Как залить фундамент под дом с подвалом: особенности ленточного и блочного основания, заливка

Очерёдность и нюансы выполнения основных работ

Подбетонка, или бетонная подготовка, является подготовительным слоем, который настилается под фундамент цокольного этажа с монолитной плитой или лентой. Её основные задачи – это защита фундамента от возможных деформаций, вызванных усадкой грунта, и обеспечение удобства работы при вязке каркаса.

Подбетонка так же защищает горизонтальный гидроизоляционный слой, который располагается поверх неё, от воздействия внешней среды и механических повреждений.

Подбетонка

Толщина бетонной подготовки обычно принимается 10 см. Её можно не армировать, но большинство строителей склоняются к тому, что в подбетонку всё же лучше заложить сетку. Её отсутствие может привести к растрескиванию бетона, а это непременно повлечёт за собой повреждение слоя гидроизоляции.

Итак:

• Если хотите сэкономить, вместо стальной арматуры используйте композитную, которая обойдётся вдвое дешевле. В малоэтажном строительстве, стеклопластиковые или базальтопластиковые стержни можно применять даже и при заливке основной плиты.
• Для устройства бетонной подготовки применяется тощий бетон М150, или М75. В его толщу, обычно по периметру и центру, закладывают вертикальные стержни арматуры, которые обеспечат прочное сцепление основной плиты с подбетонкой.
• Бетонирование производят участками: залили бетон из растворонасоса, прошлись по нему с глубинным вибратором, затем окончательно распределили и уплотнили с помощью виброрейки. Пока одни рабочие ровняют уже залитую секцию, другие производят заполнение бетоном следующего участка.

Армирование полимерной арматурой

Выпуски арматуры в подбетонке, обеспечат её прочное сцепление с фундаментом

Поверхность бетона ровняют виброрейкой Повторимся, что подготовка под фундамент должна быть по всей площади выполнена за один день. Через несколько часов – после того, как бетон схватится, его начинают проливать водой. Несколько проливок производят в первый день, и ещё многократно проливают в течение всего следующего дня.

Делается это для того, чтобы в жару или при ветреной погоде не нарушался процесс естественной гидратации бетона. Через 2-3 дня по его поверхности уже можно ходить, и рабочие могут приступать к наклейке гидроизоляционного материала.

Устройство гидроизоляции под плиту

Сегодня существует множество гидроизоляционных материалов: пропиточные, окрасочные, инъекционные. Но для того, чтобы защитить от грунтовой влаги цокольный этаж на фундаментной плите, ничего лучше рулонных материалов на битумной основе и придумать невозможно.

• При замешивании бетона, в него добавляют водоотталкивающие добавки – но они не обеспечивают стопроцентный барьер капиллярному подсосу влаги. Поэтому дополнительная защита никогда не повредит. При монтаже рулонного материала, первым слоем идёт битумная мастика, которая в данном случае играет роль клеевой основы.
• Она сама по себе является неплохой преградой для влаги, так что гидроизоляция получается двойной. А учитывая, что клеят гидроизол или рубероид в два слоя – тройной. К тому же, это самый надёжный и экономный по затратам способ изоляции поверхности бетона, осуществляемой на больших площадях.
• Если раньше из рулонных материалов были только пергамин, толь, да рубероид, то сегодня на рынке стройматериалов сегодня присутствует достаточно обширный ассортимент. Основой для упомянутых выше материалов является картон, тогда как современные варианты армируются стеклотканью, полиэстером, которые отличаются высокой прочностью на разрыв.

Подготовка

Далее – важно знать глубину залегания грунтовых вод. Часто бывает так, что этим показателем люди пренебрегают и в целях экономии не проводят анализ почвы

Но в последствии при строительстве фундамента приходится тратить дополнительные средства и силы, чтобы закончить начатое. А бывают и такие случаи, когда приходится и вовсе приостанавливать строительство.

И еще следует узнать, какая пучнистость почвы. Иными словами, это показатель, который дает знать о глубине промерзания почвы. Влага, которая находится в земле, при замерзании увеличивается в объеме и может поднять даже большое здание. Узнать, какая пучнистость у почвы следует для того, чтобы правильно сделать ленточный фундамент под подвал и построить его ниже уровня промерзания.

Основные виды подвальных помещений

Для выбора правильной технологии строительства, прежде всего, необходимо ознакомиться, какие существуют виды подвальных помещений. Ими могут быть:

• Погреб. Это дополнительная комната, служащая для хранения продуктов питания (см. Обустройство подвала для хранения овощей: как лучше сделать). Обеспечить их свежесть и сохранность позволяет пониженная температура в помещении, оно не имеет отопительной системы.
• Комната предназначенная для монтажа технического оборудования. Здесь часто устанавливаются системы отопления и септика, насосы, бойлерная и другие технические приборы. Это оптимальный вариант для владельца не желающего, чтобы такие приборы располагались в жилых помещениях.

Этап строительства фундамента для устройства подвала

• Дополнительный этаж. Здесь можно расположить бильярдную, бассейн, спортивную комнату или мастерскую . Выбор назначения подвального помещения зависит от предпочтений его владельца.
• Мастерская. Многие хозяева используют подвал под профессиональную мастерскую, что зависит от основной работы, которой занимается владелец здания. Здесь можно хранить строительные материалы (см. Мастерская в подвале: как обустроить).
• Гараж. Это самый распространенный вариант использования. В этом случае помещение не требует дополнительного сооружения въездной территории. Достаточно большой должна быть площадь помещения, чтобы здесь разместилось транспортное средство и осталось дополнительное место, где можно будет проводить ремонтные работы.

Какой выбрать проект для строительства

При поверхностном рассмотрении готового проекта дома может возникнуть идея углубить ленту спроектированного фундамента на 1,5 – 2 м, чтобы самому построить под ним подвальное помещение. На первый взгляд, сделать это легко, просто выкопать немного глубже котлован и нарастить высоту плиты фундамента.

Глубина котлована для дома с подвальным помещением напрямую зависит от залегания грунтовых вод, если же нужно сделать котлован ниже этого уровня, то необходимо будет соорудить дренажную систему по всему периметру фундамента.

Вот тут и нужно внимательно пересчитать затраты, которые возникнут для реализации этой идеи. Например, если умножить эти 1,5 – 2 м на периметр фундамента, получим объем грунта, который придется выкапывать, не считая откосов. На песчаном грунте, например, осыпающиеся откосы существенно увеличат объем работы.

Кроме того, строительство дома с подвалом требует тщательного геологического исследования для определения несущей способности грунтов, на которых предполагается его вести. Только по результатам этого исследования можно выбрать проект, в котором представлен фундамент, отвечающий всем требованиям для данного грунта.

Если выбранный ранее проект не предполагает такого фундамента, придется заново пересчитать смету строительства. В стоимость придется включить дополнительные затраты, куда войдут:

Схема работы дренажной системы.

• земляные работы;
• стройматериалы;
• материалы для качественной гидропароизоляции;
• транспорт;
• прочие расходы, которые неминуемо появятся при доработке проекта.

Результаты такого подсчета могут вас сильно удивить.

В зависимости от уровня залегания грунтовых вод может потребоваться оборудование самоточной или принудительной (с откачкой воды насосами) дренажной системы по периметру дома для искусственного понижения этого уровня. Или придется поднимать дом выше уровня грунтовых вод и делать искусственную подсыпку, что также приведет к дополнительным, в том числе транспортным, расходам.

Качество гидроизоляции для дома с подвалом предполагает использование совершенно иных материалов, нежели в случае с мелкозаглубленными фундаментами. Возможно, при высоких грунтовых водах придется возводить дополнительные прижимные стенки для защиты и укрепления гидро- и теплоизоляции внутри подвала или снаружи основной ленты фундамента.

Поэтому стоит подумать, устраивать ли кладовые и подсобные помещения в подвале или рядом с домом, что обойдется намного дешевле.

Важные узлы ленточного фундамента

Арматурный каркас

Экономия на основных узлах легко обернется снижением эксплуатационных качеств. Стены могут начать трескаться, в подвале появятся плесневые грибки. Чтобы этого не допустить, нужно ответственно подойти к обустройству узлов.

Узел опоры фундамента на грунт

Это расширяющаяся книзу подошва сваи в свайно-ленточном фундаменте. Она должна иметь достаточную площадь, для определения которой нужно знать несущую способность почвы. На 1 см² должен давить вес, равный половине этого параметра. У суглинистой почвы с повышенной влажностью несущая способность равна 1500 г/см², так что при возведении на ней постройки нужно обеспечить такую площадь подошвы, чтобы на см² давило не более 750 г.

Армирование

Важно правильно рассчитать, сколько ребристой арматуры потребуется закупить для фундамента. Недостаточное ее количество потенциально опасно и делает основание ненадежным

Также нерационально тратить много средств на избыточную арматуру.

Узел опоры пола первого этажа на фундамент

Продухи в ленточном фундаменте

Даже если при строительстве используется обратная засыпка, пол должен опираться в первую очередь на фундамент. В противном случае по прошествии нескольких лет эксплуатации он может потрескаться или просесть. Это связано с движениями подсыпки, создающими усадку.

Фундамент с подвалом и без подвала — в чем разница

В бесподвальных домах фундамент можно сделать мелкозаглублённым, поверхностным или на висячем ростверке, что в каждой конкретной ситуации даёт свои преимущества. Главное — это минимизированный объём земляных работ, который при строительстве подвала составляет немалую долю от общих затрат на фундамент. Наряду с объёмом вынимаемого грунта, на себестоимость подвала оказывает влияние и высота стен, которые, в зависимости от назначения заглубляемых помещений, должны соответствовать высоте технических или жилых помещений.

Котлован, предназначенный для дома с подвалом

Некоторые виды фундаментов (сваи, столбы), которые сами по себе в этом плане экономичны, вообще невозможно применить, когда проектируется подвал. Его стены либо образуются за счёт фундамента, как в случае с лентой, либо опираются на плоский фундамент, как в случае с плитой – третьего не дано. В итоге мы имеем всего два типа фундаментов, на основе которых можно построить подвал. Они имеют индивидуальный конструктив, что зависит от конкретных гидрогеологических условий грунта на участке.

Блочный фундамент

Для сооружения фундамента с подвалом из блоков ФБС необходима специальная техника и автотранспорт для доставки материала с предприятия-изготовителя. Это обстоятельство увеличивает стоимость возведения здания.

Технология строительства основания из блоков существенно упрощается. Потребность в них определяется из расчета массы изделия (0,31- 1,6 т). При наличии высоко расположенных грунтовых вод необходимо создать гидроизоляцию.

Для монтажа блоков сооружают песчаную подушку, которая тщательно трамбуется. На слой песка насыпается гравий или щебень, который также трамбуют. Сверху подушки укладывается гидроизоляция и заливается раствор бетона.

Блочный фундамент

Укладка блоков начинается с углов конструкции. В случае, когда изделие помещается не полностью, а с промежутком не более 700 мм, его следует изготовить на месте. Для этого сооружается опалубка и производится заливка раствора по принципу сооружения фундамента. Пустоты небольшого размера заполняют при помощи грунта. При укладке блоков применяется технология кладки кирпича.

Погреб или подвал?

Разница между подвалом и погребом заключается в двух факторах:

• Место расположения. Если подвал является элементом фундамента дома и не может быть отделен от него, то погреб можно построить как непосредственно под домом, так и в отдалении от постройки, в любом удобном месте.
• Предназначение. Погреб традиционно предназначался для хранения пищевых продуктов, заготовленных на зиму. Подвал имеет более широкий список функций, от хранения заготовок на зиму до создания мастерской, склада, спортзала или иных нужд.

Наиболее принципиальным различием между этими сооружениями можно считать температурный режим. Если для хранения продуктов нужна более низкая температура, способствующая сохранности заготовок, овощей и т.п., то функционал подвала требует более высоких температур, комфортных для выполнения различных работ.

Кроме того, если погреб можно строить на готовой постройке, то подполье имеет большие размеры и строится только во время изначального возведения постройки.

Ленточный фундамент позволяет обеспечить практически любой температурный режим подвального помещения, в зависимости от назначения. Такой тип основания позволяет получить максимальную площадь подвала, соответствующую размерам надземных этажей.

При необходимости, его можно обустроить под жилье, хотя и менее комфортное, чем обычные помещения верхних этажей.

Этапы строительства монолитного фундамента для частного дома с подвалом

Каждый этап возведения фундамента предполагает отличные знания и умения тех, кто возводит постройку. Поэтому лучшее решение – обратиться за помощью к специалистам. Чтобы соорудить плитное основание нужно: произвести предварительные расчеты, провести земляные работы, создать дренажную подушку под фундамент, залить необходимое количество бетона, обеспечить гидроизоляцию и многое, многое другое.

Стоимость плитного фундамента под ключ:

Плита, м*м	h = 200 мм	h = 250 мм	h = 300 мм	h = 350 мм	h = 400 мм
6х6 метров	152 000 руб.	164 000 руб.	182 000 руб.	201 000 руб.	219 000 руб.
6х8 метров	183 000 руб.	208 000 руб.	226 000 руб.	252 000 руб.	271 000 руб.
8х8 метров	229 000 руб.	268 000 руб.	295 000 руб.	323 000 руб.	354 000 руб.
8х10 метров	278 000 руб.	318 000 руб.	353 000 руб.	389 000 руб.	428 000 руб.
10х10 метров	337 000 руб.	375 000 руб.	426 000 руб.	473 000 руб.	519 000 руб.
10х12 метров	389 000 руб.	446 000 руб.	501 000 руб.	557 000 руб.	612 000 руб.
12х12 метров	456 000 руб.	528 000 руб.	587 000 руб.	655 000 руб.	730 000 руб.

Профессионалы нашей компании сделают все строительные работы под ключ максимально быстро, качественно, по оптимально выгодной стоимости. Рассчитать цену можно с помощью онлайн-калькулятора на нашем сайте. Если хотите узнать точную сумму, свяжитесь с нашими специалистами.

Идеальный фундамент для коттеджа с подвалом — лучшие варианты

10:04, 02 декабря 2021 3 0 3356

1. Какой фундамент подходит для домов с цоколем 2. Плиточный 3. Ленточный 4. Заключение и видео

Мечтая построить собственный дом, многие люди живо представляют, какой он будет в итоге – сколько этажей, сколько комнат, какую площадь он сможет занять.

Подобного рода вопросы критичны и от них напрямую зависит подход к строительству.

Одна из таких тем – нужен ли в доме цокольный этаж или подвал.

Подвальное помещение дает много бонусов своему владельцу – дополнительные территории для хранения инструментов и солений, там можно установить котельную. А если углубиться в землю еще больше, то можно и вовсе выстроить мастерскую, домашний кинотеатр или прачечную.

Однако такого рода помещения хорошо удорожают строительство.

Выбирая постройку с подвалом нужно достаточно серьезно подойти к теме укладки фундамента www.fundamenty-dlya-doma.ru. Ведь он не только основа дома, но и тепло и гидроизоляция.

В этом вопросе нельзя экономить, используя самый дешевый вариант – нужно делать выбор на основании множественных факторов, таких как, например, тип грунта, тяжесть предполагаемого дома или близость подземных вод.

Подробности вы сможете найти на сайте Fundamenty-dlya-Doma.ru

Какой фундамент подходит для домов с цоколем

В строительстве малоэтажного жилья чаще всего используются столбчатый, ленточный, плиточный и свайный фундамент. Для строительства помещений с подвалами столбчатый и свайный варианты не подходят из-за сложностей, которые могут возникнуть при устройстве цоколя.

Наиболее часто в домах с подвальными помещениями используется плиточный или ленточный фундамент.

Выбирая из этих двух вариантов нужно оценивать качество грунта, а также близость подземных вод. Если грунт не сейсмоустойчив, а вода близко, то больше подойдет в качестве фундамента единая бетонная плита.

Плиточный

Плиточный фундамент представляет собой единую монолитную железобетонную конструкцию, которую укладывают сразу под все здание. Еще плюсы этого основания – он может выдержать практически любой вес здания, а также при подъеме грунтовых вод поднимается вместе с домом.

Процесс укладывания такого фундамента сводится к следующим этапам:

1. Выкапывается яма примерно на полметра ниже предполагаемого уровня пола подвала и засыпается щебнем или песком на 20-30 см. Полученный слой хорошенько проливается водой.
2. Далее идет слой бетона, желательно не менее 5 см.
3. Прокладывается слой любой гидроизоляции (как правило, рубероид)
4. Выливается еще один слой бетона.
5. Еще один промежуточный слой из железной арматуры и теплоизоляционного материала.
6. Закрывается третьим слоем бетона, но на этот раз слоем не менее 25 см.

Выполнив эти работы можно приступать к постройке стен подвального помещения, их также необходимо армировать для увеличения прочности и закрывать гидроизоляцией во избежание нарушения конструкции из-за намокания.

Ленточный

Ленточный фундамент может быть двух типов – блочный, в этом случае фундамент укладывается готовыми кирпичами или монолитный, то есть заливается аналогично плиточному, но с использованием опалубки.

В блочном ленточном фундаменте прельщает скорость и простота сборки.

Монолитный ленточный фундамент используется наиболее часто в строительстве частных домов и других малоэтажных строений с подвалами.

В процессе укладки сначала выстилается песочно-щебневой слой, формируется опалубка и в нее укладывается бетон.

Ленточный фундамент достаточно надежен и его удобство в том, что его можно применить в зданиях любой формы и любой площади.

Собирать такой фундамент гораздо быстрее и проще, чем устилать плиточный монолит.

Хотя и тот и другой способы достаточно дорогостоящие и требуют от исполнителей навыков и умений.

Стоит отметить, что в домах с подвалами есть опасность отравления газом радоном – он может скапливаться в нижних подземных этажах помещения, попадая туда из грунта. Во избежание подобного рода отравлений можно в процессе закладывания грунта вывести трубы из песчано-щебневого слоя наверх.

ФБС: характеристика материала

ФБС – бетонные фундаментные блоки без пустот (сплошные), которые изготавливаются из тяжелого бетона с армированием, имеют заданную геометрическую форму (параллелепипед). Материал обладает высокой прочностью, надёжностью, долговечностью, благодаря своему составу может выдерживать значительные нагрузки, устойчив к низким температурам в зимний период, его аналогом практически является монолит из железобетона.

Блоки ФБС

Укладка ФБС упрощается благодаря унифицированным размерам и жесткой форме, однако требует наличия специальной грузоподъемной техники. Для захвата блока при транспортировке и укладке железобетонная конструкция может снабжаться специальными проушинами.

Скрепление блоков ФБС между собой осуществляется жидким бетонным раствором, для лучшего сцепления соседних элементов в торцах стенок предусмотрены специальные выемки.

Застывший в монолит бетон делает идеальным соединения стыков. Правильно забетонированные штучные блоки фундамента или стен подвала не уступают по прочности монолитным бетонным конструкциям (монолит). Блоки ФБС используются для устройства фундаментов и стен дома и подвальных этажей дома, но конструкция может быть востребована при проведении других строительных работ (кладка стен, перекрытий, работы по благоустройству территории).

Можно ли сделать подвал в уже готовом доме, если да, то как?

Как можно сделать подвал в уже готовом доме? Есть идея сделать подвал под деревянной дачей. Подскажите как можно поэтапно реализовать этот проект, если такое возможно?

Если дом уже готовый, обжитой, то подвал сделать будет конечно посложнее, но все же возможно. здесь нужно определиться, для какой цели нужен это помещение, для хранения овощей или может быть для мастерской. Все работы проводятся в ручную. Потребуется несколько человек. Пару человек будут углубляться лопатами, остальные по цепочке передавать ведра с грунтом на улицу. При этом стоит учесть, какого рода грунт вам попадается, так как возможно обрушение стенок. Возможно, сразу потребуется укреплять стенки щитами, сколоченными из досок. Их же потом можно будет использовать для опалубки. Когда вы углубились на нужную глубину, можно притсупать к заливке цементным раствором стен и пола, предварительно сделав связку из сетки рабицы. сначала можно залить стены. Заливать следует постепенно: залили 1\3 по высоте, дайте схватиться раствору. На следующий день продолжите. Это для того, чтобы под весом раствор не выдавил опалубку. Когда стены сделаны, можно убирать опалубку. Если появились пустые места, можно замазать тем же раствором. Теперь пол: на дно ложим пленку. затем сетку Рабицу, и заливаем раствором 7-10 см. Также можно установить муфту с резьбой и заглушкой диаметром 40-50 мм.

Это для того, если грунтовые воды близко, или это обнаружилось по весне. Чтобы воды не подняли всю эту конструкцию на верх, или чтобы они ее не сломали, можно заранее сделать отверстие, которое будет герметично закрыто, и при необходимости открывать. Вода зайдет и ее нужно откачать водяным насосом.

Да такое вполне возможно. Но для этого нужно сильно потрудится лопатой и руками. Прежде всего вам необходимо выбрать место в доме где хотите вырыть яму под подвал, как правило это либо коридор дома либо кухня. Как место выбрано электролобзиком выпиливаем доски пола размеры Вы должны устанавливать сами они индивидуальны так как есть люди весьма полные и для них может проблематично попасть в подвал если лаз будет маленький. Ну а потом начинаем рыть яму которая со временем превратится в подвал работы много землю надо вытаскивать ведрами. Однако существует проблема грунтовых вод если они близко к поверхности то надо непременно делать гидроизоляцию. Как ее делать это отдельный вопрос. Если воды отсутствуют тогда лучше всего и дешевле стены подвала облицовать доской и покрыть известкой пол подвала сделать из бетона положить сетку рапицу и сделать стяжку ( это малобюджетный вариант ). Но лучше конечно весь подвал выложить кирпичом и удобно и надолго. Хочу Вас сразу предупредить в подвале обязательно должна быть вентиляция сделать ее просто надо установить две трубы диаметром 100 — 120 миллиметров одну к полу подала с выходом на улицу другую короткую близко к потолку погреба тогда в подвале не будет сырости и гнили сам так делал .

Есть еще один приемлемый вариант рядом с дачей вырыть яму открытым способом ( у нас сосед так делал ) затем прокопать ход под дачу и в даче уже сделать выход .

Второе видео это принцип постройки подвала в еще не построенном доме но условия практически одинаковые.

Строительство фундамента под подвал: этапы работы

Имея навык строителя, можно возвести фундамент своими руками для дома, дачи или гаража с подвалом. Поможет в этом пошаговая инструкция.

Этапы строительства включают:

1. Разметку колышками и шнуром плана подвала согласно проекту или чертежу. Отмечают первую точку, рулеткой отмеряют длину одной из сторон. Чтобы узнать положение остальных вершин, используют теодолит, угольник или правило египетского треугольника.
2. Выставление обноски. На двух колышках или брусках перпендикулярно закрепляют дощечку, вбивают в землю по углам попарно – по одной на каждую из пересекающихся сторон. Фиксируют положение осей гвоздями, натягивают шнур.
3. Рытье котлована. Выкапывают яму под фундамент и подвал с учетом толщины стенки. Глубина равна проектной плюс высота подсыпки и пола 30-50 см.
4. Устройство щебеночно-песчаной подушки. На дно котлована насыпают инертный материал слоями по 10 см, уплотняют трамбовкой, песок проливают водой.
5. Установка опалубки под монолитную плиту или ленту. Если основание из сборных элементов, монтируют фундаментные подушки или ФБС. В небольших подвалах стенки кладут из мелкоразмерных блоков или кирпича, не забывая об армировании. В местах прохождения коммуникаций устанавливают гильзы.
6. В опалубку помещают арматурные каркасы, заливают бетоном М200-М400. Смесь уплотняют вибраторами или трамбовками.

После затвердевания снимают щиты, проводят работы по гидро- и теплоизоляции, монтируют дренажную систему. Выполняют обратную засыпку.

Защитные материалы

Узел гидроизоляции фундамента может быть выполнен из разных материалов. Их выкладывают на защищаемую поверхность послойно в 2-4 приема. Примерами могут быть:

• окрасочная изоляция с применением материала вида 1-5;
• оклеечная прослойка 7 либо 8 типа;
• литая с сырьем типа 4.

Иногда практикуется комбинация разных видов материалов. Например, на загрунтованную щебенку с битумной пропиткой наносят асфальтную изоляцию типа 5. Затем на стяжку (3 см) и затирку (1 см) из цемента помещают материал для армирования (стеклоткань). Сверху наносится окрасочная изоляция 2 вида.

Литая

Окрасочная

Оклеечная

Характеристики и разновидности цокольного этажа

Цокольным называют этаж полуподвального типа, в котором уровень пола располагается ниже планировочной отметки земли не ниже, чем на половину высоты стен. Ниже – это уже подвал. Стены цокольного этажа могут быть заглублены вообще незначительно или даже быть полностью над землёй. В этом случае этаж будет считаться наземным, но тоже цокольным.

• Выбор варианта зависит от конкретных условий строительства: прочности и вида грунта, глубины зимнего промерзания и отметки УГВ. Если грунтовая вода высоко, или же её подъём может быть спровоцирован по весне активным таянием снега, проектирование заглублённых помещений вообще нельзя назвать обоснованным.
• При благоприятной гидрогеологической обстановке, а так же когда под застройку отводится участок со сложным рельефом, именно цокольный этаж поможет решить массу житейских проблем. Например, в доме на склоне парадный вход может быть предусмотрен в цоколе, часть которого может полностью скрываться в грунте, а часть – вообще не заглублена.
• При таком расположении в цокольном этаже удобнее всего устраивать гараж, не надо будет думать, как организовать въезд, использовать хитроумные подъёмники. Цокольный этаж поможет немало сэкономить на разводке коммуникаций, если сосредоточить внизу все помещения с водоразборным оборудованием.
• Именно здесь и устраивают бассейны и сауны, ставят душевые кабины, организуют прачечные. Ну и конечно, именно здесь в первую очередь предусматривается техническое помещение, в котором будет располагаться отопительный котёл или даже водоподающая скважина.

Рассмотрим, какой фундамент нужен для цокольного этажа.

ФБС: характеристика материала

ФБС – бетонные фундаментные блоки без пустот (сплошные), которые изготавливаются из тяжелого бетона с армированием, имеют заданную геометрическую форму (параллелепипед). Материал обладает высокой прочностью, надёжностью, долговечностью, благодаря своему составу может выдерживать значительные нагрузки, устойчив к низким температурам в зимний период, его аналогом практически является монолит из железобетона.

Блоки ФБС

Укладка ФБС упрощается благодаря унифицированным размерам и жесткой форме, однако требует наличия специальной грузоподъемной техники. Для захвата блока при транспортировке и укладке железобетонная конструкция может снабжаться специальными проушинами.

Скрепление блоков ФБС между собой осуществляется жидким бетонным раствором, для лучшего сцепления соседних элементов в торцах стенок предусмотрены специальные выемки.

Застывший в монолит бетон делает идеальным соединения стыков. Правильно забетонированные штучные блоки фундамента или стен подвала не уступают по прочности монолитным бетонным конструкциям (монолит). Блоки ФБС используются для устройства фундаментов и стен дома и подвальных этажей дома, но конструкция может быть востребована при проведении других строительных работ (кладка стен, перекрытий, работы по благоустройству территории).

Основные типы подвальных помещений

Подвал под домом — несомненное удобство. Он увеличивает площадь, которую можно использовать для различных нужд. В цокольном этаже размещают:

• кладовые;
• погреб;
• технические помещения;
• гараж;
• сауну, баню, бассейн;
• тренажерный зал;
• мастерскую;
• бильярдный зал;
• комнаты отдыха.

В цокольном этаже можно разместить множество профильных объектов В зависимости от назначения в подвальном помещении должен поддерживаться определенный температурный и влажностный режим, осуществляться вентиляция.

Например, в бильярдной или мастерской нужно предусмотреть отопление, а в погребе это совсем не обязательно.

В кладовой потолок может находиться на высоте 1,8 метра, тогда как в бильярдной или комнате отдыха рекомендуемая величина не менее 2,3-2,5 метра.

Доступ в кладовую или погреб предусматривается через люк или неширокую лестницу с дверью. В гараже устанавливают распашные или подъемные ворота.

Отметка пола подвала может быть:

• ниже подошвы фундамента;
• выше нее;
• на одном уровне.

В данном видео вы подробнее узнаете о фундаменте: Углубление существующего или нового подвала ниже подошвы фундамента не рекомендуется, если не проведены оценка состояния конструкций, инженерные изыскания, предварительный расчет основания на прочность и устойчивость. В противном случае это может привести к уменьшению несущей способности грунта, неравномерной осадке и появлению трещин. Порой последствия приобретают катастрофический характер.