Устройство дренажного колодца

Виды дренажа

Дренаж участка — сложная система со множеством нюансов и особенностей. По строению она может быть локальной (местной) — для решения проблемы на конкретном участке. Чаще всего это дренаж фундамента, подвальных и полуподвальных (цокольных) этажей. Также системы отвода воды на участке бывают общими — для осушения всего участка или значительной его части.

Мягкий дренаж без трубы. Подходит при необходимости отвода небольшого количества воды на дачном участке или возле дома

По способу установки

По способу установки дренажная система может быть:

Открытой. Используются бетонные или каменные лотки, копаются канавы по участку. Они остаются открытыми, но могут закрываться декоративными решетками для защиты системы от крупного мусора. Если вам требуется простое решение для отвода поверхностной воды на даче — это именно канавы по периметру участка или в самой низкой зоне. Их глубина должна быть достаточной для того чтобы при максимальном потоке вода не переливалась. Чтобы неукрепленные стенки дренажных канав не обваливались, их делают под углом в 30°,

Чтобы стенки открытых дренажных канав не осыпались, на склонах высаживают почвопокровные растения или выкладывают их булыжникамиОткрытый дренаж возле подъездной дорожки, стоянки, ничуть не портит картинуВариант дренажа для дачного участка — дешево и сердитоИз дренажной канавы можно сделать украшение участкаВодоотведение ливневых вод от дома и дорожек можно оформить и такОтвести может значительное количество воды

• Закрытой. Вода улавливается уложенными специальными водопроницаемыми — дренажными — трубами. Трубы выводятся в накопительный колодец, в сточную канаву, овраг, близлежащий водоем. Этот тип водоотведения на участке хорош для водопроницаемых грунтов (песчаных).
• Засыпной. Дренаж участка данного типа обычно используется на глинистых грунтах или суглинках. В этом случае трубы тоже укладываются в канавы, но в них устраивается послойная песчано-гравийная засыпка, которая собирает воду с окружающих грунтов. Чем хуже почвы проводят влагу, тем более мощная требуется засыпка. Дренажная труба в гравийной засыпке

Конкретный тип дренажа участка выбирается исходя из условий на участке. На глинах и суглинках необходима обширная гравийно-песчаная зона, в которую будет стекать вода с окружающих участков грунта. На песках и супесях необходимости в такой подушки нет — грунты сами неплохо отводят воду, но конкретно может сказать только специалист по результатам геологических исследований.

По типу реализации

Есть несколько типов (схем) устройства дренажа на участке:

• Кольцевой. Трубы замкнуты в кольцо вокруг объекта. Обычно им выступает дом. Используется редко, так как приходится сильно заглублять дренажные трубы — сама труба должна быть уложена на 20-30 см ниже уровня грунтовых вод. Это дорого и сложно в исполнении.
• Пристенный дренаж — для отвода воды от стен. Располагается на расстоянии 1,6-2,4 м от стен (ни в коем случае не вплотную). В этом случае дрена располагается на 5-10 см ниже пола подвального этажа. Если пол залит поверх большой щебневой подушки, дрена укладывается на 5-10 см ниже этого уровня. Правильное решение водоотведения от фундамента — система ливневой канализации и дренаж
• Пластовый дренаж. Используется при устройстве плитных фундаментов в сложных ситуациях. Необходим для отвода верховодки, применяется обычно вместе с пристенным отводом воды. Пластовый дренаж — это слои, подсыпаемые в котлован — песок, щебень, гидроизоляция (как они насыпаются снизу-вверх). Поверх этой подушки уже укладывается арматура и заливается плита фундамента.
• Систематический и лучевой. Используются для осушения участков. Отличаются способом расположения дрен относительно центральной трубы. При лучевой схеме система похожа на елочку (могут учитываться уже существующие растения), при систематической схеме дрены укладываются с расчетным шагом (устраивается обычно при планировании участка). Лучевой дренаж участка

При дренаже участка центральная дрена или коллектор делается из труб большего диаметра (130-150 мм против 90-100 мм для обычных дрен) — объем воды тут обычно больший. Конкретный тип дренажной системы подбирается исходя из задач, которые необходимо решить. Иногда приходится применять комбинации разных схем.

Расположение на участке

Перед планировкой строительства колодца на участке обязательно соблюдают правила по его расположению относительно других объектов. Все расстояния и нормы указаны в СНиП. Если не соблюдать все эти нормативы, то СЭС не выдаст разрешение на строительство.

Накопительная система герметична, вода в грунт не попадает. Минимальное расстояние для накопительного колодца — 5 м от фундамента жилого помещения. Но лучше этот интервал увеличить до 10 м, если позволяет территория. Это исключит проникновение неприятных запахов в дом и предохранит фундамент от разрушения. Расстояние позволит создать требуемый уклон труб при земляных работах и поможет исправно работать всей канализационной системе.

Установка ревизионного и коллекторного колодца

Для обоих видов алгоритм будет примерно одинаковым. Различие имеется только в размерах самого колодца, особенностях его расположения (оно может быть вертикальным или горизонтальным), а также в других деталях — например, в том, сколько труб для отвода будет использоваться.

Колодцы ревизионного типа в силу их назначения располагают вертикально, для накопительных возможны оба варианта. Также следует учесть, что для коллекторного варианта нужен дренажный погружной насос. И для него осуществляется отвод труб в водосборник.

Монтаж колодца проводится в несколько этапов:

• Углубление участка, на котором будет установлен колодец, так чтобы он оказался на 40 см ниже того уровня, где будут проходить трубы.
• Утрамбовка слоев песка и щебня.
• Подготовка бетонного раствора, которым заливают дно. После того как бетонное основание затвердеет (а на это уходит два дня), сверху его закрывают слоем геотекстиля.
• Установка емкости на основание, подсоединение всех труб.

На финальном этапе сверху устанавливают люк, а колодезную конструкцию со всех сторон засыпают грунтом и щебнем.

У конструкций, изготовленных из разных материалов и предназначенных для разных целей, есть свои особенности установки. Так, для поглотительных конструкций используются емкости из пластика, дно у них отсутствует. Бетонное основание в этом случае не заливают, а изготавливают фильтр, который будет очищать воду от механических загрязнений.

Для этого на дне устраивают слой из материала типа щебня. Его толщина должна составить 20−30 см. Трубы подводятся к верхней части колодца. По окончании всех работ свободное пространство заполняется щебнем. Сверху также должен быть люк.

Колодезную конструкцию вполне реально изготовить самостоятельно из пластиковых труб соответствующего диаметра. Для колодцев ревизионного и поворотного типа она может быть поменьше — 35−45 см в диаметре, для коллекторных нужны трубы большего размера — до 95 см в диаметре. Также потребуется отдельно приобрести пластиковый люк и деталь круглой формы, которая будет служить дном.

Свои особенности есть и у монтажа колодца из бетонных колец. Их покупают обычно у предприятия-изготовителя. Следует отдать предпочтение кольцам из влагоустойчивых марок бетона. Диаметр колец и прочие параметры подбирают исходя из конкретных условий. Количество их должно быть таким, чтобы можно было устроить колодец глубиной не менее двух метров.

При этом нужно учитывать, что бетонные кольца могут иметь высоту от 10 до 100 см, то есть у покупателя есть пространство для маневра. Впрочем, обычно выбирают кольца высотой 50−60 см. В зависимости от диаметра, вес такого кольца может составлять 230−900 кг. Поэтому для их установки требуются услуги спецтехники, а в качестве основания колодца используют армированный бетон, чтобы выдержал соответствующую нагрузку.

Поглотительные

Поглотительный

Второе их название – фильтрующие. Такой дренажный колодец нужен там, где невозможно отвести воду, но требуется осушение территории. В глубину такой резервуар должен быть не менее 2 метров.

Монтаж поглотительного колодца

1. Начинается весь процесс с рытья ямы.
2. После окончания «грязной» работы, необходимо засыпать щебнем дно и установить трубу, имеющую в диаметре не менее полутора метров.
3. В установленную емкость (трубу) засыпаем щебень или другой крупный материал (подойдет битый кирпич и гравий).
4. За наружной стенкой трубы тоже нужно засыпать гравий.
5. Поверху дренажного колодца необходимо постелить геотекстильное полотно и укрыть его дерном.

Материал изготовления

Установка бетонного дренажного колодца

Традиционным вариантом дренажных колодцев являются бетонные конструкции. Они устраиваются самостоятельно, либо из готовых ж/б деталей. Основным достоинством следует назвать возможность спуска в резервуар и осуществление чистки. Но серьезными недостатками являются большой вес отдельных элементов, а также сложность транспортировки и монтажа.

Все большее распространение, особенно для устройства дачных систем, приобретают пластиковые модели. У них масса преимуществ перед другими материалами:

• Просты по конструкции и удобны в монтаже.
• В них предусмотрены отверстия для подвода труб, которые снабжены резиновыми манжетами. Это в значительной мере повышает герметичность конструкции.
• Легкие и недорогие.
• Транспортировка и монтаж дренажного колодца из пластика не представляет сложностей. Здесь не требуется применение строительной техники.
• Материал устойчив к действию химических веществ.
• Производители выпускают большой ассортимент многофункциональных комплектующих.
• Срок эксплуатации достаточно длителен.

Пластиковые изделия производят из полиэтилена (ПНД), поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена (ПП). Для их изготовления часто используют гладкие или гофрированные пластиковые трубы диаметром 300 мм и больше.

Особенности дренажных конструкций

Дренаж требуется только тогда, когда строение располагается в низине или уровень грунтовых вод выше подвала или цоколя постройки и велика вероятность, что они окажутся затопленными

Особенно важно обустраивать дренажную систему на приусадебной территории, находящейся на глинистых грунтах, имеющих склонность к пучению в случае промерзания в холодное время года

Одновременно она может выполнять ряд функций:

• способствует снижению давления грунтовых вод на пол и стены постройки;
• предотвращает возможность подтопления подвалов;
• осушает участок.

Специалисты советуют прокладывать дренажную конструкцию на стадии подготовки котлована под будущую стройку дома, чтобы в дальнейшем не нарушать ландшафт прилегающей территории, когда на ней уже завершено возведение хозяйственных строений. Перед обустройством системы вдоль периметра здания вырывают траншею.

Она должна располагаться на расстоянии от 1,5 до 3 метров от котлована или строения, если оно уже возведено. Далее в траншею укладывают замкнутый трубопровод и в определенных местах выполняют обустройство дренажного колодца – одного или нескольких. Их число зависит от размера участка, глубины залегания грунтовых вод, типа почвы и иных факторов.

Подготовка к работе

Перед возведением колодезной установки необходимо купить подходящие кольца из железобетона с устойчивостью к влаге. Габариты и сечение зависят от назначения устройства и функций самого кольца.

Изделия производят разных типоразмеров. Диаметр может быть от 0,7 до 2,5 м, высота – от 0,1 до 2,5 м: диапазон вариантов широк.

Для дренажного колодца обычно выбирают изделия высотой полметра и сечением 0,7–1,5 м. Их масса зависит от размера и может быть от 200 до 900 кг.

Поглотительные устройства ставят на насыпную фильтрующую подушку. Ее нужно сделать высотой не меньше полуметра из песка и гравийно-щебневой смеси. Обустройство подушки потребуется даже тогда, когда нижнее железобетонное кольцо оснащено встроенным фильтрующим днищем.

Накопители и инспекционные устройства устанавливают на плиту дна или на стяжку из цемента. Предварительно низ котлована необходимо утрамбовать. Кольца ставятся одно на другое с четким соблюдением вертикали. Стыкующиеся участки герметизируют битумной мастикой или жидким цементом. Чтобы сборные элементы были закреплены надежно, изнутри их соединяют стяжками из металла так, чтобы один край пластины держался на верхнем кольце, другой – на нижнем.

Виды дренажных насосов

В настоящий момент принято выделять два вида этого оборудования:

• Погружные насосы. Перед включением оборудование опускается на дно колодца, который будет подвергаться очистке. Могут использоваться вибрационные и центробежные погружные насосы. Среди владельцев частных домов такое оборудование достаточно популярно. Оно простое в эксплуатации, а его стоимость невысока. Монтаж этого оборудования можно выполнить самостоятельно без привлечения специалистов.
• Поверхностные насосы. Их главная особенность заключается в том, что нет необходимости при работе погружать их водную среду. Они могут располагаться рядом с колодцем. В воду погружается только шланг.

Изготовление резервуара из пластиковых труб

Если принято решение сделать из пластиковой емкости колодец, а она отсутствует, ее можно изготовить своими руками. Для этого следует купить пластиковую трубу диаметром 35-45 сантиметров, если планируется сооружение смотровых и поворотных объектов, и изделие сечением 63-95 сантиметров для поглотительных и коллекторных конструкций.

Помимо этого, потребуется дно круглой формы и люк из пластика, размеры которого должны соответствовать трубам. Также нужны будут резиновые прокладки.

Последовательность изготовления пластиковой емкости:

1. Отрезают часть пластиковой трубы нужного размера, который определяют с учетом глубины колодца.
2. На расстоянии 40-50 сантиметров от дна проделывают отверстие, предназначенное для подводки трубопроводов, и оснащают их прокладками.
3. Прикрепляют к пластиковому резервуару дно и получившиеся швы заделывают герметиком или битумной мастикой. Процесс монтажа сделанной своими руками дренажной емкости выполняется так, как было рассказано выше.

Виды дренажных колодцев

Дренажные колодцы бывают нескольких типов:

• Коллекторные;
• Смотровые;
• Поворотные;
• Поглотительные.

Схема фильтрационного колодца

Поглотительный

Чаще всего на приусадебных участках устанавливают поглотительные колодцы, которые предназначены для осушения территории. Еще такие конструкции называют фильтрующими, так как они позволяют очистить стоки от мусора.

Изготавливаются такие колодцы своими руками довольно просто:

• В первую очередь вырывается яма глубиной не менее двух метров, в диаметре, несколько превышающем диаметр кольца.
• Затем на дно опускаются бетонные кольца, которые устанавливаются одно на другое.
• Далее дно колодца и пространство за наружными стенками надо засыпать гравием.
• В верхней части сооружения выполняется несколько отверстий для подвода труб. Как правило, для этого применяют алмазное бурение отверстий в бетоне.
• Если верхняя секция выше уровня грунта, то ее необходимо обрезать. Наиболее эффективный вариант — резка железобетона алмазными кругами.
• Далее верх колодца нужно застелить геотекстильным полотном и укрыть дерном. (См. также статью Утеплитель для бетона: особенности.)

Накопительный дренажный бетонный колодец

Накопительный

Еще такие конструкции называют накопительными. Как не сложно догадаться, они предназначены для накопления воды, поступающей с ливневой канализации, поэтому такие колодцы, в отличие от предыдущих, обязательно должны иметь дно. Для этих целей можно использовать бетонную плиту или выполнить на дне ямы стяжку.

Сама шахта должна быть хорошо герметизирована, поэтому между кольцами, если они соединяются не в замок, используют джутовое волокно, пропитанное смолой. Еще одной особенностью резервуара является то, что он требует постоянного ухода – откачки скопившейся воды специальным насосом. Их можно использовать для отстаивания технической воды.

Инструкция по монтажу во многом схожа с предыдущим колодцем, за исключением упомянутых нюансов. Кроме того, резервуар должен быть установлен ниже уровня залегания всего трубопровода.Как правило, достаточно установки трех колец.

На фото — поворотный колодец

Поворотные

Поворотные колодцы устанавливаются в местах угловых соединений труб дренажной системы. По сути, такая конструкция является смотровой. Устанавливаются они таким образом, чтобы к ним удобно было подводить все угловые, плавно переходящие или крестовые участки трубопровода.

Надо сказать, что потребность в таких конструкциях имеется не только на угловых соединениях, но и на участках, где магистраль протекает с уклоном вниз. В этом случае сооружение позволяет контролировать уровень стекающих вод, а также проверять на исправность участки соединения труб, если такие имеются.

Устройство дренажного колодца из бетонных колец в данном случае предельно простое – достаточно лишь вкопать одно или два кольца и выполнить в них отверстия, через которые будут проходить трубы. Угловые соединения магистралей выполняются в самом колодце.Сверху сооружение должно закрываться люком.

Вот, пожалуй, и все основные нюансы самостоятельного изготовления дренажных сооружений.

Watch this video on YouTube

Для чего нужны и какие бывают дренажные колодцы

Частный дом или дача часто расположены в местности, подверженной заболачиванию, их фундаменты могут постепенно разрушаться под воздействием грунтовых вод. Также, хозяева часто сталкиваются с тем, что нет канализации, а значит некуда девать воду из септика.

Бывает вероятна угроза подтопления жилых и нежилых построек, в особенности таких как погреб, гараж, баня, сад и огород. В этих случаях необходим дренажный колодец, а возможно и целая дренажная система.

Собирать в подземную ёмкость избытки вод, самотёком или подавая насосами, с постоянным или периодическим их удалением – вот в чём смысл колодца для дренажа. Система устанавливается один раз и будет работать в течение всего времени эксплуатации дома.

Но в процессе использования сливной колодец требует периодической чистки. Для этого с дна засорённого колодца струей воды поднимают илистые отложения с последующей их откачкой или сливом.

Устройство дренажного колодца может быть трех типов:

1. Смотровые (инспекционные), дренажный колодец для канализации, расположенные в местах поворота и пересечения дренажных труб или через каждые 40-50 метров дрен, периодически их чистят, а если нет слива – откачивают. Для обустройства таких колодцев бывает достаточно использовать трубу диаметром от 34 см.
2. Коллекторные (водоприёмные) – это конечные пункты слива вод, чаще всего только поверхностных (ливнёвых, тающих, ручейных), с их откачкой в канализацию, водоём, или использованием для хозяйственных нужд. Отличаются довольно большим объёмом, часто непроницаемым дном, для них обычна встроенная лестница. Размещение насоса и обслуживающие процедуры накладывают ограничения по их диаметру – не менее 70 – 100 см.
3. Тампонажные (поглотительные, фильтрационные), их располагают в местах, которые хотят избавить от луж, например после мойки машин. Вокруг них предполагается насыпка большой массы скальника, щебня, отсева, как для подвода воды к колодцу, так и для отвода через его дно в глубокие водные горизонты. В частности, дно тампонажного колодца засыпают слоем щебня толщиной 30 см. В этом устройстве происходит частичная бактериальная и механическая очистка стоков, с периодической промывкой или механическим извлечением наносов ила и песка.

В случаях колодцев смешанного типа, их функции накладываются, а устройство дренажного колодца изменяется. Так, водоприёмный колодец может сбрасывать воду в тампонажный.

В этом случае ему не требуется герметичное дно и он может обойтись без насоса, но при этом нуждается в периодическом осмотре и очистке, наподобие инспекционного колодца.

Материалы для изготовления

Производство пластиковых колодцев проводится по определенной технологии, для которой используется такой материал, как поливинилхлорид, полипропилен и полиэтилен низкого давления.

Пластиковые конструкции, изготовленные из поливинилхлорида, характеризуются устойчивостью к агрессивному и химическому воздействию. Они могут быть использованы в дренажной системе любого назначения. Благодаря своим свойствам, применяются для канализационных линий или емкостей с септиком.

Полипропиленовые емкости отличаются хорошей износостойкостью, но не могут применяться при низких температурах. При понижении температуры,становятся хрупкими и могут разрушиться. Полиэтиленовые конструкции могут использоваться в качестве накопительного резервуара при любых температурах внешней среды. Характерной особенностью является то, что глубина установки должна быть небольшой, так как полиэтилен не способен нести высокую нагрузку, которую будет давать верхняя земляная засыпка.

Дренажный смотровой люк является обязательным элементом любого резервуара. Необходимость люка заключена в следующем:

1. Доступ к шахтам для их ремонта и обслуживания.
2. Защита резервуара от внешнего мусора (ветки, листья, бумага).
3. Защита от неприятного колодезного запаха.
4. Предупреждение травм людей и животных, поломок транспортных средств.

Он изготавливается из того же материала, что и резервуар.

Устройство и особенности монтажа

Установить пластиковый дренажный колодец на участке можно без специалистов. Для монтажа вам понадобятся 1-2 помощника в основном для отпускания емкости на дно. Но перед этим необходимо произвести подготовительные работы.

С монолитным изделием все проще, оно уже практически готово к монтажу. Разборную готовую продукцию нужно собрать согласно инструкции. А если вы решили сделать резервуар из трубы большого диаметра, то сначала ее нужно обрезать по необходимой длине.

В готовых изделиях отверстия для труб чаще уже есть, а в самодельном – их предварительно вырезают в соответствии с диаметром дрен. В отверстия вставляют резиновые уплотнители и пластиковые муфты. Все уплотнители смазываются герметиком для предотвращения протечек.

После этого приступают к рытью и подготовке котлована с учетом нескольких параметров:

1. Глубина должна быть такой, чтобы места вхождения труб проходили ниже точки промерзания почвы, а дно емкости минимум на полметра выше уровня грунтовых вод.
2. Также нужно учесть, что на дне котлована будет засыпана подушка из щебня высотой в 15-20 см.
3. Ширина котлована – на 40-60 см больше диаметра емкости.
4. Люк после должен будет на 10-15 см возвышаться над поверхностью земли.

После того как котлован вырыт, его дно выравнивают, а потом засыпают и выравнивают подушку из щебня. Если для местности характерен сезонный подъем грунтовых вод, то дополнительно на дно нужно залить цементное основание.

После застывания цемента можно производить установку:

1. Резервуар отпускают на дно.
2. Проверяют при помощи уровня, ровно ли стоит емкость.
3. Подсоединяют трубы для дренажного колодца к патрубкам. Обязательно обрабатывают все соединения герметиком.
4. Производят обратную засыпку резервуара песчано-гравийной смесью. Делают это послойно, каждый слой тщательно трамбуют.
5. Устанавливают пластиковую крышку (люк).

На этом монтаж окончен. Если необходимо, в коллектор отпускают дренажный насос.

Видео монтажа колодца Wavin Tegra 1000:

Техника выполнения работ

Грязевой насос для чистки колодцев важно не только правильно выбрать, но и установить без нарушений, а также грамотно использовать

Порядок установки

Всасывающий патрубок насоса соединяется с напорной магистралью.
Если перекачивающий агрегат будет установлен стационарно и при этом он оснащен поплавковой защитой, целесообразно установить дополнительно обратный клапан.
Перед подключением насоса к трехфазной сети важно проверить направление вращения двигателя.

Схема установки погружного дренажного насоса

Проверка направления вращения выполняется следующим образом: установленный на ровной поверхности насос включают и быстро отключают. Определяют направление вращения вала и делают выводы:

• вращение по часовой стрелке говорит о правильном подключении,
• если вал вращается в противоположную сторону — фазы меняют местами.

Если агрегат уже подсоединен к трубопроводу, алгоритм меняется:

• включают насос и замеряют параметры работы, мощность напора.
• после отключения меняют фазы местами и повторяют тестирование.

Правильное подключение то, при котором показатели выше.

Очистка колодца

Удаление загрязненной воды из колодца при помощи погружного насоса выполняется в определенной последовательности.

Чистка колодца погружным насосом

1. Агрегат устанавливается в соответствии с инструкцией и включается (выдерживается требуемое расстояние от дна), а его выходной патрубок подает откаченную воду обратно в колодец.
2. При таком процессе интенсивное движение потоков жидкости станет способствовать разрушению донных илистых отложений, которые затем будут задерживаться на фильтре насоса.
3. Время непрерывной работы агрегата определяется возможностями моделями, однако в любом случае раз в несколько часов требуется отключение насоса и его очистка.
4. Циклы повторяют до тех пор, пока перекачиваемая вода не станет чистой, а фильтр насоса не перестанет загрязняться.

Нюансы использования

Чтобы повысить эффективность очистки колодца при помощи дренажного насоса, следует учитывать также некоторые нюансы.

• При сильном загрязнении шахты (колодец долго не очищался, образовалось много отложений) лучше использовать фекальные, а не дренажные насосы.
• Требуемая мощность дренажного насоса зависит от периодичности очистки. Если вы часто профилактически «прокачиваете» воду, достаточно небольшой мощности, если предпочитаете редкие капитальные уборки – лучше предпочесть перекачивающий агрегат с большей мощностью.

Многие пользователи предпочитают очистку колодца с помощью мощных насосов один раз в 1 или 2 года. Следует только учитывать, что время промывки при таких условиях составит около одной недели. По окончании работ насос требуется снять, слить с него воду и хранить до следующего применения в сухом помещении.

Данное видео поможет вам в выборе дренажного насоса для чистки колодца или для других целей.