготовлению ударного элемента. Для забивки абиссинской скважины это может быть просто массивный кусок металла, подвешиваемый на станину при посредстве блочной системы. Он действует по принципу молота: падая с высоты, бьёт по верхушке забиваемой штанги, углубляя её в почву. Желонка сама выступает и как ударный элемент, и как заглубляемая деталь станка.

Желонка

Для изготовления желонки потребуется отрезок тяжёлой трубы диаметром 10-12см и длиной до 1,5м. Масса заготовки должна быть приблизительно 50-80кг. Такой вес позволит без труда подымать долото при помощи мускульной силы одного-двух человек. И в то же время долото получается достаточно массивным, чтобы при падении с высоты 3-4м заглубляться в грунт.

Как собрать ложковый бур

Ложковый бур применяется в мягких песочных или глинистых почвах, которые устойчивы к осыпанию. Он хорош тем, что грунт вскрывается не только нижней кромкой, но и боковой, которая собирает породу внутри цилиндра. Для очистки его тоже во время работы нужно периодически вынимать из скважины.

Для изготовления своими руками такого агрегата вам будут нужны:

• толстенные трубы с нужным диаметром;
• сварочный аппарат;
• набор слесарных инструментов.

Ход работы такой:

• возьмите отрезок трубы и сделайте в нем продольную прорезь согласно чертежу;
• тяжелым молотком и ломом с плоским наконечником сделайте нужное сечение;
• заточите нижнюю и боковую режущие кромки;
• внизу по продольной оси приварите толстое сверло с диаметром от 18 до 36 мм;
• вверху приварите вертикальную штангу, продольная часть которой должна несколько смещаться в сторону по отношению к продольной оси рабочего инструмента примерно до 15 мм.

Режущие кромки инструмента желательно предварительно закалить. Также ширину трубы желательно подбирать в зависимости от состава почвы. Чем суше и рыхлее грунт, тем меньшую ширину должна иметь труба.

Можно ли самостоятельно пробурить скважину

Бурение скважины трудоёмкий процесс, потому что её длина может варьироваться от 8 до 260 метров. Глубина отверстия зависит от локализации известнякового слоя. Поэтому перед проведением работ нужно изучить структуру и расположение слоев почвы, что могут сделать только специалисты.

Своими руками пробурить скважину не сложно, достаточно трудно попасть в определенный слой почвы и создать крепкие стены для отверстия. Вода, набираемая из скважины, чаще всего идет для употребления внутрь. Поэтому, если Вы не уверены в своих способностях, то рисковать здоровьем и жизнью своей, своих родных и близких не стоит – лучше доверить бурение опытным в таких делах людям.

Ударно-канатная МГБУ

Распространенный вариант МГБУ для бурения скважин на воду своими руками это ударно канатная установка. Сделать ее сложнее, чем ручной шнековый бур, но зато ей можно пробурить глубокие скважины.

Кроме того, этими устройствами можно чистить обсадные трубы. Чего нельзя сказать про другие виды мини установок.

Ударная буровая установка для бурения скважин на питьевую воду, состоит из:

• подвешиваемого снаряда – желонки, в которую набирается грунт;
• каната;
• треноги, на которую подвешивается желонка;
• лебедки.

В простейшем варианте, подъем желонки осуществляется вручную при помощи лебедки. Однако это довольно тяжело, т.к. к весу патрона прибавляется вес извлекаемого грунта. Поэтому для облегчения процесса к ней подсоединяется электрический мотор и редуктор.

Работа установки

Принцип работы

Бурение скважин на воду своими руками при помощи таких МГБУ довольно прост:

• в земле делается заглубление шнековым буром;
• над отверстием устанавливается конструкция МГБУ;
• к канату прикрепляется желонка;
• снаряд вводится в отверстие и отпускается в свободное падение;
• достигнув дна, в патрон врезается в землю и в него набирается немного грунта;
• желонка поднимается на несколько метров и снова отпускается вниз;
• эта операция повторяется 3-4 раза, а затем она достается наверх, очищается от земли и снова сбрасывается в скважину.

Таким образом, процесс бурения очень простой, но занимает много времени. А если использовать ручную лебедку – физические трудозатраты также будут немаленькие.

Самостоятельное изготовление

Чтобы сделать самодельный бур для скважины потребуется такой инструмент и материалы:

• болгарка, сварка;
• дрель;
• металлическая труба диаметром 80-100мм и длиной 1,5-2 м;
• материал для каркаса треноги;
• лебедка.

 Как самому сделать бур для бурения скважин:

• Вначале изготавливается желонка, поскольку бурение скважин для воды своими руками происходит ударным методом, патрон должен быть тяжелым. Оптимальной, считается масса около 80-100 кг;
• в верхней части делается крепление для троса. Можно приварить металлическое кольцо, либо сбить края и просверлить отверстие – такой вариант более надежный;
• по бокам патрона делаются зацепы – чтобы была возможность достать желонку в случае обрыва троса;
• в низу трубы вырезаются зубья высотой 3-5 см и затачиваются;
• вдоль желонки прорезается окошко для очистки внутренностей от грунта.

Важный момент – желонка оснащается клапаном, который препятствует высыпанию грунта из трубы. Для этого требуется:

• металлический шар диаметром около 2/3 от внутреннего диаметра желонки;
• конусная воронка с внутренним диаметром чуть меньше, чем приготовленный шар.

Желонка

Делается клапан таким образом:

• воронка подгоняется так чтобы она плотно входила внутрь желонки, шар также должен плотно садиться в посадочное отверстие;
• она приваривается на высоте около 5-10 см от низа трубы.

Еще один вариант – использовать лепестковый клапан. В этом случае, вместо шара делается металлический круг, который крепится к внутренней части трубы при помощи пружины.

Изготовление треноги

Вообще, можно изготовить бур для неглубоких скважин и без треноги. В этом случае сам снаряд делается длинной до метра, чтобы было легче доставать его. Однако, такой подход довольно трудоемок, поэтому лучше сделать самодельный бур для скважины своими руками с лебедкой.

Для этого потребуется:

• металлическая профильная труба с сечением 40*40 мм;
• блочек;
• ворот для троса.

Из инструментов понадобится сварочный аппарат и болгарка.

Последовательность действий:

• вначале делается основание. Лучше всего делать его треугольной форы – так конструкция получится пирамидальной формы;
• основание должно быть устойчивым, поэтому длина стороны делается около 3-х метров;
• когда заготовки будут готовы, на них нужно подрезать края под углом. Для этого, они выкладываются треугольником на ровной поверхности, и размечаются;
• теперь делаются заготовки для ребер. Длины труб около 4-х метров будет достаточно;
• чтобы тренога получилась ровной, верхняя точка, в которой сходятся ребра, должна быть перпендикулярна центру основания;
• для этого, на плоскости отмечается центр основания и в нем устанавливается вертикальная подставка – она послужит ориентиром для сваривания ребер;
• когда каркас будет готов, вверху нужно установить блочек, а на одной из стенок вороток с тросом.

При желании, можно сделать бур для скважины своими руками разборным – для этого, вместо сварки используются болтовые соединения. Так будет гораздо удобнее, все таки, конструкция получается довольно массивной.

Как усовершенствовать инструмент

Изготавливая садовый бур для столбов своими руками, вы можете подумать над его усовершенствованием. При бурении лунок вы можете столкнуться с большими корневищами, плотно залегающими в грунте. Острые кромки облегчают работу. Для удобства эксплуатации на покатой области лезвия следует нарезать зубцы или закруглить режущую часть.

Конструкция может быть усовершенствована и дополнением съемными фрезами. Они позволят осуществлять бурение лунок любого диаметра. Помимо изготовления запасных частей, необходимо предусмотреть их крепление к воротку. Их соединяют двумя пластинками железа, фиксируемыми сваркой. В крепежных пластинах и лезвиях просверливаются два отверстия для болтов. Фрезы фиксируются болтами М 6. При работе болты могут мешать. Для исключения такой проблемы их вкручивают резьбой кверху.

Если вы хотите изготовить лучший бур для установки столбов своими руками, его можно усовершенствовать, используя еще один способ. Для этого вырезается узкая металлическая пластина, которая вытачивается в виде конуса с помощью болгарки. Это позволит усилить эффективность работы нижнего торца воротка. Размеры пластины – 10 x 2 см. В итоге вы должны получить своеобразное острие. Делать надрезы в воротке не нужно. В торец вставляются металлические пластины, которые крепятся сваркой. Их сплющивают, что позволит получить пику.

Если вы хотите использовать пику, то в основу можете взять другой метод ее изготовления. Для этого берется 17-сантиметровая металлическая пластина, из которой вырезается шнек, похожий на штопор. Алгоритм действий дальше будет таким же, как и в первом варианте.

Если вы решили изготовить бур для столбов своими руками, фото таких конструкций позволят понять, какой конструкции отдать предпочтение. Если предусмотрено наличие шнека, в его роли может выступить сверло. Оно должно справляться с древесиной и металлом. Такой инструмент легче будет входить в почву и станет бурить ямы нужной глубины.

Если вы работаете с плотными глубинными слоями грунта, между фрезой и пикой можете приварить плоскорез небольшого размера. Такая конструкция позволит рыхлить землю и центровать при бурении. Для такой детали необходимо две металлические пластины 3 x 8 см. Хитрость такого рода ускорит работу с инструментом.

Выполняя бур для установки столбов своими руками, вы можете дополнить его фрезами из дисков, которые предназначены для работы с камнем. Круги надрезаются по радиусу, а в центре отверстие расширяется. Оно должно соответствовать диаметру воротка. Изгиб диска позволяет получить подобие шнека или штопора. Эту деталь останется лишь приварить, используя алгоритм, описанный выше.

Фрезу можно изготовить из диска циркулярной пилы. Зубья будут справляться с корневищами и твердой почвой. Модернизировать инструмент вы можете по своему усмотрению. Но каким бы качественным он ни был, перед процессом бурения лучше разрыхлить грунт лопатой, тогда устройство хорошо войдет в почву, а работа пойдет быстрее.

Применение ручного бура

Бур для скважины небольших размеров сможет быть полезен не только для бурения самодельных скважин для воды, но и при выполнении других земляных работ на участке: для установки опорных столбов, возведении временных конструкций и прочих работ, где необходимо выполнить обычную лунку небольшого диаметра. Буры такого типа не получится применять на твердой или каменистой почве, но с их помощью можно сделать скважину до 20 метров глубиной. Глубина скважины будет зависеть и от характеристик почвы, но в первую очередь от прочности разъемной буровой трубы.

Буровая труба — один из главных элементов конструкции ручного бура в том случае, если стоит задача устроить довольно глубокую скважину. Длина трубы будет увеличиваться по мере того, как сам бур будет уходить в почву. Есть также и предел физических возможностей, после которого выемка почвы и прокручивание резца будет довольно проблематичным.

Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем

Если вас интересует бормашина, которая осуществляет работу в автоматическом режиме с минимальными усилиями человека, то существует несколько идей, например из бензопилы. В этом случае следует сделать все правильно, чтобы не повредить себя.

Прежде всего делается расчет мощности двигателя. Мотор на бензопиле имеет большое количество оборотов. Если бур будет вращаться с такой скоростью, то управлять такой машиной крайне сложно. Более того, оказывается серьезная нагрузка на мотор.

Узнать обо всех подробностях этой разработки, вы можете, посмотрев подготовленное видео. Здесь рассказывается во всех подробностях о том, как сделать мотобур на основе бензопилы:

Плюс ко всему есть умельцы, которые используют мотор перфоратора при бурении небольших скважин

В этом случае важно сделать правильную насадку и рассчитать размер буровой установки. Вот здесь также можете посмотреть подробности этого чудотворения:

Разновидность буров

Спиральный бур – это инструмент шнекового типа для бурения посредством врезания в грунт специальными режущими пластинами, приваренными к стержню инструмента.

Кроме самого бура для того, чтобы соорудить скважину, необходимы: держатель и дополнительные разъёмные трубки для наращивания требуемой длины конструкции.

Шнек-бур и станок для бурения скважин своими руками

Бур для ударно-канатного бурения или бур-долото – это массивный инструмент, состоящий из трубы с желонкой, размещённой на нижней части. Его можно применять только в том случае, если есть тренога, обеспечивающая высоту подъёма бура 2–2,5 м.

Бур-ложка – устройство, с помощью которого производиться вращательное бурение, как и в случае с использованием шнекового инструмента, только оно оборудовано большим металлическим цилиндром на конце стержня. Такая конструкция обеспечивает эффективное накопление сильно сыпучих или мокрых грунтов, с которыми плохо справляется обычный шнековый бур. Он комплектуется держателем и дополнительными разъёмными трубками для регулировки длины инструмента.

Способы изготовления необходимого оборудования

Для любого из перечисленных способов потребуется использование специфического оснащения. Основным достоинством буровых приспособлений является то, что они позволяют обойтись без использования заводских устройств и оборудования. Все, что нужно для работы, дачник сможет сделать своими руками.

Прежде всего необходимо подготовить:

• вышку или самодельное устройство для бурения;
• бур, соответствующий диаметру скважины;
• лебедку и канат;
• стальную трубу.

Ручной шнековый бур

Для того чтобы изготовить стандартный шнек, необходимо произвести следующие действия:

1. Соединить держатель, наточенные режущие лопасти и части штанги при помощи специальных муфт. Трубы для наращивания колонны желательно приобретать металлические.
2. Для обеспечения надежности всей возводимой конструкции отдельные крепежные фитинги дополнительно затягиваются болтами. Это необходимо для того, чтобы при вращении приспособления в обратную сторону исключить вероятность развинчивания стержней.
3. Лопасти делаются из прочных стальных пластин. Толщина листа должна составлять 3 мм или больше.

Абиссинская скважина-игла

Конструкция данного инструмента состоит из следующих элементов:

• наращиваемой металлической трубы, внутренний диаметр которой 1-2 дюйма;
• конусообразного стального наконечника, диаметр которого чуть больше, чем трубы, чтобы уплотненный грунт не повредил установленное над ним оборудование;
• 80-сантиметрового щелевого фильтра, устанавливаемого на иглу и выполненного из мелкой сетки.

Участок перфорации обматывается проволокой или сеткой из нержавеющей стали. Над фильтром внутри трубы крепится обратный клапан. Для обустройства абиссинского колодца не понадобится тренога, шнек для бурения и промывочный насос.

Желонковое бурение

Желонковое бурение.

Основным рабочим инструментом является желонка. При ее помощи происходит извлечение слоя грунта после его разбивания ударно-канатным способом.

Изготавливают ее из достаточно тяжелого отрезка трубы, имеющей заостренный острый край или зубья для разрыхления породы. Это достаточно простая конструкция, оснащенная плоским клапаном.

Шарнирное соединение фиксирует пластину для клапанного механизма, благодаря чему обеспечивается свободное открытие и закрытие. В данном приспособлении ограничителем выступает металлический стержень. К внутренней части клапана при помощи сварки приваривается прут.

Гидробурение

При данной технологии грунт разрушается напорной струей. Здесь также используется желонка, с помощью которой формируется круглое отверстие. Для подачи воды на отрезке толстостенной трубы крепится шланг. Компрессор обеспечивает необходимое давление подаваемого водного потока. Между резервуаром и скважиной устанавливается насосное оборудование.

Как изготовить канатно-ударный бур

Механизм ударного бура довольно прост в устройстве. Чтобы его изготовить и собрать понадобятся следующие материальные ресурсы и оборудование: толстостенная труба требуемых размеров, уголки, листовая сталь, рулетка, болгарка, сварочный аппарат и ручная либо автоматическая лебёдка. Чтобы изготовить и собрать ударный бур следует выполнить некоторые действия в такой последовательности:

Устройство канатно-ударного бура

• Собирается тренога высотой не ниже, чем2 метра.
• Вершина треноги оборудуется специальным узлом, который позволяет установить ручную или автоматическую лебёдку.
• Изготавливается ударный инструмент.

Для этого нужна труба с наружным диаметром, который соответствует диаметру будущей скважины. На один конец наваривается кусок толстолистовой стали. Затем в нём выполняется отверстие для того, чтобы зафиксировать трос. А на ударном конце трубы по всей окружности делаются заточки. Для обеспечения прочности этих элементов, их нужно закалить. А также инструмент, следует обустроить дополнительными утяжелителями.

Подготавливается основа для размещения рабочего инструмента. Вырезается неглубокое отверстие в земле. Затем бур для канатного бурения крепится на треноги и размещается таким образом, чтобы он смог полностью погрузиться в подготовленный участок под воздействием собственного веса.