Какая используется доска для обрешетки крыши дома?

Инструменты и материалы для монтажа обрешётки

Для изготовления обрешётки нам понадобятся следующие материалы.

1. Брус выбранного сечения без сучков.
2. И/или доска обрезная с минимумом сучков.
3. И/или щиты фанеры, ОСП, ДСП, ДВП.
4. Или металлический шляпный профиль выбранного сечения.
5. Гвозди, саморезы, резиновые или металлические шайбы.

Кроме того, понадобится стандартный набор инструментов.

1. Ножовка или дисковая пила.
2. Болгарка для резки металла (хотя применять её на крыше не стоит из-за вылетающих искр).
3. Молоток и киянка (для металлической кровли без фальцев).
4. Электродрель со свёрлами по металлу и дереву.
5. Гидроуровень или нивелир.
6. Строительная рулетка.

7. Шаблон для обрешётки.

Порядок выполнения монтажных работ

На начальном этапе нужно определиться с выбором кровли и материалом для изготовления каркаса. После этого можно приступать к следующему этапу.

Подготовка

Для проведения любых строительных работ потребуются инструменты. Если говорить про обрешётку, для монтажа наверняка понадобится:

• электрическая дрель и набор свёрл;
• рулетка или метр;
• крепёж: гвозди или саморезы;
• молоток;
• ножовка по дереву;
• строительный уровень.

Нелишним будет подготовить чертёж, чтобы упростить монтаж каркаса на стропильную систему.

Мягкая кровля

Подразумеваются все рулонные материалы, которые используются для проведения кровельных работ: металлоизол, рубероид, полимерные мембраны. Учитывая технические характеристики материала, такая кровля монтируется только на сплошную обрешетку.

После монтажа обрешётки необходимо проверить каркас на наличие острых сучков и выступающих гвоздей, способных повредить мягкую кровлю. Острые углы скругляются, иногда обшиваются полосками кровельной жести.

Фальцевая кровля

Фальцевыми крышами называют конструкции, изготовленные из листового железа с полимерным защитным покрытием. Фальцы – выступающие элементы, предназначенные для соединения отдельных элементов кровли. Такие крыши иногда делаются из обычных листов оцинковки, а фальцы создаются кровельщиком в процессе выполнения работ.

Фальцевые крыши могут устанавливаться на сплошную и разреженную обрешётку. В первом случае требования к каркасной основе предъявляются аналогичные тем, что рассматривались выше. Рекомендованный шаг между элементами обрешётки составляет 200 мм. Оптимальное сечение бруса – 50 × 50 мм, доски – 32 × 100 мм.

Металлочерепица

По своим характеристикам и техническим особенностям материал можно назвать промежуточным звеном между стальными листами с перфорированным покрытием и шифером. Учитывая эти особенности, монтаж возможен на сплошную и разреженную обрешетку.

Сплошной каркас изготавливается по стандартной схеме с учётом деформационных зазоров. Конструкции лучше изготавливать из щитов, что создаёт ощутимую экономию. Разреженная обрешётка выполняется из бруса сечением 40 × 40 или обрезной доски размером 25 × 100 мм. Шаг каркаса подбирается индивидуально, чтобы расстояние между элементами соответствовало волне металлочерепицы. Учитывая, что производители кровельного материала придерживаются определённых стандартов, шаг обрешётки обычно варьируется в пределах 350–400 мм.

Шифер и ондулин

Согласно общепринятой классификации стройматериалов, шифер является обобщающим названием материалов на сланцевой или асбестоцементной основе, которые используются для облицовки стеновых конструкций и крыш. Ондулином называют еврошифер, который впервые стал использоваться при проведении кровельных работ ещё в 1944 году. Материал внешне похож на обыкновенный шифер, но изготавливается из полимерных материалов, что обеспечивает разнообразие цветовых решений и минимальный конструкционный вес.

В обоих случаях монтаж обрешётки будет выполняться по аналогичной схеме. Конструкция собирается из бруса сечением 50 × 50 или 75 × 75 мм. Шаг каркаса подбирается с таким расчётом, чтобы каждый лист размещался на 3–4 брусьях. Чтобы кровельный настил был неразрывным, каркас делается разноуровневым. Добиться такого эффекта при монтаже позволяет использование бруса разного сечения, или перепады высоты создаются подложками из рубероида.

Черепица

Выбирая строительный материал, важно учитывать, что черепица бывает:

• керамической;
• металлической;
• цементно-полимерной;
• цементно-песчаной.

В зависимости от материала изготовления меняется вес кровельного материала, следовательно, толщина и шаг обрешётки. Средняя толщина бруса может варьироваться в пределах 50–70 мм. Шаг рассчитывается индивидуально и может плавать в диапазоне 140–400 мм.

Для черепичных крыш очень важен точный расчёт: шаг обрешётки должен строго соответствовать рабочей длине черепицы. Любая ошибка в вычислениях – и конструкцию придётся переделывать.

Дранка

Если не углубляться в детали, то современная дранка является той же черепицей, только выполненной из дерева. Поэтому при расчётах обрешётки можно руководствоваться схемой вычислений, приведённых выше. Единственное отличие: дранка обычно укладывается несколькими слоями с захлёстом, поэтому оптимальным решением будет монтаж двухслойной обрешётки.

Монтаж потолка в ванной из ПВХ панелей

Панели ПВХ или пластиковая вагонка бывают трёх основных видов – матовые, полуглянцевые и глянцевые. Первые два вида панелей применяются в основном для наружных работ, а вот глянцевыми обшивают помещение изнутри. Стандартная панель имеет 600см в длину и 25см в ширину, толщина же колеблется от 5 до 8мм.

Монтаж каркаса для ПВХ панелей на потолок

Металлический каркас для ПВХ панелей в ванной

• Каркас для панелей ПВХ может быть, как деревянным, так и металлическим – оба вида выполняют одну и ту же функцию, причём совершенно одинаково. Мы рассмотрим монтаж металлического каркаса, как более сложного в исполнении из-за монтажа дополнительного профиля по периметру.
• Прежде всего, вам нужно установить уровень высоты потолочного каркаса. Зачастую это делают даже без уровня, просто по верхнему краю установленной плитки, но если вам нужно опустить потолок чуть ниже, то этот уровень по периметру выставляется при помощи рулетки, карандаша или маркера и строительного правила.
• От плиточного шва отмеряется нужное вам расстояние и ставится метка. По длине правила на стене делается ещё один замер и ставится метка. Метки соединяются линией.
• Возможно, в вашей ванной комнате стены облицованы керамической плиткой, установленной по диагонали – в таком случае воспользуйтесь водяным уровнем и поставьте метки на стене на необходимом расстоянии от основного потолка. Провести между метками линию можно при помощи строительного правила или длинного уровня, а так же отбить эту линию малярной нитью или чоклайном.
• На основном потолке при помощи малярной нити отбейте линии через 40-50см друг от друга поперёк предполагаемого направления ПВХ панелей.

П-образные подвесы

Теперь по линиям, сделанным на основном потолке, нужно прикрутить П-образные подвесы или пэшки, как их принято называть среди строителей. Подвесы крепятся на расстоянии 50-60 см друг от друга.

Профиль CD вложен в профиль UD

Теперь по периметру ванной нужно прикрутить профиль UD. Его можно устанавливать либо по отмеченной линии, либо по верхней кромке керамической плитки. Если на профиле нет монтажных отверстий, то их нужно сделать через 40-50см друг от друга. Сверлить отверстия в профиле можно одновременно с отверстием в стене, приложив профиль к месту установки.

Установка профиля CD

• Крепление панелей ПВХ к потолкув ванной будет на профилях CD, которые используются для монтажа гипсокартона, поэтому отмеряем такой профиль по необходимой длине и вкладываем его в UD под прикрученными подвесами.
• Профили CD будут провисать, и поэтому нужно эту плоскость нивелировать. Учитывая то, что ванная комната, как правило, небольшая – нивелирование плоскости можно провести строительным правилом, прикладывая его под профили UD, прикрученные к стенке.

Профиль фиксируется саморезом к П-образному подвесу

Выставленный по плоскости профиль прикрутите к П-образным подвесам специальными саморезами для гипсокартонного профиля. Место смычки профилей CD и UD тоже зафиксируйте этими же шурупами. Свисающие уши подвесов разогните в стороны.

Монтаж панелей ПВХ на потолок

Монтаж панелей ПВХ В ванной

• Возможно, вы по периметру ванной установите L-образный профиль для панелей ПВХ, а возможно – перекроете зазор между стенкой и потолком пенопластовым багетом.
• Если вы установили по периметру L-образный профиль, то перед установкой первой вагонки срежьте с неё соединительную фаску, чтобы она плотнее входила в паз профиля. Плотное соединение не позволяет скапливаться грязи в зазоре и, таким образом, за потолком будет легче ухаживать.
• Для установки последней панели вырежьте её по ширине, взяв за основу расстояние от ближнего края предпоследней панели до L-образного профиля, учитывая его глубину, и отнимите от этого 5мм. Вставлять последнюю панель начинайте со стороны фаски, а потом заправьте в L профиль шпателем или пальцем.
• Если по периметру ванной L профиль не устанавливался, то вставив последнюю панель, прикрутите её по краям саморезами с пресс-шайбой. Панели ПВХ к каркасу тоже нужно прикручивать такими же шурупами.
• В случае монтажа деревянного каркаса вместо шурупов для крепления вагонки используют скобы, длиной 10мм и забивают их степлером. Есть мнение, что при влажном микроклимате скобы выходят из деревянной рейки, но это всего лишь предположение и практика показывает обратное.

Для более полной информации предлагаем посмотреть видео:

Монтаж двойной сплошной обрешетки

Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой – уложенные вразрядку доски, второй сплошной слой – настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому именно она рекомендуется при монтаже современных мягких кровель.

Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.

Для основы под мягкую кровлю можно использовать только один вид материалов — доски. Из них сооружаются оба слоя обрешетки.

Требования для материалов:

• Доски первого (разреженного) слоя: толщина – не менее 25 мм, ширина – 100-140 мм. Доски можно заменить на бруски 50х50 мм или 30х70 мм.
• Доски второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
• Пиломатериалы предварительно покрывают антисептирующими составами.

Монтаж обрешетки несложен и выполняется по следующему алгоритму:

• Вначале параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) прибивают доски или бруски с шагом, исключающим изгибание досок второго слоя, в среднем, 200-300 мм.
• Сверху, на разреженную обрешетку, под углом 45° (по диагонали) прибивают доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, который сможет погасить температурные деформации древесины. Обшивку ведут по направлению от конька к карнизу.

Подобное основание, как правило, применяется при настиле рубероида. Для гибкой черепицы рекомендовано сооружать комбинированный вариант.

В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).

Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, — доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.

Требования к материалам:

• Бруски контробрешетки: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
• Доски разреженного слоя: толщина — 25 мм, ширина — 100-140 мм.
• Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
• Материалы должны быть предварительно антисептированы.

Для того, чтобы соорудить комбинированную сплошную обрешетку, выполняют следующие действия:

• При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки. Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Бруски закрепляют поверх стропильных ног, вдоль их. Контробрешетка служит не только для формирования вентиляционного зазора, но и для фиксации пленки гидроизоляции, которую укладывают на утепляющий материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то вначале между стропилами укладывают теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов растягивают гидроизоляционную пленку, которую сверху прибивают брусками контробрешетки. Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, этот пункт пропускают и сразу же переходят к креплению разреженной обрешетки.
• Доски обрешетки (по ширине — 100-140 мм, по толщине — 25 мм) закрепляют на бруски контробрешетки (при их наличии) или на стропила перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) – 200-300 мм.
• Листы ОСП-3 или фанеры размещают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж ведут с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке. Между щитами оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняют на каждой стропилине, используя для фиксации саморезы или ершеные гвозди. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Укладывают плиты так, чтобы их кромки обязательно пришлись на опоры, там же выполняют их стыковку и тоже фиксируют элементами крепления, но уже с более частым шагом – 15 см.

Чтобы было понятнее посмотрите как это выглядит в процессе стройки:

Технология несложна, чтобы понять все ее нюансы достаточно посмотреть короткое видео:

https://youtube.com/watch?v=CWevWtBG0W0

Как защитить стропила?

Для создания стропил используется натуральная древесина, подвергающаяся негативному воздействию грызунов, влажности, огня и плесени. Чтобы элементы прослужили долгое время, требуется обязательно защищать их разными растворами.

Поэтому перед применением любой доски важно убедиться, что она была покрыта антипиренами, антисептиками и особыми средствами, отпугивающими насекомых и грызунов. Если этого не было выполнено в заводских условиях, сами покупатели обязаны позаботиться о такой защите основных частей крыши

Таким образом, стропила являются основными элементами для создания любой крыши. Для их создания может использоваться брус или доски. Требуется выбирать для этого только качественную древесину, не обладающую какими-либо существенными недостатками и дефектами. При грамотном выборе материала гарантируется получение долговечной и надежной конструкции на крыше.

Контробрешётка под профнастил

Среди большого разнообразия кровельных материалов важно знать, как правильно установить тот или иной элемент кровельной конструкции и какие функции он выполняет. Много споров вызывает контробрешётка — нужна ли она под профнастил

В большинстве случаев специалисты дают положительный ответ. Причин этому несколько.

1. Металлическая кровля особенно нуждается в свободной циркуляции воздуха. Контробрешётка, набитая поверх гидроизоляции, обеспечивает достаточный вентиляционный проход, оберегая все элементы кровли от гниения и разрушения. Это весьма актуально при покрытии кровли профлистами с низкой волной, под которые предусмотрена частая или сплошная обрешётка, затрудняющая проветривание кровли.
2. Контррейки поддерживают гидроизоляционный материал и не дают ему провисать. Благодаря контробрешётке гидроизолятор остаётся ровным, хорошо натянутым и прекрасно справляется со своим предназначением.
3. В некоторых случаях при плохой обработке стропил контррейки, набитые по ним, выравнивают несущие элементы кровли.
4. Контробрешётка не даёт соприкасаться гидроизоляционному материалу с обрешёткой, благодаря чему выходящий из утеплителя конденсат беспрепятственно стекает в капельник, не причиняя вреда обрешётке и укрывному материалу.

Таким образом, контробрешётка под профнастил выполняет значимые функции, поэтому монтировать её необходимо.

Контробрешётка является обязательным элементом кровельной конструкции, который поддерживает гидроизоляционный материал и обеспечивает свободную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве

Монтаж контробрешётки крайне прост. После укладки гидроизоляционного материала вдоль стропил по их верхнему краю аккуратно набиваются подготовленные заранее планки. Ширина брусков должна быть чуть меньше ширины несущих стропил, а толщина — от 25 до 40 мм. Заготавливают бруски с таким расчётом, чтобы по всей высоте ската уложить 3 планки с зазорами между ними в 150–300 мм, хотя здесь всё зависит от конструкции кровли и длины скатов.

Устройство и виды обрешетки

Перед тем, как делать обрешетку под металлочерепицу, необходимо выяснить вид будущего настила, который бывает сплошным или решетчатым. Устройство обрешетки под металлочерепицу напрямую зависит от длины волны будущего профиля. В случае использования сплошной обрешетки используются обрезные доски размером 32×100 мм или брусья с сечением 50×50 мм. Доски или брусья кладутся почти вплотную друг к другу, на расстоянии 10 мм, для обеспечения необходимого вентилирования подкровельного пространства.

Если будет использоваться решетчатый настил, то монтаж обрешетки под металлочерепицу несколько усложняется, но вместе с этим сокращается расход материалов, что приводит к экономии средств и облегчению общего веса крыши.

Перед началом крепления необходимо обработать рейки (брусья) антисептиком, что обеспечит их долгую службу!

О материалах

В загородном домостроении при сооружении основы под финишное покрытие пригодными считаются следующие материалы и их комбинации:

Листовые (щитовые) материалы

С их помощью можно быстро подготовить значительную площадь, полученное основание получается идеально ровным. При монтаже кровли применяют следующие материалы:

• ДВП (древесно-волокнистая плита). Плитный материал, получаемый из древесного волокнистого сырья несколькими способами (может содержать в составе добавки смолы). Изделия маркируются по плотности и твердости.
• ДСП (древесно-стружечная плита). Изделие получаются горячим прессованием смеси стружки и смолы. Плиты могут иметь один или несколько слоев и различную прочность на изгиб и деформацию.

Использование листовых материалов экономит время Источник rubankom.com

• ОСП (ориентированно-стружечная плита). Многослойный материал; в каждом слое стружка, смешанная со смолой, расположена с различной ориентацией. Такая особенность изготовления обеспечивает высокую практическую надежность, благодаря чему листы ОСП чаще других служат основой для финишного покрытия.
• ФСФ. Получается путем склеивания листов шпона (тонких листов древесины сосны или березы). Эта разновидность фанеры характеризуется высокой водостойкостью и износоустойчивостью, позволяющей с успехом применять ее в монтаже кровли.

Плюсы использования листовых материалов:

• Оптимальный вариант для мягких кровельных материалов.
• Бюджетная стоимость.
• Поднятые на кровлю плиты легко и быстро монтируются.

К минусам относят следующие особенности:

• Плиты, как любой деревянный материал, нуждаются в предварительной обработке антисептиком и антипиреном.
• Монтаж обрешетки для крыши проводится в сухую погоду, в противном случае пропитанные влагой листы с большой долей вероятности деформируются.
• Плиты не очень удобно поднимать на крышу.

Доска и брус

Пиломатериалы, которые служат основным сырьем для обустройства обрешетки. К их характеристикам предъявляют следующие условия:

• Оптимальный выбор. Обрезная или шпунтованная доска; желательно выбирать изделия из древесины хвойных пород с влажностью, не превышающей 20%. Экономный вариант — горбыль, который укладывают плоской стороной вверх.
• Р екомендуется использовать изделия не шире 15 см — более широкие подвержены короблению в большей степени.
• Основное правило крепления: при организации сплошной обрешётки оставляют зазор 3-5 мм, для разреженной обрешётки шаг крепления рассчитывается заранее.
• Крепежные элементы. Для крепления к стропилам используют гвозди; их длина подбирается как удвоенная толщина доски (бруса).
• Для конструкции с широким стропильным шагом (более 80 см) доску для крыши практичнее и надежнее заменить на брус (с габаритами от 5х5 см). Для контробрешетки берут брус 3х5 см.

Способы крепления доски и бруса Источник plotnikov-pub.ru

Пиломатериалы не только просушивают, но и обрабатывают для защиты от гнили и насекомых-вредителей.

Плюсами использования пиломатериалов служит их бюджетная стоимость, экологичность и небольшой вес, что делает несложным их подъем на крышу. Отрицательными моментами использования считается:

• Необходимость профессиональных навыков укладки.
• Обязательность дополнительной обработки для защиты от плесени и насекомых.
• Возможность деформации во влажных условиях. Чтобы исключить такую возможность, укладку обрешетки и настил кровли проводят в сухую погоду.

Обрешётка крыши: назначение, особенности конструкции, технология монтажа

Крыша дома выполняет сразу три полезных функции. Кровля защищает жилище от дождя и препятствует теплопотерям. Она служит для отведения талых вод, предотвращая преждевременное разрушение цоколя и стеновых конструкций.

Это декоративный элемент, придающий строению завершённый вид

Поэтому при проведении строительных работ обустройству кровли уделяют повышенное внимание и неукоснительно соблюдают все тонкости технологического процесса

Не последнюю роль играет обрешётка крыши. Этот элемент кровельной системы возводится несколькими способами, в зависимости от материала, которым предполагается закрывать крышу.

Особенности сплошной и разреженной обрешетки

Что определяет шаг обрешетки в конструкции крыши? В зависимости от того, какой кровельный материал был выбран для крыши, существуют два различные виды обрешетки под него:

1. Сплошная обрешетка кровли – монтаж досок такой конструкции осуществляется с шагом, который не превышает одного сантиметра. Также допускается вариант использования листов фанеры. Чаще всего такую обрешетку делают под такие виды кровельных материалов, как мягкая черепица и плоский шифер. Также все виды мягких кровельных покрытий укладываются именно на такой вид обрешетки.
2. Разреженная – монтаж планок такой конструкции может быть различным в зависимости от материала, достигая нескольких десятков сантиметров. Чаше всего этот вид обрешетки используют под металлочерепицу, шифер и керамическую черепицу.

ВАЖНО!

Сплошная обрешетка в некоторых случаях может быть применима для других видов материалов, если на крышу будут осуществляться большие нагрузки. Иногда доски или фанеру в таких случаях монтируют в два слоя.. Чаще всего толщина обрешетки такого типа составляет 25 миллиметров

Одним из идеальных видов пиломатериала для такой конструкции является шпунтовая доска

Чаще всего толщина обрешетки такого типа составляет 25 миллиметров. Одним из идеальных видов пиломатериала для такой конструкции является шпунтовая доска.

Сплошная обрешетка

Каркас разреженной обрешетки представляет собой ряды досок или планок, параллельные коньку крыши и друг другу с определенным шагом расположения между собой. Он может совершенно различным – от 10 до 800 миллиметров.

Чаще всего для такой конструкции используют более широкую доску для обрешетки крыши. Минимальная величина его сечения находится в пределах 40 миллиметров. Чем более тяжелым будет кровельным материал, тем более надежным нужно делать каркас. Поэтому в некоторых случаях толщину досок увеличивают, а шаг их расположения уменьшают.

Определение и функции

Обрешетка крыши – своеобразная конструкция из обрезной или необрезной доски, влагостойкой фанеры или ориентированно-стружечной плиты, приколачиваемый перпендикулярно стропильным ногам каркаса, которая используется как основание для настила кровельного материала. Это важный элемент пирога кровли, который выполняет следующие функции:

1. Равномерное распределение веса кровельного материала между стропильными ногами каркаса крыши.
2. Придание жесткой формы скатам. Эта функция особенно актуальна для гибких гидроизоляционных материалов (мягкая черепицы, рубероида, кровельных мембран), которые самостоятельно не держат форму.
3. Укрепление особо уязвимых участков конструкции. Учащенную обрешетку крыши используют, чтобы укрепить места, на которые ложится дополнительная нагрузка (ендовы, карнизы, места крепления снегозадержателей).

Так как обрешетка стропильного каркаса крыши выполняется опорные функции, ее тип, а также толщина и ширина доски, из которой она изготавливается, определяется весом и жесткостью кровельного материала. Основание, на которое настилают гидроизоляционное покрытие должно обеспечивать достаточную поддержку, но в то же время не утяжелять конструкцию. Поэтому существует 2 различных вида конструкций:

• Разреженная. Разреженной или решетчатой обрешеткой называют конструкцию, используемую для фиксации кровельного материала, доски которой укладываются с шагом в несколько сантиметров. Она используется, если гидроизоляционное покрытие хорошо самостоятельно держит форму, а также обладает относительно легким весом. Разреженная конструкция монтируется, если кровля перекрывается профнастилом, металлочерепицей, листовой сталью.
• Сплошная. Уплотненная или сплошная обрешетка – основание для фиксации гидроизоляционного покрытия, в котором доски укладываются с зазором не более 1 см. Оно необходимо для гибких или слишком тяжелых кровельных материалов. Сплошное основание монтируются для крыши из гибкой черепицы, мембраны, рубероида, ондулина.

Как выровнять провисшую крышу

Доброго дня! Интересует возможно ли выровнять провисший коньковый брус в старом срубе (ок.50 лет)? Фото дома прилагаю, покрашено какой-то краской, на первый взгляд не ржавая, но проверять собрались когда чуть потеплеет. В доме потолки зашиты и выглядят ровными, создается впечатление что настил над жилым помещением ровный. Под крышей помещение не жилое и никак не используется. Стропила выглядят весьма прилично, только возле печной трубы почернели, но сухие — предполагаю, от температуры. Т.е. смущает что у крыши задраны концы, если можно так сказать.

Заранее спасибо за ответ и отдельное — за очень полезный сайт!

Воля, Минск.

Привет, Воля из Минска!

У старых домов от времени и ряда некоторых других причин, конек может местами провисать. Бывает, что это ни в коей мере не влияет на конструктивную прочность кровли, но не всем хозяевам нравится такой непрезентабельный вид.

Для исправления положения применяют несколько вариантов. Самый кардинальный и неубиенный — это полный демонтаж кровли. Затем выравнивание всех стропильных треугольников по шнурке, натянутой между двумя крайними фронтонными стропилами, выставленными по уровню на одинаковую высоту.. Для этого не обязательно демонтировать старые просевшие стропила, бывает порой достаточным укладки нового конькового элемента на старый (если он есть) или нашивка дополнительного количества досок обрешетки. После такой сборки проверяют по правилу или по длинной и ровной доске — убрали ли все «ямки» и «горки» под кровельным материалом.

Если да, то вновь накрывают крышу. Естественно, что это наиболее затратный вариант. И его чаще применяют при наличии в кровле значительного количества отверстий и дыр. Когда хозяин решается на настил новой кровли. Да и демонтаж старых кровельных листов связан и с долгой возней по уборке их, да и дожди могут в это время пойти.

Статья по теме: Установка крыши на балконе последнего этажа

/Вот, например, в прошлом 2014 году знакомый попросил накрыть старую кровлю из кровельного железа прямо по нему профилированным окрашенным. Мы добавили по скатам крыши черепной брусок сечением 50/50 от конька и до карнизов. Набили доски обрешетки. Все сделали так, чтобы не было прогнутых участков. Накрыли новым профилированным железом. Приятель был в восторге. И сейчас крыша смотрится «обалденно», а была нисколько не лучше, чем на вашем фото./

Другой вариант — тоже прямо по коньку, сверху существующей старой кровли набивают две или более обрезных доски. Одна из которых лежит на одном скате, а вторая — на другом. Их также выравнивают строго по шнурке. При необходимости подкладывая в просевших местах под них обрезки досок различной толщины. Все это надежно прикрепляется к кровле саморезами.

Потом берут коньковые элементы достаточной ширины, накладывают сверху и кровельными саморезами прикрепляют их на протяжении всей крыши. Чем больше ширина элементов, тем лучше. Поскольку имеющиеся в продаже редко превышают 200-250 миллиметров на сторону (то есть их общая ширина в развернутом виде — 400-500 миллиметров), их делают под заказ. Но стоят они «как чугунный мост» и поэтому мы предпочитаем покупать обычный лист (окрашенный или просто оцинкованный) размером 1*2 метра, во втором случае 1,25*2,5 метра. Размечать его, резать и гнуть на станке. Нет станка? Можно согнуть на металлическом уголке киянкой. Обходится все это удовольствие раза в 4 дешевле. Как говорят, почувствуйте разницу.

После всех этих манипуляций и монтажа кровля смотрится значительно лучше, по крайней мере издалека и если особо не присматриваться. Потому что по самим скатам просевшие места никуда не исчезли.

Ну и самый последний вариант — когда на чердаке в местах провалов кровли строго под коньком устанавливают стойки с опиранием их на стропильные основания и выставляют конек. Для чего либо подбивают клинья под основания стоек, либо используют винтовые компенсаторы осадки срубов (подробнее можете посмотреть либо на моем сайте в соответствующем разделе, либо в интернете). Не менее эффективно использование домкратов. Расписывать не буду, как делается, догадаться несложно.