Как сделать слив в бане: пошаговое руководство, 4 системы водоотвода

Простой или сложный слив в бане своими руками: пошаговое руководство для разных вариантов

Конечно же, проливной пол в бане, то есть, полное отсутствие какой-либо канализационной системы под баней, кроме обычного щебня, это наиболее простое решение и сделать его проще простого, однако недостатков там просто уйма, да и пользоваться подобным сооружением придется только летнее, теплое время года. Давайте же разберемся, как сделать слив в бане своими руками, причем немалую роль в этом будет играть разумность и обдуманность ваших решений, а также и от самого места расположения бани. Причем стоит оценивать все поэтапно, чтобы потом не возвращаться, и не переделывать за собой.

1.      Пол в бане и его устройство: куда будет стекать вся вода

Чаще всего пол в бане рекомендуют делать плотным и жестким, к примеру, отличным выбором станет цементная стяжка, что со всех сторон имеет уклон по направлению к желобу или же сточной трубе.

• Если таких труб или желобов в вашей конструкции несколько, все они должны сходиться прямиком к дренажному колодцу или же септику, где вода и будет впитываться в грунт.
• Желоба для подобных конструкций, вопреки досужим разговорам, лучше всего взять из асбестоцемента, ламинированного или же оцинкованного железа, во избежание быстрой коррозии и преждевременной порчи.
• Если сливной желоб прокладывать меж парной и моечной, то можно будет обойтись и одним каналом, что значительно сохранит время и ресурсы.
• Лучшие трубы для устройства канализации: слив в баню своими руками
• Внутренняя банная канализация подразумевает применение пластиковых, достаточно крепких, но безнапорных труб, с толщиной стенки не более трех с половиной миллиметров.
• Стоит проследить, чтобы все фасонные элементы были в пределах пяти-десяти сантиметров, так будет оптимальнее всего.
• Не стоит забывать и про уплотнители, причем покупать лучше высшего качества, чтобы потом не пришлось пожалеть.
• Стоит понимать, что система в идеале должна иметь единственное ответвление, в крайнем случае два или три, но ни в коем разе не больше.

Стоит понимать, что внешние канализационные отводы должны быть сделаны из ПВХ-труб, диаметром приблизительно от пяти сантиметров. Причем проложены они должны быть не выше точки промерзания грунта, иначе ваш водоотвод прослужить ровно до наступления морозов.

2.      Водяной затвор и его отсутствие: выбираем то, что более подходит

Для того, чтобы миазмы канализации не доходили до тех, кто парится в баньке, стоит задуматься об устройстве водяного затвора, то есть специального колена, которое предотвратит попадание загрязненного воздуха в помещения для мытья. Причем есть два варианта, при которых сам затвор можно делать, а можно решить проблему иным методом. Итак, для организации затвора нужно сделать специальный трап, к которому и крепится патрубок, не достающий до дна сантиметров на десять, пятнадцать, что и будет своего рода замочком. Стоящая внутри вода не позволит запаху проникнуть внутрь, чего, собственно, мы и добивались.

Второй вариант не менее эффективен, однако намного более прост в реализации. Причем стоит думать о его реализации еще во время строительства, чтобы максимально облегчить себе жизнь.

Цоколь строения должен быть приподнят кирпича на два-три, тут важно не переборщить, так как легко можно это сделать, а потом проложить дренажную трубку до самого септика или же дренажного колодца.
Внутри помещения, именно к этой трубе следует прикрепить колено так, чтобы его верхняя часть была на парочку сантиметров ниже уровня самого пола.
Далее чаще всего пол засыпают цементно-керамзитовой смесью, после чего делается обычная стяжка, с определенным уклоном, про который нельзя забывать.

Перед заливкой стяжки, в аккурат над сливным отверстием, то есть, фактически, как раз над коленом, укладывают обычный резиновый мячик, который и будет работать клапаном. Проследите, чтобы он удобно ложился в залитую и просохшую стяжку впоследствии, мог свободно выходить из своего «гнезда», и так же возвращаться. Он будет просто пропускать воду, но ложась на свое место предотвратит попадание неприятных запахов внутри помывочной или парной.

Из какого материала лучше брать трубы?

Что касается труб для воды, то наиболее удобны металлопластиковые – но из-за резиновых прокладок, которые пересыхают на улице, они часто выходят из строя и не слишком подходят для бани. Куда лучше полипропиленовые трубы, которые морозоустойчивы, не ржавеют и не имеют никаких промежуточных прокладок. А ведь водоснабжение бани зимой не менее необходимо, чем летом.

И разводку водопровода тоже делать лучше полипропиленовыми трубами. Причем от насосной станции до фильтра, бака и коллектора трубы брать нужно сечением не менее дюйма. А вся система выглядит так: в колодце через тройник на трубу установлен специальный кран для слива всей системы и обратный клапан с крупным сетчатым фильтром. Перед самим насосом находится сетчатый фильтр грубой чистки – желательно с угольным картриджем и ресурсом, рассчитанным на 30 тонн воды.

Вот и все! Качественное и надежное водоснабжение бани своими руками не сложно сделать – было бы желание и немного времени. А вот чистая горячая вода в любимой парной однозначно порадует всех домочадцев!

Как правильно проложить линию и компенсировать давление в системе

Не имеет значения, какие виды труб вы решили прокладывать от источника воды на вашем участке к бане.

Главное, не забывать принять меры, которые компенсируют давление грунта на пустотелые предметы.

Особенно, внимательно, стоит относиться к этому вопросу, в случае, если на территории принадлежащего вам земельного участка, пучинистые почвы.

В этом случае, утепленную трубу лучше всего поместить в гофрированный шланг большого сечения.

Во-первых, это будет дополнительная теплоизоляция, а во-вторых – защита от чрезмерного давления.

На современном рынке имеются специальные утеплители для труб.

Используя их, вы, одновременно, решите две проблемы, касающиеся теплоизоляции и избыточного давления грунта.

Дачники, у которых есть на участке баня, и они ею пользуются круглый год, советуют покупать все необходимые составляющие для обустройства водопроводной системы в одном магазине.

И еще одно условие:

торговая точка должна находиться не далеко от участка застройки.

Почему? Потому, что во время монтажных работ вы, скорее всего, забудете о каких-то мелких деталях, которые нужно будет докупить, а ездить каждый раз на дальние расстояния экономически не выгодно.

Газовая колонка

Современные виды печных устройств оцениваются специалистами по уровню КПД, то есть по их эксплуатационной экономичности. В соответствии с этим фактором оптимальными показателями обладают газовые колонки, питающиеся от местной газораспределительной магистрали либо подключаемые к сменному баллону.

Предлагаем ознакомиться Котел для бани своими руками: из металла, с баком для воды, как правильно установить чертежи

К другим преимуществам данного способа нагрева (при его сравнении с дровяным бойлером, в частности) можно отнести:

• простоту эксплуатации, при которой отпадает необходимость в постоянной загрузке твердого топлива;
• достаточно быстрый нагрев;
• компактность размеров газового агрегата.

Колонки, работающие на газу, содержат в своем составе обычную горелку и установленный над ней змеевик, выполненный в виде радиатора.

Какие трубы выбрать для организации водоснабжения в бане?

В магазинах можно увидеть трубы из разных материалов, они различаются своими характеристиками, сферами использования и, конечно, ценой

Давайте разберемся, как же выбрать трубы и на что нужно обратить внимание

На выбор труб прежде всего влияет то, когда вы собираетесь париться в бане. Если вы будете посещать ее исключительно летом, то можно ограничиться простыми гибкими шлангами, а для повышения их надежности можно сделать армирование. Их преимуществами являются доступная цена, простой монтаж, отсутствие необходимости прятать шланги в землю. Летом их нужно разложить и соединить с помощью специальных переходников, а зимой разобрать конструкцию, свернуть шланги и спрятать на чердаке или в предбаннике.

Если же вы собираетесь ходить в баню зимой на даче, то нужна более серьезная конструкция. В этом случае вам понадобятся насос и более надежные трубы: стальные, медные, металлопластиковые, полимерные или полипропиленовые.

Стальные трубы считаются наименее привлекательным вариантом. Этот материал подвержен коррозии, а также он сложен в использовании. Чтобы проложить такие трубы нужно использовать множество инструментов, которые есть не у каждого.

Медные трубы отличаются более высоким качеством, но они имеют высокую цену, из-за чего также применяются достаточно редко.

Металлопластиковые трубы – это хороший вариант. Они состоят из трех слоев: алюминия, покрытого с двух сторон полиэтиленом. Такие трубы подойдут для внутреннего трубопровода с горячей водой. Металлопластиковые трубы соединяются фитингами. Они просты в установке, но этот вариант имеет и минусы: в частности, для соединения отдельных сегментов используются резиновые прокладки, которые из-за постоянных перепадов температуры быстро выходят из строя, что приводит к появлению протечек.

Полимерные трубы обладают высокой эластичностью, их можно прокладывать под землей. Такие трубы прекрасно подходят для проведения горячего водоснабжения.

Полипропиленовые трубы в настоящий момент считаются одним из лучших вариантов. Они могут использоваться не только для внутреннего холодного водоснабжения, но и его внешней части. Трубы устойчивы к коррозии, отличаются высокой морозоустойчивостью. Крепление труб осуществляется путем сварки, поэтому они отличаются более высокой прочностью по сравнению с металлопластиковыми трубами. Но из-за этого возрастает сложность проведения водоснабжения.

Особенности установки душевой в бане

Для обустройства банного душа используются прочные и долговечные трубы – из меди, металлопластика и полипропилена. Высокая стоимость и сложность монтажа медных труб делают металлопластиковые и полипропиленовые аналоги более конкурентоспособными: они дешевые, удобные в установке и эксплуатации, устойчивые к коррозии и гниению.

Оптимальный вариант обустройства функциональной душевой системы – металлопластиковые трубы. Такие изделия прочны, износостойки, долговечны и гибки.

Для проектирования водоотводной системы предусмотрено бетонирование приямка, который обеспечивает надежный отвод стоков из бани в сливную яму или септик.

Через специальное сливное отверстие в полу – трапик – сточная жидкость попадает в канализационную трубу и выводится за пределы строения.

С учетом того, как часто будет эксплуатироваться баня с душем, следует обустраивать водоотводную систему. Если планируется нечастое посещение парной, тогда достаточно организовать небольшой септик или вывести сточную трубу в удаленный угол земельного участка. При регулярном использовании парной необходимо обустроить полноценный септик – приобрести готовую пластиковую конструкцию или установить самодельный вариант из бетонных колец.

Материал для разных частей водопровода в бане

Зачастую, перед тем как строить зимний водопровод в бане своими руками, возникает проблема выбора подходящего материала труб. Ответ на вопрос не столь очевиден, как может показаться. Например, для разводки воды в бане для душа помывочного отделения идеально подходят полипропиленовые трубы №25. Пластик легко паять и прокладывать в самых труднодоступных местах, поэтому большую часть водопровода в бане выполняют именно из полипропилена.

Для зимнего водопровода, проложенного в грунте между колодцем и зданием бани, полипропиленовые трубы приходится серьезно утеплять и оборудовать обогревом. Если вода будет регулярно замерзать внутри емкости из полипропилена, то через 20-25 циклов замораживания — размораживания на участках сварки появятся трещины, и через пару лет баня останется без водопровода. Лучше сразу заменить их полиэтиленом, обладающим потрясающей пластичностью даже при -50 о С.

Внутри бани пластик можно использовать без ограничений. При закрытом вентиле подачи воды и открытых кранах вода в любом случае сойдет в нижнюю точку водопровода, которую, как правило, оборудуют линией сброса жидкости. Исключением является переход от коллектора водопровода к кранам и баку для горячей воды внутри парилки. Эту часть водяной магистрали в бане изготавливают из полудюймовой стальной трубы.

Подключение водопровода от дома к бане

Если сауна не дальше 7 м от отапливаемого здания, водопровод прокладывают без особых сложностей. Применяют полипропиленовые трубы для горячей воды. Они армированы фольгой, которая хорошо сохраняет тепло. Подключают в доме к бойлеру, газовой колонке или другому прибору горячего водоснабжения. Вода на таком расстоянии охлаждается незначительно.

Подключение к централизованному водоснабжению.

Можно подключить к внутренней домашней системе с холодной водой. На соединительные муфты в таком случае монтируют специальный электрокабель для нагрева. Трубопровод укладывают на песчаную подушку в траншее. Магистраль дополнительно защищают от мороза полипропиленовой теплоизоляцией, засыпают керамзитом, закрывают землей.

При расстоянии до парилки более 7 м устраивают обогрев. Используют саморегулирующийся электрокабель, который наматывают поверх фольги. Надевают теплоизоляционный чулок, укладывают в траншею. Для безопасной работы нагревательного кабеля в схему включают защитный автомат.

Простой зимний водопровод в баню

Иногда от источника в банное помещение прокладывают водопровод по воздуху. Чтобы пользоваться им зимой, трубы хорошо утепляют, но это не гарантирует, что они не замерзнут. Применяется способ, когда магистраль прокладывают с большим уклоном в любую сторону. Шланги для этого не используют — они провисают, всегда найдется место, где останется немного жидкости. Применяют трубы, которые одним концом подключены к насосу, другим опущены в накопительную емкость.

Включенная помпа закачивает воду в бак. Когда ее отключают, жидкость самотеком стекает в колодец или резервуар, в трубах ничего не остается. Никакой запорной арматуры на трубопроводе не устанавливают. Насосное оборудование должно обеспечивать слив воды, если уклон в его сторону. Такими свойствами обладают вибрационные модели. Для других монтируют сливной клапан на подающей трубе. Если вода забирается из колодца, его утепляют, на скважине устанавливают кессон.

Материалы для водоснабжения бани

Прокладка к бане капитального водопровода начинается с приобретения материалов, оборудования для забора воды.

Выбор насоса

Сердцем системы водоснабжения бани является насос. От его производительности зависит качество подачи воды. Существует огромное разнообразие насосов для домашнего водопровода, отличающихся своими характеристиками. Подходящую модель выбирают с учетом типа источника воды, глубины ее забора, протяженности трубопровода и других факторов.

Поплавковые насосы поверхностной установки подойдут для летней системы водоснабжения бани. Оборудование маломощное. Отсутствие автоматики требует установки внутри бани накопительной емкости. Источником забора используют колодец, реку, водоем. Насос просто плавает на поверхности воды. Погружен только гибкий всасывающий патрубок.

Погружные насосы работают под водой на небольшой глубине. Оборудование спускают в скважину на тросе. Автоматикой насос не оснащен. При необходимости ее устанавливают отдельно с поплавком на накопительной емкости. Насос подойдет для зимнего водоснабжения бани. Его положение под водой исключает вероятность замерзания жидкости внутри оборудования.

Важно! Если у скважины уровень зеркала непостоянный, при падении воды насос захватывает воздух. Для возобновления работы требуется вручную на тросах погружать оборудование

Для возобновления работы требуется вручную на тросах погружать оборудование.

Насосная станция может работать со многими типами насосов. Особенностью оборудования является наличие гидроаккумулятора и автоматики. Первый элемент представляет собой металлический бак с мембраной внутри. Вода из насоса поступает внутрь гидроаккумулятора, откуда мембрана под высоким давлением воздуха направляет ее по трубопроводу к потребителю. За счет этого устройства в водопроводе всегда поддерживается стабильное давление. Автоматика состоит из манометра и реле, установленного на бронзовом пятивыводном штуцере.

Недостатком насосной станции является дороговизна. Зимой оборудование надо утеплять или сливать воду. Часто станции для бесперебойного водоснабжения ставят в кессоне, а это еще дополнительные затраты.

Глубинные насосы мощные, они способны осуществлять забор воды с глубоких скважин. Оборудование оснащено защитой от замыкания и заиливания. Дорогой насос невыгодно использовать для одной бани. К оборудованию подключают водопровод, идущий во все жилые и нежилые постройки. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения требуется установка большой накопительной емкости или гидроаккумулятора.

Выбор труб

Вглубь скважины глубинный насос погружают с присоединенной к подающему патрубку стальной трубой. Все другие типы насосного оборудования могут работать с пластиковым трубопроводом. При использовании гибкого шланга для летнего водопровода вглубь скважины спуск лучше организовать с ПВХ трубы. Мягкому шлангу свойственно сжиматься и перегибаться. Его лучше раскладывать на поверхности.

Подвод магистрали под землей к бане делают пластиковой трубой, например, ПНД черного цвета. Наличие продольной синей полосы обозначает, что пластик нетехнический и безопасен для питьевой воды. Металлические трубы дорогие, сложно монтируются, быстро ржавеют и забиваются твердыми отложениями.

Разводку внутри бани делают из пластиковых или металлопластиковых труб. В первом случае стыковка происходит пайкой или на клей. Металлопластиковую трубу соединяют бронзовыми зажимными фитингами. Второй способ затратный. Однако фитинги можно всегда разъединить, если нужно поменять кусок трубы или слить воду с системы.

Важно! Для наружной укладки трассы используют трубы диаметром от 32 до 50 мм. Внутреннюю разводку бани выполняют трубами сечением 15-20 мм

Сточная система

Полноценное водоснабжение не может быть обустроено без слива. Сточная система бани чаще всего предусматривает изготовление проливного пола. Доски укладывают с зазором 5 мм. Вода стекает в подпольное пространство, где организован слив с цементной стяжки или гидроизоляционного материала. Внутри моечной комнаты бани пол залит стяжкой и облицован плиткой под уклоном к сливному отверстию. Вода отводится по канализационной трубе.

Выход стока из бани подключают к канализации, которая бывает двух типов:

1. Напорная система работает с насосным оборудованием, откачивающим стоки из бани и направляющим по трубопроводу к септику или яме. Использование насосов необходимо, если баня установлена ниже уровня земли, например, в подвале.
2. Безнапорная система отводит стоки самотеком по уложенному под уклоном трубопроводу.

Второй тип канализации чаще всего используется для бани, так как редко постройку располагают ниже уровня земли.

Общая информация

Возраст первых трубопроводов, по утверждениям археологов, составляет 8 тысяч лет, они были найдены на острове Крит. Находки на территории планеты показывают, как люди разных эпох решали вопрос с доставкой воды в свои жилища и города. Материал выбирали доступный. Использовали деревянные, медные, бронзовые, керамические, свинцовые, чугунные и стальные трубы. Люди осознали удобство магистрального водоснабжения и использовали керамические трубы. По такому же принципу был реализован и отвод сточных вод.

Строительство не стояло на месте и развивалось. Сейчас перед каждым, кто хочет провести воду в дом, стоит дилемма, какое водоснабжение выбрать: автономное или центральное. Рассмотрим каждое подробнее.

Скважина – эффективный источник грунтовых вод

Еще один способ того, как может быть подана вода в баню без водопровода, предполагает рытье скважины на земельном участке. Существует два вида скважин: артезианские и песчаные.

Артезианская скважина – это самый глубокий тип. Бурится такая скважина до водоносных пластов, что расположены на глубине до 300 метров. Обычно такая скважина создается для обеспечения жильцов водой и лишь потом для того, чтобы провести воду в баню из дома в пределах одного земельного участка.

Положительные качества артезианских скважин:

• для подачи воды требует мене мощное насосное оборудование, поскольку давление в скважине очень высоко изначально;
• вода является экологически чистой и будет очень полезна как питьевая;
• такие скважины не забиваются, и в них не образуется ил;
• ресурс воды в такой скважине практически безграничен.

Из недостатков стоит выделить лишь высокую стоимость, но, если одну такую скважину пробурить сразу на несколько земельных участков, то при оплате вскладчину цена будет не такой уж и высокой.

Недостатки песчаных скважин:

• невозможность прогнозирования объемов воды в слое;
• малая скорость подачи воды (не более 1000 литров в час);
• со временем образуется ил, который забивает систему.

Схема подключения труб к бане и к магистрали

Если использовать водопроводные трубы из полиэтилена, то можно особо не опасаться за их целостность. Пластик выдержит любое замораживание. Сложнее дело обстоит с вентилем и фильтром, с помощью которых водопроводная труба подключена к центральной магистрали.

В этом случае единственным технически грамотным решением является строительство кессона или колодца, как на схеме.

Если баней пользуются раз в неделю, и рядом нет жилого, постоянно отапливаемого помещения, то без обустройства кессона просто не обойтись. Существует немало схем с обогревом зимнего водопровода, но их надежность оставляет желать лучшего. Особенно в ситуации, когда баня находится далеко за городом, куда хозяева выбираются зимой раз в неделю, или постоянно возникают перебои с электроснабжением.

В системе водопровода потребуется установить два сливных крана:

• Один непосредственно после входного вентиля;
• Второй – в нижней точке водопровода внутри бани.

После завершения парных процедур приходится опускаться в колодец, перекрывать воду на входе в водопровод и открывать дренажный кран. Но пока не открыт сливной кран-клапан внутри бани, вода не уйдет из системы. Нужно подняться в помещение и разблокировать его. Давление воздуха в магистрали выровняется, и остатки влаги, а это примерно 10 л воды, стекут в пластиковую емкость в колодце.

Обустройство водопровода от скважины до бани

Вторым по популярности способом является водоснабжение бани из скважины. Схема обустройства водопровода для бани мало чем отличается от системы для обычного жилого дома, но есть и свои хитрости.

Если в бане построена полноценная система канализации с отводом грязной воды в септик, то скважину под водопровод можно пробить и под зданием бани. Понятно, что в этом случае потребуется делать полноценный МЗЛ-фундамент с утеплением опорной ленты и отмостки.

Если скважина вынесена за переделы строения, то шахту придется оборудовать теплым кирпичным кессоном с двойным люком. Чтобы не заморозить вентильную арматуру водопровода, на оголовке скважины входной люк дополняют теплой створкой из пенопласта или пенополистирола толщиной в 70 мм. Стены кессона до самого дна можно утеплить ППС или ППУ.

Для сброса воды из водопровода на выводной магистрали погружного насоса устанавливают дренажный вентиль с коротким коленом-переходником, соединяющим трубу с шахтой скважины. Чтоб слить остатки воды, скопившейся в водопроводе в бане, достаточно открыть вентиль на 5-10 минут и не забыть закрыть его обратно.

Многие хозяева устанавливают дистанционно управляемые электроклапаны, чтобы не опускаться в кессон после каждой помывки в бане. Это удобно, но на практике ручные вентили оказываются надежнее.

Горячее водоснабжение бани

• Горячая вода в баню подается из дома по водопроводу в любом количестве и когда угодно. Если дом имеет хорошо организованное горячее водоснабжение круглый год, будет рациональным подключение бани к общей системе.
• Автономный способ. Он требует установки водяного нагревателя. Его тип, вид и марку нужно выбирать, учитывая оптимальные для использования источники энергии. Практичны и удобны накопительные нагреватели фирм Gorenje и Electrolux. Для них требуется всего одна надежная розетка. Конкуренцию таким нагревателям составляют проточные аналогичные устройства, но для полноценной работы, особенно в зимний период, проточные нагреватели должны обладать соответствующей мощностью и использовать трехфазное подключение.
• Горячее водоснабжение может осуществляться при помощи электрических, газовых котлов, которые бывают проточными и накопительными.
• Горячую воду можно получить от ее нагрева в баке от печи-каменки.

Как сделать водоснабжение бани своими руками и что нужно учесть

1. Выбор и подготовка источника воды.
2. Прокладка наружных водопроводных труб.
3. Установка приборов: шаровой кран, далее перед насосом угольный фильтр с резервом не меньше 30 кубометров и обратный клапан. От насоса идет труба к бойлеру. Сюда же устанавливается тройник для трубы холодного водоснабжения. На тройник устанавливаются краны для холодной воды. А на выходе из бойлера труба с горячей водой, на которой размещают краны горячей воды.
4. Разводка труб в помещении бани. Первыми устанавливаются вертикальные стояки, после чего проводятся горизонтальные магистрали.
5. Подсоединение труб к приборам, тестирование и запуск.

Если прогреть воду труда не составляет: используется банная печь, либо дополнительно устанавливается бойлер, то подать воду в отдельно стоящую постройку достаточно сложно. Нужно продумать, как будет установлена насосная станция, какое оборудование будет максимально эффективным и т.д.

Давно ушли в прошлое неказистые банные постройки с произвольным стоком грязной воды в «никуда» или ближайший водоем. Сегодня канализация в бане – не роскошь, а необходимость. К устройству качественной системы отвода стоков подталкивают не только нормы этики и эстетики, но и требования законов, направленные на обеспечение экологической безопасности окружающей среды.

Первый шаг к благоустройству бани – оценка состояния грунта на участке, определение оптимальной глубины укладки труб и решение вопроса о местоположении септика. Проще всего тем домовладельцам, которые принимали непосредственное участие в строительства бани или возводили (возводят) ее самостоятельно.

Строили баню своими руками? Значит данные о геологии почвы у вас уже должны быть

Без знания этих показателей невозможно выстроить безотказно работающую канализационную систему. Для тех, кто приобрел участок с выстроенной на нем баней, потребуется выполнить комплекс несложных наблюдений и расчетов.

Для определения типа грунта можно провести экспресс-исследование, которое не требует специальных знаний и основано на визуальном осмотре и тактильных ощущениях. Для этой цели в предполагаемом месте прокладки труб выкапывают яму глубиной ниже ТПГ на 25-30 см. Информацию о глубине промерзания почвы в данной местности можно получить от соседей, из справочников, на специализированных интернет-ресурсах.

РегионыГлубина промерзания грунта, см

Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард	240
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кустанай	200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курск, Смоленск	120
Псков, Астрахань	110
Белгород, Курск, Калининград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставрополь	60

Важно взять пробу грунта именно на дне ямы, так как на этом уровне будет проводиться прокладка канализационных труб. После чего образец почвы внимательно изучают визуально, растирают между ладоней, скатывают в жгут

Ком земли

Глинистый жгут

И оценивают результаты по таблице.

Способы определения грунтов

Если выяснилось, что грунт – глина или суглинки, следует знать, что эти категории почв относят к сильнопучинистым. В этом случае трубы нужно будет укладывать на песчаную «подушку» по аналогии с «плавающими» фундаментами. Песок выступит в роли амортизатора во время сезонных подвижек почвы и целостность подземной части канализационной системы не нарушится.

Пример траншеи с песчаной подушкой

Пример прокладки канализационной трубы

Расположение септика на участке

Особенности расположения сепика на участке

Для благоустройства бани возможно использовать три типа индивидуальной канализации:

• безнапорная;
• напорная;
• подключаемая к централизованной городской системе водоотвода или к действующей канализации частного дома.