Фото заборов из горбыля

Установка

Возведение забора включает несколько этапов.

• Разметка. Прежде всего, следует свериться с земельной документацией, чтобы не выйти за пределы участка. Работы начинают с установки кольев в угловых точках. Между ними натягивают шнур. Далее отмечают места установки столбов, отмеряя расстояние вдоль шнура или разделив протяженность стороны на фрагменты в 2-2,5 м, чтобы не осталось пролетов. После проделывают ямы при натянутом шнуре.
• Обработка. С горбыля требуется удалить кору. Для этого рекомендуется применять специализированный инструмент, представленный скобелем, так как, в отличие от электроинструментов, топора и лопаты, он не повреждает древесину. Лопата подходит для очистки бревен, но для горбыля она слишком велика. Данный этап создания забора является наиболее длительным и трудоемким. В завершение наносят антисептик и оставляют просыхать.
• Монтаж опор. Столбы забора устанавливают несколькими способами. Для деревянных опор обычно используют забивку в скважины меньшего диаметра и монтаж с забутовкой. В любом случае, прежде всего, концы столбов обрабатывают смолой или мастикой. Первая методика подразумевает забивание опор в скважины, которые уже них, и последующую утрамбовку прилегающего грунта. Во втором случае столбы устанавливают в широкие ямы и заполняют их сначала камнями, затем глиняным раствором. Реже применяют бетонирование и глубинный его вариант с заменой грунта. Бетонирование подходит как для деревянных, так и для стальных опор. Поэтому иногда используют комбинированный вариант: в грунте устанавливают металлические основания, к которым крепят деревянные опоры. Работы начинают с засыпания дна ямы щебнем и утрамбовки. Далее устанавливают вертикально столб с применением уровня и фиксируют его, закрепляя опорные планки. Затем цемент 400 превращают в цемент 100, смешивая в равной пропорции с песком, 1/6 щебня и водой. Им заливают ямы доверху и оставляют на застывание (от 14 дней). Для металлических опор подходит технология бетонного воротника, предполагающая дополнительное забивание в грунт на 0,5 м. Второй способ актуален в условиях мерзлых грунтов. В данном случае осуществляют бетонирование ниже границы оттаивания, а грунт заменяют песчано-щебневой смесью.
• Возведение забора. Данный этап начинают с установки поперечин. Брус либо горбыль нужно пристыковать к бревну столба, зафиксировав (прибив к деревянным и прикрутив к металлическим опорам болтами или саморезами), и выровнять (горбыль – на глаз, брус – по уровню). Взаимное прикрепление осуществляют встык либо наложением для бруса, а также внахлест для горбыля. Далее переходят к монтажу стены. Для первой штакетины выверяют вертикаль с применением уровня. На поперечинах ее фиксируют как минимум двумя гвоздями в каждой точке крепления. Остальные доски устанавливают взаимно прижимая и периодически проверяя вертикаль. С целью продления срока службы следует защитить верхние торцы горбыля от осадков, закрепив поверх козырек, представленный такой же доской.

Для лучшего понимания, как сделать забор из горбыля, можно найти видео и фото инструкции. Работы следует осуществлять в теплый период, так как зимой они затянутся из-за затрудненного создания ям и холода.

Как сделать?

Видео строительства забора из горбыля:

Подготовьте материалы и инструменты:

• Горбыль.
• Столбы-опоры.
• Брус для поперечин.
• Шурупы и гвозди.
• Молоток, шуруповерт, топор, лопата или бур.
• Цементный раствор, щебенка.

Строить забор из горбыля на даче своими руками нужно в несколько этапов:

Разметка

Разметка необходима, потому что без нее невозможно построить красивый забор из горбыля.

Обозначив границы участка, отмечается линия прохождения забора и обозначаются точки установки опорных столбов.

Установка столбов

При строительстве данного вида изгороди используется следующий принцип – крепление досок на опорные столбы одна за другой.

Можно устанавливать забор пролетами, то есть сначала сбить один готовый пролет, а затем крепит его на столбы.

Но этот способ тяжелее – пролет весит не один десяток килограммов, поэтому большинство строителей предпочитают первый вариант.

На размеченной территории роются ямы, позволяющие установить столбы-опоры. Они заглубляются на треть (для полутораметрового забора бурится яма глубиной полметра).

В яму устанавливается деревянный столб. Основание засыпается щебенкой и заливается цементным раствором.

Сбивание забора

Сбивание забора горизонтально

Здесь может быть два варианта – доски прибиваются вертикально или горизонтально:

• Если горизонтально, крепятся доски на опорные столбы.
• Если вертикально – к поперечному брусу.

Можно крепить гвоздями или шурупами. Можно прибивать горбыль в ряд или внахлест.

Сбивание забора вертикально

Верхнюю часть можно декоративно обрезать лобзиком или пилой, вырезать в виде узора или геометрических фигур, заострить.

Готовый забор можно красить, а можно и не красить, но он обязательно подлежит обработке. Особенно если вы нечем не покрывали предварительно доски при их подготовке.

 Чем обработать?

Средства для обработки древесины

Антисептиком для древесины, морилкой и любым доступным вам составом, способным предохранить ваше сооружение от сырости, плесени, грибков, жуков и природных воздействий.

После обработки, если вы не хотите закрашивать древесную фактуру, покройте поверхность лаком.

Так вы продлите срок службы забора еще на несколько лет.

Расчёт протяжённости ограждения

Перед закупкой леса и других вспомогательных материалов необходимо посчитать их количество. Для этого нужно определить общую длину изгороди, пользуясь одним из двух способов:

• расчёт забора по площади участка;
• определение внешних размеров по документам на землю;
• натурный обмер сторон участка.

Периметр квадратного участка легко посчитать через площадь

Первый метод удобен, только когда нужно посчитать протяжённость ограды на участке квадратной формы с прямыми границами. Нужно взять значение площади, извлечь из него квадратный корень и получить длину одной стороны. Остаётся умножить её на 4 и получить периметр, это и есть длина забора. Для других форм данная методика не подойдёт, поскольку при одинаковой площади периметр прямоугольного участка больше, нежели квадратного.

Прямоугольный участок той же площади имеет больший периметр

Второй способ тоже удобен, потому что не требует затрат времени и труда. В документах нарисован план земельного надела, где указываются все нужные размеры. Но если таких документов нет либо расчёт нужно уточнить, то наилучший метод — обмерить участок рулеткой или лазерным дальномером, тогда вы точно не ошибётесь при закупке лесоматериалов.

Забор из горбыля своими руками

Главным преимуществом горбыля перед любым другим материалом для изготовления забора своими руками – это его цена. Его можно не просто купить за символические деньги, но и взять бесплатно на любой пилораме, так как не везде можно найти применение горбылю. Единственный недостаток – это обработка каждого элемента такого забора, чтобы получить что-то приемлемое и изящное.

И естественно, это самый простой вариант для тех, кто хочет поставить забор своими руками.

Этапы монтажа забора из горбыля

1. Подготовка материала и его обработка. В первую очередь необходимо удалить остатки коры, иначе есть риск, что забор из горбыля своими руками быстро выйдет из строя из-за жуков-короедов.

2. Подготовка столбов. Они могут металлические или деревянные. На них необходимо прикрепить специальные пластины, чтобы впоследствии прикрутить к ним горизонтальные перекладины. Если вы выбираете металлическую опору, то это может быть труба. Для опоры из дерева наиболее удачным вариантом будет лиственница или дуб. При этом следует помнить, что та часть столба, которая будет в земле, должна быть осмолённой.

3. Разметка территории, необходима для расчета необходимого количества материалов. Кроме этого, от неё зависит, насколько прочной будет вся конструкция. Она будет прочнее, если расстояние между столбами будет минимальным. Обычно расстояние не превышает 2,5 метров.

4. Установка столбов. Если вы думаете, что столбы достаточно просто закопать в землю на определённую глубину, то вы ошибаетесь. Их нужно обязательно забетонировать, чтобы вся конструкция забора из горбыля своими руками стала надёжнее и прочнее.

5. Монтаж горизонтальных и вертикальных перекладин. Сначала прибиваются горизонтальные лаги, а на них крепятся – вертикальные. Лучше, если между ними будет оставаться небольшой промежуток, так как при установке стык в стык забор из горбыля своими руками может получиться неровным. Верх забора можно оставить ровным или сделать фигурным.

6. Окрашивание. Это позволит продлить срок эксплуатации забора из горбыля и придаст ему привлекательный и эстетичный внешний вид.

В целом, забор из горбыля своими руками – идеальный вариант для небольшого загородного домика в деревне. Построить его не составит особого труда, а в качестве материалов можно использовать многие подручные стройматериалы, которые обязательно найдутся в каждом домашнем хозяйстве.

Советы по обработке и уходу за древесиной

Чтобы красивый деревянный забор из горбыля надолго сохранил свой внешний вид и целостность, необходимо правильно обработать поверхность доски:

• при монтаже доску надо очистить от сучков, неровной и коры, отшлифовать ее поверхность;
• покрыть поверхность слоем антисептика или тонировки;
• после окончания монтажа горбыль можно покрыть слоем морилки выбранного оттенка, окрасить или залакировать.

Чтобы придать ограждению яркий и оригинальный внешний вид, поверхность можно окрашивать разнообразными красками. Они не только выполняют эстетическую функцию, но и защищают конструкцию от ультрафиолетовых лучей, влажности и резких температурных перепадов.

Каких видов бывает

В продаже есть:

1. Деловой. Имеет относительно аккуратный и ровный вид. Применяется для обшивки стен курятников, сараев, обустройства опалубки фундамента, чернового пола, заборов. Может быть сортированным или нет. Первый продается уложенными штабелями одинаковой ширины. Несортированный реализуется навалом, из-за чего получается много отходов, но стоит он намного дешевле первого вида.
2. Дровяной. Низкосортная древесина, с множеством дефектов на поверхности и разного размера. Подходит для топки печей, котлов.

Дорогой аналог горбыля – блок-хаус. Обшивочная доска, которая максимально точно имитирует древесный сруб. Отличное качество сырья. Для создания заборов применяется редко из-за высокой цены, чаще – для обшивки стен частных домов.

Окорение горбыля

Тому, кто собрался строить такой забор, необходимо обзавестись специальным инструментом, который имеет уже давнюю историю – скобелем. По форме – это закругленная металлическая пластина, имеющая с обеих сторон деревянные ручки.

Название инструмента взята от слова скоблить. Для того чтобы начать работать, надо взяться за обе ручки и скоблить. Форма инструмента должна быть продолжением горбыля, то есть верхушка смотрит кверху, а ручки книзу.

Кору снимать можно и другими инструментами, например, лопатой или топором. Но дело окажется более хлопотным и будет выполняться намного дольше. Процесс окорения можно разделить на несколько этапов:

Окорение

1. Устанавливаем горбыль в вертикальное положение, чтобы он опирался на какое-либо сооружение.
2. Снимаем кору по направлению сверху вниз.
3. В случае надобности можно прибегнуть к помощи топора и рубанка, чтобы закончить выравнивание поверхности.
4. Заключительным этапом будет – покрытие антисептическими средствами и сушка.

Видео строительства забора из горбыля своими руками

Забор из горбыля своими руками

Закончив подготовку плашек, приступайте к подготовительным работам для монтажа:

1. Для этого размечается территория с помощью колышков и верёвки. Определяется месторасположение угловых столбов, ворот, калитки. Эти места помечаются колышками. Между ними натягивается верёвка для ровной линии забора.
2. Для столбов подготавливаются лунки. Лучше всего для этого использовать ледобур. Это значительно ускорит процесс. Глубина лунки приблизительно 1–1,2 м, диаметр — в 2 раза больше диаметра столба. Длина рассчитывается с учётом подземной части. Как правило, к высоте забора необходимо добавить 50–70 см — величина, на которую он будет вкопан в грунт. Проще и надёжнее использовать металлические столбы с приваренными пластинами для крепления прогонов. Их достаточно выставить по уровню и забетонировать. Подойдёт труба диаметром 7–8 см с толщиной стенки 3,5 мм. Если вы будете использовать деревянные столбы, лучше отдать предпочтение дубу, сосне или лиственнице диаметром около 20 см. Предварительно защитите от влаги ту часть, которая будет находиться в грунте. Для этих целей можно использовать кузбасс-лак, горячую смолу, а сверху накрыть рубероидом или геотекстилем. Можно просто обработать нижнюю часть огнём. Это позволит «запечатать» древесные капилляры и защитить столб от попадания влаги снизу. Ещё один вариант — пропитать отработанным автомобильным маслом. Но такой способ обработки подойдёт только в том случае, если забор ставится на небольшой срок.

   Лунки нужно делать такими, чтобы слой бетона был достаточным

3. Металлические столбы нужно забетонировать. Для этого устанавливается опора в яму строго вертикально, контролируя процесс уровнем. Укреплять лучше всего с помощью деревянных распорок. В яму заливается бетон. Можно лунку заполнить целиком, а можно лишь до половины, засыпав оставшееся углубление щебнем.
4. После того как бетон застыл, можно приступать к монтажу забора. Предварительно шурупы, саморезы или гвозди ненадолго погружаются в олифу или отработанное машинное масло — это даёт дополнительную защиту плашкам от влаги в местах крепления. И только после этого можно приступать к креплению прогонов, на которые будут прибиваться плашки вертикально. Прогоны крепятся выпуклой стороной внутрь. При горизонтальном расположении плашки крепятся непосредственно к столбу, и в прогонах нет необходимости.

   Столбы с прогалинами являются основой забора из горбыля

5. При вертикальном креплении горбыля плашки можно набивать внахлёст, без зазора, или делать отступ в 5–10 см. Нежелательно крепить встык, поскольку смотрится такая набивка неаккуратно.
6. При горизонтальном креплении плашки можно крепить как с зазором, так и внахлёст — ёлочкой (он должен быть не менее 1,5–2 см, так как древесина может усохнуть, что приведёт к появлению щелей). Прибиваются они непосредственно к деревянным столбам.
7. По окончании монтажа можно приступать к декоративной отделке. Вариантов очень много. Верх забора можно сделать ровным или фигурным. В первом случае уровень можно отбить при помощи шнура необходимую высоту и подравнять при помощи лобзика. Фигурный верхний срез делается специальным лекалом. Его легко соорудить самостоятельно из плотного картона.
8. Для увеличения срока службы пролёты можно украсить декоративной двускатной крышей или оставить открытые срезы, предварительно «запечатав» их отработанным маслом.

   Верхний край забора можно сделать абсолютно любым

9. Завершающая стадия — покраска. Это важный момент, так как наличие этого покрытия влияет на долговечность вашего ограждения. Как правило, заборы из горбыля тонируются морилкой и покрываются лаком. Можно использовать различные колерующие пропитки. Их сейчас много, и представлены они в широкой цветовой гамме.

Если использовать фасадную масляную краску, наносить нужно будет 2 слоя. Прослужит она 5–6 лет, а затем нужно будет покрывать забор заново. Бюджетный вариант — приготовить специальную «шведскую» краску самостоятельно. Все компоненты можно приобрести на строительном рынке. Она не пропускает воздух, хорошо покрывает древесину в один слой и служит значительно дольше, чем масляная.

Краске можно придать любой оттенок

В металлическое ведро налить 2 л тёплой воды, нагреть и, помешивая, добавить 193 г ржаной муки. Затем в клейстер ввести 87 г железного купороса и такое же количество соли. Смесь подогревать на медленном огне 5 минут, помешивая, после чего добавить 87 г сурика железного. Для придания определённого цвета можно ввести пигмент для бетона.

Забор из горбыля своими руками

Забор из горбыля — один из сравнительно дешевых вариантов возведения ограждения вокруг дома. Экологичность и невысокая стоимость позволяет ему быть популярным среди домовладельцев.

Каждому владельцу частного дома хочется чтобы его жилье было огорожено крепким, долговечным, ну и конечно же красивым забором. Но чаще всего для этого не хватает денег и строить приходится из чего попало. Это не самый лучший вариант.

Ведь можно построить его из недорогого, красивого и долговечного материала коим является — горбыль. К тому же его можно построить и своими руками, что в значительной степени удешевит его стоимость.

Что такое горбыль

Горбылем называют срез с боков бревна. Одна сторона которого спилена, а вторая остается с обзолом. По сути он является отходами дерево обрабатывающей промышленности и используется в качестве топлива или для обшивки временных стен сараев, чердаков, опалубки и т.п.

Достоинства

Одним из главных преимуществ является доступность этого материала. Купить его можно на любой пилораме. Если вдруг при монтаже стало понятно, что материала не хватит, то докупить необходимое количество можно в любой момент.

Экологически чистый — тут все понятно, дерево натуральный природный материал. Прост в установке. Соорудить его самостоятельно может любой человек, который умеет держать в руках молоток.

Надежность – ограждение получается крепким и долговечным. Внешний вид такого ограждения необычный и достаточно эстетичный.

Подготовка к монтажу

Сначала необходимо подсчитать количество материала и столбов для забора. Столбики устанавливаются через каждые 2 — 2,5 метра. После того, как материал будет куплен его надо обработать.

Так как на горбыле присутствует кора (обзол), то для ее удаления нужно приготовить топорик и желательно шлифовальную машинку. С их помощью горбылю можно придать более эстетичный вид. Далее готовим гвозди, лопаты, цемент, песок и щебень, шнур для разметки.

Обрабатываем горбыль

Понятно, что чем дешевле материал, тем больше на нем будет сучков и коры. Кора удаляется при помощи топора или шлиф машины. Для этой работы желательно задействовать помощника. После того, как вся кора будет удалена, горбылю нужно дать подсохнуть на солнце.

Пока он сохнет можно заняться разметкой будущего забора. После этого горбыль обрабатывается специальной мастикой или антисептиками и после полного высыхания можно приступать к монтажу.

После того, как подготовили материал и инструменты можно приступать к монтажу. Сначала размечаем территорию, а именно места где будут устанавливаться столбы. Через каждые 2 — 2,5 метра выкапывают ямки под каждый столбик, затем устанавливают их и засыпают или бетонируют.

После установки опор производится крепление. Закрепить горбыль можно одним из двух вариантов: горизонтально или вертикально (елочкой). Так же можно его прибивать внахлест или с зазором в 5 — 10 см. Тут все зависит от вашей фантазии и желания.

Например можно попробовать комбинацию из дерева и камня. Для этого надо выложить столбы из кирпича и цоколь из бутового камня а пролеты зашить горбылем. Смотреться будет не только красиво, но и богато.

Несколько советов

При креплении вертикально, по простому елочкой, нахлест нужно делать минимум 2 см. Связано это с тем, что древесина может усохнуть и появятся щели. Не просушенный пиломатериал усыхает до 1.5 см, сухой так же может усохнуть, но незначительно.

Для забора лучше выбирать не широкие доски, широкая доска может лопнуть и забор потеряет вид. Для придания ограждению более красивого вида можно поверху соорудить миниатюрную крышу.

В заключение хочется сказать, что забор из горбыля имеет право на существование. Хотя кто то может относиться к таким ограждениям скептически.

Но не смотря на простой вид он будет неплохо сочетаться как с деревенским домиком так и с элитным коттеджем. И самое главное, его можно сделать самостоятельно, без привлечения бригады строителей.

Средние цены на горбыль и ограды из него в Москве и Санкт-Петербурге

Стоимость хвойного обапола стартует от 50 руб. за 1 куб. м. За древесину твердых пород придется отдать от 250 руб. за 1 куб. м.

Деловой сортированный горбыль из дуба, клена – от 250 до 500 руб. за 1 куб. м.

Цена на блок-хаус в разы выше – от 500 руб. за 1 куб. м.

Средняя цена работы мастеров за строительство забора из обапола зависит от высоты конструкции и берется из расчета за 1 погонный метр. Расценки следующие:

• при высоте в 1,5 м – 1000 руб/п. м;
• 1,8 м – 1100 руб/п. м;
• 2 м – 1300 руб/п. м;
• покраска готового ограждения – 2000–2500 руб/п. м.

В прейскурант входит материал, монтаж забора. Остальные процессы оплачиваются отдельно.

Изготовление

Этап строительства дощатого ограждения необходимо начинать с оценочных работ. Для начала следует определиться с высотой и длиной будущего сооружения. Необходимо проследить за тем, чтобы растительность за забором получала достаточно солнечного света.

После этого необходимо определиться с самим материалом изготовления и решить, будет ли забор полностью деревянным или смешанным, то есть в нем будут присутствовать металлические элементы. Именно сейчас необходимо определиться с количеством кубометров леса, который и будет использоваться для создания забора. Стоит учесть, что в одном кубометре содержится от 15 до 80 досок. Их точное число будет зависеть от производителя и сечения материала. Более точную информацию можно получить у продавца.

Необходимо приобрести и столбы. Их количество должно быть равным количеству кольев, вбиваемых при разметке. Если такое сооружение будет изготавливаться и устанавливаться своими руками в первый раз, то лучше сделать вертикальный забор из строганины. Так, порядок действий будет следующим:

• необходимо подготовить инструменты и материалы для работы. К ним, в первую очередь, относят кисти, колышки, шнур, рулетку и ножовку, лопату, саморезы и шуруповерт.
• Теперь необходимо выполнить разметку участка. Для этого по всему его периметру необходимо установить колышки с туго натянутым между ними шнуром. Расстояние между кольями не должно превышать 2 м.

• На этом этапе при необходимости можно изменить высоту доски и закруглить ее верхнюю часть.
• Теперь пришла пора земляных работ. Выкапывают котлованы для опорных столбов. Их глубина должна быть около метра. Столбы устанавливают в яму и укрепляют. Сделать это можно при помощи уплотнения грунта, но для надежности лучше залить их бетоном. В верхней части каждого столба выбивается гвоздь, на который вновь натягивается шнур. Это необходимо для того, чтобы определить ровность всех столбов, выстроив их по одной линии.

• Если все в порядке, то можно приступать к следующему этапу, если же нет, то необходимо выровнять столбы, углубив некоторые из них, или отпилив небольшую верхнюю часть.
• Необходимо вмонтировать прожилины. Первая доска фиксируется гвоздем на высоте 25 см от земли. Сделать это нужно так, чтобы гвоздь торчал с другой стороны доски на 2-3 см. Эти торчащие концы необходимо потом загнуть. Еще через 25 см вверх аналогично устанавливается следующая прожилина. Выполняется такая операция на всех промежутках, по всей высоте столбов.

• Теперь при помощи гвоздей или саморезов вертикально подготовленные доски прикрепляются к прожилинам, при этом можно соединять их вплотную, создавая глухое ограждение, а можно оставлять между ними щели не более 5 см.
• Заключительным этапом работ является покраска готового забора. Сначала древесину обрабатывают олифой, а потом в два слоя наносят либо краску выбранного цвета, либо специальный лак для древесины.