Возводим парник из профильной трубы своими руками: фото- и видео-инструкции процесса

Изготовление каркаса теплицы

Чтобы сварить теплицу арочной формы из профильных труб нужно уметь их сгибать. Эту услугу могут оказать на металлобазе. Вариант с приобретением дорогостоящего специального станка можно не рассматривать. Для изготовления своими руками арочных стоек потребуется шаблон нужного радиуса. Согнуть трубу без деформирования можно тремя способами:

1. Отрезок нужной длины глушится с одной стороны деревянной пробкой. Через другой конец внутрь засыпается тщательно просеянный песок до полного заполнения. После установки заглушки труба готова к изгибанию на шаблоне.
2. Если операция производится зимой, вместо песка заливается вода. Когда мороз превратит её в лёд, профиль можно гнуть.
3. На трубе через равные промежутки болгаркой делаются надрезы глубиной 2/3 от её толщины. Чем меньше радиус — тем больше пропилов. После сгибания все швы завариваются.

Чтобы сварить теплицу арочной формы из профильных труб нужно уметь их сгибать

Стойки для двускатных конструкций можно собрать из нарезанных по размеру отрезков, но лучше изготовить их из цельных труб. Сначала на середине плети делается угловой вырез и профиль сгибается под углом 60⁰. На расстоянии 1700 мм от концов производятся такие же вырезы позволяющие согнуть трубу на 30⁰. Если зазоры получились большими, в них во время сварки закладываются отрезки проволоки.

Фасадная и задняя стойки с приваренными поперечинами, форточками, дверью устанавливаются в первую очередь. Они должны выставляться по отвесу строго перпендикулярно, иначе возможны перекосы всей конструкции. На бетонном фундаменте их приваривают к закладным, а к деревянному основанию крепят металлическими уголками. После установки промежуточных стоек производится обвязка каркаса стяжками.

Разновидности конструкций, или какая теплица вам нужна

Цена или точнее сказать себестоимость конструкции, это первое, что интересует начинающего строителя. Такой подход не всегда оправдан. Конечно, существуют бюджетные варианты, о них я также упомяну, которые обходятся недорого.

Но нужно быть готовым к тому, что служить они будут в разы меньше. И здесь уже следует выбирать, каждый год тратиться на ремонт старой теплицы или сделать один раз и забыть.

Кроме того архитектура и, как это ни странно прозвучит, назначение теплиц может быть разным. Одно дело, когда вам хочется свежей зелени ранней весной и совсем иное, когда вы собираетесь выращивать овощи или, к примеру, цветы круглый год. Плюс, как известно, высота растений бывает разной, соответственно и размеры конструкций нужно варьировать в зависимости от того, какую культуру вы собираетесь выращивать.

Арочная конструкция.

Едва ли не самой распространенной сейчас формой теплиц является арочная конструкция. По моему мнению, это практически идеальный вариант.
Во-первых, сборка такого сооружения не представляет особой сложности;
Во-вторых, такая теплица собирается по модульному принципу, а значит при необходимости, есть возможность нарастить конструкцию;
В-третьих, в ней можно комбинировать высокорослые и низкорослые культуры

И что немаловажно для нашей родины, арочная конструкция очень устойчива к ветрам, плюс на покатых кровлях не держится снег. Не зря большинство серийных моделей делается именно в этой интерпретации;

Односкатная пристроенная конструкция.

1. Односкатная конструкция чаще всего используется в жилых частных домах. Это пристенное сооружение, которое, как правило, обшивается стеклопакетами. Вещь довольно удобная, ведь для обогрева здесь можно использовать отопительную систему дома, достаточно лишь вывести радиатор. Такие теплицы имеет смысл строить с любой стороны дома, кроме северной;

Двускатное сооружение.

1. Двускатные сооружения считаются классикой. В ширину такие теплицы могут достигать 5м, а длина некоторых моделей доходит до 40 и более метров. Все зависит от вида обогрева, при автономном печном отоплении длина сооружения не может быть больше 15м, а при использовании централизованной тепловой магистрали габариты сооружения могут быть намного больше. Сами конструкции делаются как отдельно стоящими, так и пристроенными к жилому дому;

Теплица Голландского типа.

1. Так называемая «Голландская теплица», по сути, является одной из разновидностей двускатной модели. От классики она отличается лишь тем, что боковые стены в ней делаются наклонными. Такая конструкция захватывает большую площадь, но в монтаже она сложнее;

Вариант пирамидального сооружения.

1. Мне приходилось сталкиваться с еще одной интересной формой, это так называемая пирамидальная конструкция. В основе здесь правильный квадрат, а стены соответственно сделаны в виде треугольной призмы. Хозяева уверяли, что растения там развиваются лучше всего, так как она построена и ориентирована по принципу египетских пирамид. Я не берусь категорично утверждать, правда, это или нет. Но многочисленные документальные фильмы на темы «очевидного невероятного» видимо делают свое дело.

Создание основания

Несмотря на то, что теплицу из поликарбоната из профильной трубы допустимо устанавливать без фундаментной основы, многие специалисты рекомендуют не пренебрегать ею.

Каркас

Наиболее подходящим для любых теплиц считается фундамент ленточного типа.

• Перед заполнением бетоном участок, где будет размещаться теплица, полностью выравнивается.
• По периметру выкапывается небольшая канава в штык лопаты.
• В местах, где каркас будет соединяться с фундаментом, вбиваются крепежные болты.
• После установки крепежей выкопанный участок по периметру заполняется бетоном.

Совет! Подготовив фундамент, следует оставить монтажные работы на этом участке на один месяц, чтобы бетон полностью застыл.

Обшивка стенок и крыши

Для покрытия теплиц применяется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм. Материалом 4 и 6 мм обшиваются сезонные теплицы, а 8 и 10 мм зимние варианты. Чтобы листы не прогибались под весом снега, точки крепления 4-миллиметрового поликарбоната располагаются с интервалом 40 — 50 см, у 6-миллиметрового — 70 см. Для более толстых листов допускается увеличение расстояния до 1 м.

Последовательность обшивки:

1. Распаковав листы, нужно определить на какой из сторон есть защитное покрытие.
2. После разрезания листа на его торец, который будет внизу, наклеивается перфорированная лента, не препятствующая стеканию конденсата по каналам. Герметизация верхнего конца, чтобы в ячейки не попадала дождевая вода, осуществляется скотчем.
3. Подготовленный лист из поликарбоната крепится к фасаду кровельными саморезами. При использовании варианта с пластиковыми термошайбами нужно предварительно просверлить отверстия на 2 мм больше диаметра винта. Это предотвратит коробление обшивки от теплового расширения поликарбоната при изменении температуры.
4. Вырезаются проёмы для форточек и двери.
5. Обшивка задней стены производится аналогично.
6. Поликарбонат на крышу и бока теплицы укладывается защитным слоем вверх и крепится кровельными саморезами. Соседние листы кладутся внахлёст.

Для покрытия теплиц применяется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм

При обшивке полиэтиленовой плёнкой она крепится планками, прикручиваемыми саморезами или специальными для арочных конструкций обручами.

Последовательность работ при сооружении парника из профиля

В целом весь процесс сооружения теплицы из профильных труб включает четыре основных этапа:

1. Разметка.
2. Заливка фундамента.
3. Сбор каркасной конструкции.
4. Обшивка поликарбонатом.

Сначала намечают место для будущего парника из профильной трубы и вбивают по его периметру деревянные колышки, на которые натягивают веревку.

Далее приступают к возведению фундамента. Каркасная конструкция из профильной трубы, которая будет перенесена на опоры, является довольно крепкой и не склонна к деформациям. Поэтому зачастую для парника достаточно столбчатого фундамента из асбестоцементных труб.

Столбчатый фундамент заливают так:

• в грунте на определенном расстоянии друг от друга буравят отверстия, по диаметру превышающие размеры труб;
• в полученные ямки погружают, собственно, асбестовые трубы;
• зазоры между трубами и почвой засыпают наполнителем и тщательно трамбуют его;
• внутрь трубы заливают цементный раствор, следя, чтобы в нем не было пустот;

в верхней части залитой трубы в бетон погружают металлическую пластину или кусок арматуры, которые послужат в качестве сцепки для фундамента с каркасной конструкцией.

Собирать корпус из профильных труб начинают с торцевых участков конструкции. Соединение отрезков трубы между собой выполняют сварочным методом, используя тройники, уголки, а также с помощью соединительных муфт. Сварочные швы получаются намного крепче, и конструкция получается более устойчивой. Однако если вы хотите сделать каркас разборным, то лучше применять соединительные муфты.

На последнем этапе приступают к обшивке корпуса листами поликарбоната. Его фиксируют саморезами с термошайбами, чтобы в ячейки материала не проникала влага.

Если вы задумали построить теплицу из профильной трубы домиком, с полноценной двускатной крышей, то в ней, помимо входной двери, нужно прорезать форточки. Ну а маленькие арочные парники могут обойтись только дверью.

Вариации с конфигурацией каркасных теплиц

Существует несколько удачных конфигураций теплиц, не представленных на рынке, а поэтому интересных именно для самостоятельного изготовления.

Каждая из них имеет свои преимущества перед стандартными двускатными или арочными теплицами. Также интересен вариант с односкатной крышей, особенно, если есть возможность разместить ее скатом на юг. Несколько градусов ранней весной в солнечный день такая крыша добавит точно.

Самостоятельная врезка окон в теплице особого труда не составляет, и поэтому мы ей не отводим места в статье.

Все понятно из фото. А вот поликарбонат под окно мы рекомендуем прорезать уже после его закрепления на каркасе теплицы и оконной створке – так не промахнетесь.

Выбор профильной трубы

Стоимость профиля определяется сечением, толщиной стенок, качеством стали, наличием антикоррозийного слоя. Чтобы закупить материал на весь каркас, потребуется выложить внушительную сумму. Здесь надо тщательно все просчитать. Основные элементы каркаса (стойки, крышу, обвязку) создают из усиленного профиля с размерами сторон стенок 40х20 или 40х40 мм. Трубы берут с толщиной стенок минимум 2 мм. На элементы горизонтальной стяжки припадает меньшая нагрузка. Трубы берут сечением 20х20 мм с толщиной стенок от 1 до 1,5 мм.

В продажу профиль поступает стандартной длины 6 м. Чтобы меньше было сварочных стыков, изначально правильно рассчитывают размеры каркаса. Материал дорогой. Собирают теплицы из профильной трубы 40х20, 20х20 мм так, чтобы оставалось меньше обрезков.

Теплица из профильной трубы своими руками – чертежи и схемы типовых, эргономичных конструкций

Стандартная самодельная теплица из профильной трубы обычно бывает трех видов:

• Пристроенная к дому с односкатной или ассиметричной овальной крышей.
• Отдельно стоящая арочная конструкция.
• Теплица домиком из профильной трубы с двускатной кровлей.

Исходя из заданного размера профтруб, целесообразная длина постройки: 3,4,6,12 м, ширина соответственно: 2, 3, 4, 6 м. Удобный размер для организации двух параллельных грядок 3-6*3 м, для трех – 3-12*4-6 м. В частном строительстве теплица из металлических труб своими руками имеет востребованный стандарт 3*6 м.

Чертежи теплиц из профильной трубы, с размерами, на ленточном фундаменте

Каркас теплицы из профильной трубы – чертежи и расчеты

Работа в теплице чаще протекает по принципу: я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть не разогнулся ли я

Поэтому важно для облегчения и максимального комфорта труда правильно рассчитать высоту сооружения. Оптимально, если человек встанет в полный рост + 300-400 мм

Подробный чертеж арочной постройки

Средняя эргономичная высота арочной теплицы – 1,9-2,4 метра – это по сути радиус сгиба поликарбонатного листа. Вспоминаем формулу длины окружности: L= π*D, где π – 3,14, D – диаметр = 2 радиусам.

Допустим, высота теплицы из профтрубы – 2 м, тогда L (длина окружности) = 3,14*4 = 12,56 м. Нам требуется половина этой длины — 12,56:2 = 6,28 м. Но это не рационально при использовании обшивки из поликарбоната, получается, что одного листа длина которого 6,0 м не хватит, придется дотачивать небольшую полосу, то же со стандартной длиной профтрубы. Чтобы избежать лишних затрат, необходимо уменьшить высоту теплицы, рационально если, Н=1,85-1,9 м, при ширине постройки 3,7-3,8 м.

Схема теплицы из профильной трубы, своими руками такую конструкцию можно изготовить практически без отходов материала

Для двускатной кровли расчет высоты зависит от уклона крыши, для разных регионов, в зависимости от ветровой и снеговой нагрузок, обычно укос составляет 30-45о. Удобная высота прямой стены – 1,7-2 метра до нижнего края стропила. На примере просчитаем общую высоту теплицы из профильной трубы до конька.

Допустим, уклон двускатной крыши составляет 30о, ширина теплицы 4 м. По теореме Пифагора: с2=а2+в2, где с – гипотенуза (длина одного ската), а – катет (перпендикуляр от края каркаса из профтрубы до середины), в – катет (высота от конька до прямой стены по перпендикуляру). В нашем случае: а = 4:2 = 2 метра. Из геометрии: катет, лежащий напротив угла в 30о, равен половине гипотенузы. Составляем уравнение:

в=х, следовательно,

с=2х, отсюда (2х)2 = 22+х2, 4х2 = 4+х2, 3х2 = 4, х2 = 4:3, х = √1,33(3) = 1,154 м – это длина гипотенузы, значит, катет в = 0,58 м, отсюда общая высота теплицы из профтрубы: 2+0,58=2,58 м.

Изготовление теплицы из профильной трубы, чертеж стандартной двускатной постройки

Отметим важный нюанс, скат крыши должен на 100-300 мм быть длиннее чем сама теплица, поэтому его длина = 1,154+0,1(0,3) = 1,25-1,45 м – это необходимо учесть при раскрое профильной трубы для стропильной системы теплицы.

Про вход

Вход в теплицу лучше сделать с торцевой стороны, высота двери 1,9-2,1 м, ширина 700-800 мм, для удобного вноса горшков с рассадой и инструментов. Для зимних теплиц из профтрубы рекомендуется пристроить небольшой тамбур, это поможет избежать потоков холодного воздуха при входе.

Достоинства теплиц из труб ПНД

Изготовление каркаса теплицы возможно из самых различных материалов – дерева,  профиля, металлических труб. Но многие фермеры отдают предпочтение трубам из полиэтилена низкого давления (ПНД), так как у него есть множество неоспоримых преимуществ:

• данный материал не подвергается коррозии, не гниет и не страдает от воздействия различных микроорганизмов;
• он не требует нанесения краски или каких-либо защитных покрытий;
• имеет презентабельный внешний вид;
• трубы ПНД надежны и долговечны – примерный срок эксплуатации этих изделий составляет до 50 лет;
• каркас из ПНД легко монтируется и демонтируется, а сами трубы можно легко пилить или гнуть, создавая конструкции любой конфигурации и размера.

В качестве покрытия для теплицы из труб ПНД можно использовать полиэтиленовую пленку или поликарбонат. Первый вариант сделает конструкцию более легкой и подойдет для подготовки рассады весной. Второй вариант станет хорошим решением для круглогодичного использования, поскольку являет собой более надежную и прочную конструкцию, которая будет хорошо противостоять морозу и ветру. Чтобы сделать ваш парник более прочным и надежным, следует также подготовить для него фундамент.

Проведение подготовительных работ

Прежде чем изготавливать и устанавливать тепличную конструкцию на участке, вам придется провести кое-какие подготовительные работы.

Во-первых, необходимо правильно выбрать место под парник. Выберите для этого открытую и незатененную площадку. Если хотите сделать его в виде пристройки к зданию, то в качестве места расположения лучше выбрать южную стену, поскольку она является самой солнечной.

Во-вторых, вам нужно будет разметить площадку для будущей теплицы и расчистить его от всяческого мусора, травы и сорняков. После этого вы уже можете приступать к непосредственному возведению сооружения.

Подготовка фундамента

Для возведения тепличной конструкции наиболее оптимальным вариантом является мелкозаглубленный ленточный фундамент, залить который вполне можно самостоятельно и без привлечения специальной техники или обученных рабочих.

Сам процесс состоит из таких этапов:

1. По периметру будущего парника нужно вырыть траншею, ширина которой должна составлять 25 см, а глубина – 0,5 м.
2. В траншею засыпается смесь щебня и песка в равных пропорциях. Ее слой должен составлять примерно 10 см.
3. Устанавливается опалубка из дерева.
4. Из арматуры готовится каркас фундамента. Главный критерий – прочность, так как он будет служить основой всего сооружения.
5. Затем готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку.
6. Залитый фундамент отстаивается около месяца, по истечению этого срока на нем можно начинать возводить теплицу.

Сборка теплицы

В целях экономии времени начинать сборку теплицы можно параллельно с отстаиванием бетонного фундамента

Самое важное – это не устанавливать ее до тех пор, пока бетон окончательно не застынет

Итак, как же происходит сам процесс сборки конструкции парника? Рассмотрим простой пример:

1. Подготовьте 4 трубы различных размеров: две из них должны соответствовать длине конструкции, а две – ширине. Затем скрепите их в рамку саморезами.
2. Установите несколько поперечных дуг на двух параллельных трубах рамки. Их количество должно зависеть от размеров вашего сооружения. Примерное расстояние между дугами составляет около 1 м.
3. Чтобы дуги были надежно зафиксированы на рамке и не покосились, закрепите их между собой ребрами жесткости – это продольные трубы, которые крепятся по бокам и сверху.
4. Для дверного проема собирается дверная рама и сама дверь – по 3 трубы на каждый элемент. Рама крепится на основание и к внешней дуге теплицы, дверь крепится к ней при помощи петель.
5. Затем готовится материал, используемый в качестве покрытия теплицы – поликарбонат или полиэтилен. Он крепится к каркасу при помощи саморезов.
6. Готовая конструкция закрепляется на бетонном фундаменте при помощи дюбелей. Все, ваша теплица готова!

Как можно заметить, возведение парника – это не такое уж сложное дело, как могло показаться на первый взгляд, и, приложив определенную долю усилий, его вполне можно осуществить самостоятельно. В результате, вы не только сэкономите ваши средства, но также станете обладателем великолепной теплицы, созданной своими руками. А выращенный в ней урожай будет вдвойне радовать вас много лет подряд!

Информация предоставлена компанией ООО «Силкалин» — производитель ПНД труб в Москве.

Преимущества и особенности конструкции

Двухскатные теплицы хорошо показали себя в разных климатических условиях. По целому ряду причин они хороши для выращивания самых разных сельскохозяйственных и декоративных культур в умеренном климате.

1. Устойчивы против ветра и осадков.
2. Достаточная высота для обслуживания и выращивания высокорослых культур, зелени и цветов в несколько ярусов.
3. Пространство внутри лишено неудобных и непригодных для размещения растений участков.
4. При той же занимаемой площади объём внутри больше, чем у конструкций другой формы – большее количество воздуха обеспечивает хороший микроклимат, равномерное изменение температуры и влажности.
5. Хорошо прогревается и освещается, при достаточной теплоизоляции может использоваться в течение всего года.
6. Легко рассчитать и спроектировать с минимальным количеством обрезков материала для каркаса и покрытия.
7. Для сборки не нужно редкого оборудования – трубогибочного станка. Даже без сварочного аппарата можно обойтись.

Главная особенность двухскатной теплицы – возможность изменить высоту конька. Обычно наклон крыши около 30-40 градусов. Если зимы снежные и очищать крышу нет возможности – её лучше сделать более крутой, чтобы снег не накапливался, а сползал под собственным весом. При более тёплом климате и малоснежных зимах в крыше удобно устанавливать вентиляционные форточки.

Покрытием теплицы в виде домика может быть:

• стекло или готовые металлопластиковые конструкции со стеклопакетами;
• полиэтиленовая плёнка – для временных сезонных конструкций и лёгких парников;
• ПВХ-плёнка – более прочная и современная;
• наиболее популярный вариант покрытия – поликарбонат – благодаря отличным светопропускающим и теплоизолирующим характеристикам при умеренной цене.

Вариации с конфигурацией каркасных теплиц

Существует несколько удачных конфигураций теплиц, не представленных на рынке, а поэтому интересных именно для самостоятельного изготовления.

Каждая из них имеет свои преимущества перед стандартными двускатными или арочными теплицами. Также интересен вариант с односкатной крышей, особенно, если есть возможность разместить ее скатом на юг. Несколько градусов ранней весной в солнечный день такая крыша добавит точно.

Самостоятельная врезка окон в теплице особого труда не составляет, и поэтому мы ей не отводим места в статье.

Все понятно из фото. А вот поликарбонат под окно мы рекомендуем прорезать уже после его закрепления на каркасе теплицы и оконной створке – так не промахнетесь.

Установка стоек и перемычек

Стенки теплицы образуются за счет стоек, приваренных к основанию. Этот стык следует сделать по всему периметру приставленного профиля, потому что на него будет оказываться большая нагрузка при ветре. Стойки варятся по углам и через каждые 1000 мм от предыдущей.

Чтобы укрепить металлоконструкцию необходимы связывающие элементы, которые будут соединять стойки по всей высоте между собой. Такие перемычки выполняются из метровых кусков профиля. Но подойдут и полоски металла с толщиной стенки 1,5 — 2 мм и шириной 30 мм. Для надежного каркаса их приваривают через каждые 1000 мм параллельно основанию до верхней точки крыши. Полосы нужно приварить к наружным углам профиля. В последствии, к ним будет удобно крепить поликарбонат.

Обшивка поликарбонатом

Измерьте необходимую длину листа из-под нижних перемычек между дугами с учетом напуска в 2–3 см. Снимите защитную пленку с поликарбоната. Прикрутите край листа поликарбоната к нижней перемычке с одной из сторон теплицы. Помните, что лист необходимо прикручивать стороной, на которой была защитная плёнка, на улицу

Если защитная плёнка с двух сторон листа, то обратите внимание на маркировку UV на самом листе. Крепить лист необходимо маркировкой вверх, чтобы слой защиты от ультрафиолета оказался снаружи

Плёнку с поликарбоната можно удалить и после монтажа, но сделать это нужно обязательно.

Для крепления поликарбоната к каркасу теплицы используйте специальный саморез со сверлом на наконечнике, а также термостойкие шайбы для сотового поликарбоната. Шайбы специально разработаны для этого материала и обеспечивают полную защиту крепления и эстетичный внешний вид конструкции.

В каждой точке крепления вначале специальной коронкой или широким сверлом высверливается отверстие в поликарбонате под соответствующий размер втулки термошайбы. Далее вставляется шайба, засверливается и закручивается саморез в профильную трубу. В завершении крепёж закрывается специальным колпачком.

Монтаж листов поликарбоната начинайте со второй опоры и далее, выравнивая материал строго по серединам профиля. Последними закрепляйте листы по краям, их края примерно по 5 см будут выступать за крайние опоры, формируя козырёк.

Чтобы не перекручивать материал и постоянно контролировать его позицию используйте быстрозатяжные струбцины. Для первого листа потребуется не менее шести струбцин. Все последующие полосы поликарбоната будут одной стороной удерживаться стыковочной планкой, что существенно облегчит процесс.

Альтернативой саморезам и шайбам может стать полоса оцинкованной стали которой схватываются по стыку листы сотового поликарбоната

Поликарбонат ориентируется так, чтобы внутренние каналы были направлены вдоль опорных дуг, чтобы конденсат, образующийся внутри, мог беспрепятственно стекать по бокам вниз.

Стараясь, плотно и ровно уложить поликарбонат по поверхности каркаса прикрутите его к профилю, постепенно двигаясь сначала вверх, а затем вниз. Расстояние между саморезами — 20–30 см.

Стыковочная планка имеет перегородку и, прикручивая второй лист, нужно отступить от первого на величину немного большую толщины этой перегородки, для компенсации теплового расширения.

Вставьте край листов в пазы планки. Последний лист вымеряйте кроме того по ширине, в зависимости от длины теплицы. Оставьте напуск пять сантиметров.

Приставьте лист поликарбоната к дальнему от входа торцу, отметьте маркером контур и вырежьте выкройку. Если не хватает ширины листа, ставьте стыковочную планку и добавляйте кусок поликарбоната. Крепите поликарбонат к ранее приваренным горизонтальным планкам и к торцу дуги.

Аналогичным образом покройте поверхность торца с дверью

Обратите внимание, чтобы по краям двери остался зазор. Зазор необходим для свободного перемещения двери в проёме

Теперь теплица готова.

Теплица с двускатной крышей

На первый взгляд, такая конструкция более проста в изготовлении в домашних условиях, но мы сразу скажем, что не совсем с этим согласны, хотя это наше мнение субъективно.

Рекомендуем такой метод формирования поперечных профилей, состоящих из прямых отрезков.

Также можно использовать нарезанный по ширине профильной трубы и разогнутый на нужный угол стальной уголок.

В качестве крепежа удобно использовать саморезы с буром, но в крепежной детали отверстия лучше просверлить заранее чуть большим диаметром.

Но наилучшим вариантом, все же, будет сварка, если вы не планируете в дальнейшем разбирать теплицу для перемещения.

Продольные связывающие элементы, также как и нижняя обвязка, могут крепиться по-разному:

при помощи сварки;

при помощи крабовых соединений;

посредством металлических элементов, входящих в профильную трубу;

с участием различных кондукторов и простых металлических накладок внахлест;

при помощи проушин и отгибов, формируемых из тела самих соединительных элементов или приваренных к ним дополнительных деталей.

Учитывая, что сотовый поликарбонат может изгибаться поперек сот только с определенным радиусом, на углах лист придется раскраивать. Это также несколько добавит работы и дополнительных соединительных элементов, которые все же, лучше использовать, особенно, если вы планируете эксплуатировать теплицу с подогревом.

И листы между собой лучше сращивать с их использованием.

Подготовка элементов каркаса

Каркас теплицы составляется из ряда параллельных дуг профильной трубы, как показано на рисунке.

Вертикальный участок берётся размером 0,5 м. На высоту дуги остается 1,3 м, это будет радиус закругления, по которому можно вычислить длину сектора: L= 3,14*1,3 = 4,1 м. Добавив к результату один метр на вертикальные участки с обеих сторон и по 0,5 м для заглубления, получите общую длину трубы для каждой опоры, равную 6 м, что соответствует стандартной длине, и резать их не придётся.

Разметьте материал и ставьте метки маркером в местах, где требуются надрезы. С каждой стороны отмерьте по 0,45 м — это участки заглубления в грунт. Теперь еще по 0,5 м — это вертикальные стенки теплицы.

Далее оставшийся участок в 4,1 м поделите пополам. Ставьте метку и от неё по всему участку будущего изгиба распределите метки с шагом 10 см.

Прорезы делайте с широкой стороны трубы, прорезая и две узкие. Четвертую сторону не режьте. Форма прорези должна быть в виде клина, как показано на рисунке. Изогните заготовку в сторону надрезов.

Лучше всего подготовить ровный участок земли и распределить по нему колышки по форме будущей заготовки. Так будет легче соблюсти одинаковую форму всех элементов каркаса.

В результате должна получиться дуга с двумя параллельными друг другу прямыми отрезками трубы — будущими вертикальными стенками. Прихватите прорезы сваркой с одной стороны, затем с другой, а потом полностью проварите и зачистите швы. На оба конца каждого элемента приварите перпендикулярно небольшой отрезок трубы, который будет выступать в роли опорной подошвы.

Дуги из профилированной трубы можно согнуть с помощью трубогиба. Результат будет заметно лучше выглядеть, повысится прочность конструкции и существенно уменьшатся траты времени и средств за счет устранения большей части сварочных работ.

Таким же образом изготовьте необходимое количество дуг, в зависимости от длины теплицы. Изготавливая компоненты, проверяйте их идентичность наложением друг на друга. У всех элементов желательно окрасить полметра от края на каждой ноге, чтобы защитить металл от коррозии перед дальнейшей установкой.