Можно ли заливать фундамент частями

Земляные работы

Сконструировать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, даст возможность изучить порядок проведения земельных работ во время подготовки под конструкцию. На основу влияют некоторые факторы. Это касательные, которые стараются сдвинуть конструкцию в бок или вытолкнуть ее вверх по касательной линии. А также выталкивающие, но они в основном актуальны только для низко глубинных фундаментов.

Отталкиваясь от подобных факторов, для усиления изделия, необходимо изготовить не только песочную подушку, но и заполнить боковые пустоты. Можно использовать щебень, песок и песочно-глиняную смесь.

Часто изготовляют ленточный фундамент с акцентом, что его нижняя часть будет стенами подвального помещения. Для укрепления подобных конструкций так называемые стены желательно утеплить пенополистиролом, который фиксируется сверху изоляции. Также рекомендуется утеплитель использовать на дне выкопанной ямы.

Для подобных работ, когда изготовляют опалубку для ленточного фундамента своими руками, стараются выкапывать траншею большей ширины. Получается достаточное расстояние для организации гидроизоляции и фиксации утеплителя.

По рекомендации опытных строителей, если фундамент предполагает возведение большого, его лучше делать глубиной более 1,5 метра, и желательно с использованием спецтехники, так как самостоятельное конструирование фундамента занимает в 4 раза больше времени и сил.

Земельные работы на этом этапе далеко не закончены, еще необходимо изготовить гидроизоляцию и утеплить основание фундамента, а также организовать дренаж.

Дренаж в фундаменте

Этот этап земельных работ проводится в таком порядке:

• вне траншеи изготовляется углубление в 30 см ниже подошвы конструкции;
• далее организовывается общий уклон системы в одну из сторон, но не более, чем на 4 градуса;
• в месте сбора конденсата делается углубление с герметичной емкостью, но горловина должна выступать за пределы;
• дно углубления обязательно должно быть отсыпано щебнем, для трамбовки подсыпки можно использовать вибратор;
• затем на подушку укладываются дренажные трубы, которые запускаются в колодец;
• по углам конструкции устанавливаются смотровые окошки, они часто из гофрированной или обычной трубы с наличием заглушек;
• и в завершении конструирования дренажной системы ее засыпают щебнем

Чтобы изготовить ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, должна соблюдаться даже во время проведения земельных работ. Таким способом заглубленные конструкции ленточных фундаментов будут сохранять в доме сухость

Важно во время таких мероприятий организовать работу таким образом, чтобы после дождей вода не поступала в накопительную емкость и не переполняла ее

Если вы ищете советы как построить фундамент для дома, то рекомендуем при строителсьве добавить в конструкцию фундамента дренаж.

Не менее важно правильно сконструировать подушку. Лучше слоя укладывать постепенно и хорошо утрамбовывать

После такого сочетания, строение будет в отличном состоянии на протяжении долгого времени.

Если во время организации гидроизоляции был использован рубероид, вам нужно знать, что, когда резко повысится уровень грунтовых вод, он не защитит фундамент. По такой причине лучше организовать качественную гидроизоляцию и быть уверенным, что она все нагрузки вполне выдержит

Что представляет собой ленточный фундамент

Описание

Уже исходя из названия можно понять, что такой тип фундамента будет чем-то напоминать ленту под контур здания.

Как и другие типы фундамента, может быть:

• монолитным – заливаться целиком сразу на объекте строительства;
• сборным – состоять из отдельных элементов заводского изготовления (фундаментные блоки и плиты, под небольшие постройки – кирпичи, в местах добычи – бутовые камни).

Технические характеристики

Представляет собой замкнутый контур под несущие и самонесущие стены зданий и сооружений. Ширина этой ленты несколько больше, чем планируемая толщина стен.

Должен быть заглублён в грунте с достаточно сильной несущей способностью, т.к. передаёт только вертикальную нагрузку на нижележащий грунт, в отличие, допустим, от висячих свай, обеспечивающих несущую способность за счёт сил бокового трения.

Что такое ленточный фундамент?

Ленточный фундамент (на фото) представляет собой замкнутую раму или каркас из бетона, бутового камня или кирпича. Большая часть основания погружается в грунт и прочно связывается с поверхностным слоем земли.

Не стоит его делать на нестабильных и водонасыщенных, сильно пучнистых грунтах с большой глубиной промерзания (больше 2 метров). Его можно спроектировать, но стоить он будет очень много. Не подходят они и для торфяников или лессовых почв. Обычно в таких условиях оптимальны другие типы фундаментов. Также не всегда используют ленты для легких построек — каркасных или деревянных: для них есть более дешевый, но не менее надежный тип — столбчатый или свайный (свайно-ростверковый). Во всех остальных случаях именно ленточный фундамент — чаще всего — оптимальный вариант.

Используется он не только при строительстве домов. Его делают при строительстве забора, гаража, капитальных хозпостроек.

Используется он не только при строительстве домов. Его делают при строительстве забора, гаража, капитальных хозпостроек.

Ленточный фундамент очень пластичен — его можно сделать под любое здание и постройку, придав любую форму

Что такое ленточный фундамент

Конструкция ленточного фундамента ― это замкнутая железобетонная лента, заложенная по периметру строения, на которую опираются наружные и внутренние несущие стены. Она равномерно распределяет давление веса строения на почву и выдерживает внешние нагрузки. Ленту применяют при строительстве легких построек из дерева, а также зданий из кирпича и бетонных плит. Ленточный фундамент закладывают не только для жилого дома, но также для хозяйственных построек, гаража, бани и даже изгородей.

Устройство ленточного фундамента

Плюсы и минусы

К достоинствам ленточного фундамента относят:

• прочность и надежность, практически не уступающие монолитной плите;
• простое устройство;
• доступность самостоятельного изготовления;
• меньшую, чем у монолитной плиты, цену строительства;
• возможность устройства подвального помещения;
• длительный срок службы правильного ленточного фундамента (с гидро и теплоизоляцией).

Недостатков меньше:

• сложность закладки на почвах с высоким уровнем подземных вод;
• длительный срок (до 4 недель) затвердевания бетона.

Виды ленточного фундамента

Главный критерий, по которому различаются основания, – глубина залегания. Она зависит от массивности постройки и типа почвы. Также значение имеют конструктивные особенности ленты.

Цельнолитой

Другое название – заливной, или монолитный, фундамент. Его устанавливают на месте строительства. Саму бетонную полосу обязательно армируют, а перед ее сооружением возводят деревянную опалубку, предотвращающую растекание раствора.

Характеристиками цельнолитого фундамента являются:

1. Простота возведения.
2. Надежность конструкции.
3. Высокая устойчивость к изгибающим нагрузкам.

Цельнолитой фундамент имеет надежную конструкцию.

Сборный

Фундамент сооружают при помощи готовых железобетонных блоков. Их раскладывают на участке, скрепляя между собой цементным раствором. Армирование конструкций применяют, однако делать это необязательно. Сборный фундамент используют преимущественно при строительстве небольших домов (до 5 этажей). По своим несущим качествам он ни в чем не уступает цельнолитому основанию.

Его особенности:

1. Несложные подготовительные работы.
2. Высокая устойчивость конструкций к холоду, что делает возможным строительство основания в зимний период.
3. Быстрота ее монтажа.

Однако фундамент не подходит для грунтов с органическими примесями (торфом, илом).

Сборный фундамент делают из железобетонных блоков.

К этой разновидности также относится свайно-ленточный фундамент. Для доставки блоков на место строительства необходимо привлекать подъемную и погрузочную технику, что увеличивает стоимость фундамента. При этом сами материалы дешевые.

Мелкозаглубленный

Его используют в строительстве домов каркасных, из бруса или бревен и при других легких постройках. Возведение фундамента проходит на минимальных глубинах, поэтому основание годится только для устойчивых грунтов (скальных пород, гравелистых песков, крупнообломочных оснований).

В процессе строительства внимание уделяется:

• фактору опирания (в пределах 500 мм от поверхности);
• обустройству гидроизоляции;
• армированию;
• укладке утеплителя.

Мелкозаглубленный фундамент используют в строительстве каркасных домов.

Качественная установка защитных слоев основания позволяет снизить воздействие пучения грунта. Незаглубленная конструкция требует хорошего дренажа для удаления воды, скапливающейся в песке.

Существенное достоинство мелкозаглубленного фундамента в том, что он не требует тяжелых земляных работ. Однако при таком основании отсутствуют подвальные помещения (в качестве компенсации на участке нередко возводят вспомогательные постройки, пристройки и пр.).

Глубокого залегания

Он относится к самым надежным основаниям, т.к. имеет наилучшую несущую способность. Монолитный бетонный блок подвергают армированию композитной или стальной арматурой, затем погружают в грунт.

Глубину заложения фундамента определяют в зависимости от:

• уровня расположения подземных вод;
• несущей способности почвы и чередования ее слоев;
• уровня промерзания поверхности;
• планируемой высоты подвальных помещений.

Фундамент глубокого залегания является надежным основанием.

Заглубленный фундамент применяют при строительстве многоэтажных домов либо для возведения построек из тяжелых материалов. Проведение работ требует немалых материальных и физических затрат, однако его можно использовать на сыпучих и других сложных грунтах. Этот тип основания практически не применяют для частного строительства.

Как правильно сделать ленточный фундамент

Процесс разделен на несколько шагов, каждый из которых определяет качество и надёжность дальнейшего строительства. Рассмотрим все этапы подробнее.

Расчёты и разметка

Выбор ленточного фундамента хотя и удачен в подавляющем большинстве случаев, но требует геологического уточнения. Его нежелательно строить на грунте с высокой пучинистостью. И чтобы определиться, подходит ли участку ленточный фундамент и какой глубины его делать, лучше всего обратиться к профессиональным геологам, которые сделают анализ грунта и вынесут решение. При обнаружении неглубоко залегающих грунтовых вод также стоит подумать об организации дренажа, чтобы фундамент не подмывало.

Окончательно определившись с типом фундамента, необходимо разметить его контуры на участке. Делается это с использованием подручных средств – колышков из дерева или арматуры и направляющих – верёвки, лески, нити. Очерчиваются контуры внешних и внутренних границ фундамента, после чего разметка проверяется с помощью сравнения диагоналей.

Подготовка котлована

По размеченным контурам будущих стен копаются траншеи. Делать это можно вручную или с использованием техники (экскаватора): первый вариант надёжнее, второй – быстрее. Глубину траншеи измеряют в самой низкой точке участка. Дно и стены должны быть ровными, это нужно постоянно контролировать с помощью уровня или нивелира.

Траншея капается обычно на 15-30 сантиметров глубже уровня фундамента – такое расстояние потребуется для подготовки основания под ленту. Сначала засыпается песок, после гравий, эта «подушка» улучшит распределение веса конструкции по грунту. Поверх обычно выстилаются листы рубероида – для гидроизоляции.

Ширина траншеи должна учитывать ширину будущего фундамента, которая, в свою очередь, должна быть не меньше толщины стены. В мягких грунтах траншею роют с запасом, в плотных – почти впритык, учитывая толщину опалубки.

Иногда вместо траншеи вырывают котлован – если требуется заменить слишком пучинистую почву или для обустройства подвала, цокольного этажа. Стенки котлована в таком случае укрепляются откосами с деревянными подпорками.

Монтаж опалубки

Традиционно материалом для этой цели служат доски (25-50мм), которые располагают ровной стороной внутрь траншеи. Опалубка монтируется как под землёй, так и возвышается над ней, чтобы бетон сформировал выступающий цоколь.

Около 10-15 лет назад вместо столярной начали использовать несъёмную опалубки из полимерных материалов. Её гораздо проще монтировать. Ещё одно преимущество – теплоизоляционные свойства такого материала.

Арматур и бетон

В траншею устанавливается арматурный каркас – совокупность вертикальных и горизонтальных прутов.

Вертикальные пруты устанавливаются так, чтобы арматура не касалась стенок опалубки – металл должен полностью скрыться под бетоном во избежание коррозии. Чтобы узнать точное количество, диаметр арматуры, расстояние между прутьями необходимо произвести расчеты (это тема для следующей статьи). На этом этапе нужно предусмотреть разъёмы под коммуникации: проложите трубы нужного диаметра там, где будут проходить водопровод и канализация.

После сбора арматурного каркаса можно заливать бетон. Он готовится из песка, щебня и цемента марок М-200, М-250 или М-300. Бетон нужно заливать равномерно и постоянно утрамбовывать. Работу нужно провести непрерывно, что обеспечивает монолитность фундамента.

После заливки бетона необходимо дать ему устояться, то есть набрать свою проектную прочность. Опалубку рекомендуется снимать не раньше, чем фундамент затвердеет наполовину. Этот процесс длится от 3 дней при +30 градусах до двух недель при температуре едва выше нуля.

Некоторые дожидаются полного застывания – после 28 дней он получает 99% своей прочности и процесс замедляется настолько, что последний процент набирается годами. К этому времени опалубку можно снимать смело при любых погодных условиях.

Гидроизоляция, утепление и обратная засыпка

Утепление можно произвести различными способами, все зависит от ваших финансовых возможностей:

• пенопластом – экономный и универсальный способ;
• пенополистеролом – его свойства сходны с пенопластом;
• пенополиуретаном – наносится на фундамент как аэрозоль, хорошо утепляет, но из-за токсичности нужно сразу закрыть землёй.

Последним этапом становится засыпка грунта — оставшиеся после всех работ полости засыпают вынутым землей или же песком, который утрамбовывают.

Надеюсь вы посмотрели видео, где показано поэтапное строительство ленточного фундамента, хотя он не совсем обычный.

Укладка арматуры

Для проведения качественной укладки арматуры, необходимо предварительно рассчитать нужное количество, ее сечение и расстояние между перемычками.

При этом стоит учесть подобные нюансы:

• не рекомендуется стыковать прутья на углах, лучше согнуть одну часть арматуры под углом 90 градусов, а к нему уже прикрепить прямой отрезок;
• для организации фундамента под дом, лучше использовать арматуру сечением не менее 12 мм, а перемычки должны быть от 6 мм и гладкие;
• лучше будет если продольных прутов будет не более 6 штук для каждого каркаса;
• чтобы углы залитой конструкции были более качественными и не осыпались, во время подхода конструирования армирования к углам снизить шаг перемычек минимум на 2 раза;
• нахлест арматуры, лучше связывать несколькими кусками проволоки.

Чтобы узнать количество арматуры на один куб бетона, нужно узнать объем бетона для опалубки

Важно учесть, что армирование не должно касаться стен опалубки, расстояние до металла, должно соответствовать двум сантиметрам. Если для фиксации отрезков использовать не проволоку, а специальные хомуты, время конструирования становится меньше

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это несущее основание, представляющее собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и её дальнейшей передаче в нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить строения как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется проведение большого количества земельных и строительных работ. Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как со стороны дачников и владельцев загородных участков, так и в среде профессионалов.

Обустройство фундамента выполняется на заранее утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который будет защищать целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимого строения небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания

К конкурентным преимуществам ленточного фундамента можно отнести:

• проверенную и отточенную годами технологию. Правильно выполненное основание будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
• прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надёжность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
• универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунта, так и для суглинистых и глинистых типов почвы. Для повышения эксплуатационных качеств возможно комбинирование с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента является весьма трудоёмким процессом, требующим вложения немалого количества финансов. В среднем стоимость несущего основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделяемого на постройку дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет выполнена за рабочую смену, а такой объём бетонной смеси подготовить даже при помощи бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупки бетона у производителя, что также является весомой тратой.

6 этап – монтаж опалубки

Сложность данного этапа заключается в необходимости формировать подземную и наземную опалубки.

Подземная опалубка формируется из любых досок

Важно, чтобы она удерживала бетон при заливке и обеспечивала заданную форму фундамента. Доски опалубки после заливки можно не убирать, они будут служить дополнительным утеплителем

Наземная опалубка делается исключительно из строганой доски. Внутренняя поверхность досок, обращенная к бетону, должна быть гладкой. Наземная опалубка поднимается над поверхностью почвы на высоту 350-400 мм. Чтобы исключить ее разрушение во время заливки бетона, опалубку усиливают подпорками (обрезками бруска). Избежать расхождения стенок опалубки под напором бетона поможет установка деревянных перемычек, соединяющих противоположные стенки или их скручивание проволокой. Для цокольной части определяется индивидуально.

Устанавливая опалубку, следует периодически контролировать её уровнем. Отметим, что верхняя часть опалубки не должна быть идеально ровной, для контроля уровня заливки бетона на внутреннюю часть стенки наносят отметку.

Примечание. Помещение полиэтиленовой пленки между внутренними стенками опалубки позволит упростить её демонтаж. При этом наземная внешняя поверхность фундамента будет ровной и гладкой.

Отверстия под коммуникации

Обслуживание дома требует наличия в нём коммуникаций (газопровода, водопровода, канализации и т.п.). Место их расположения под землей продумывается еще на этапе заливки фундамента. Особенно актуально это для монолитного ленточного фундамента. Чтобы упростить сооружение подземных коммуникаций в опалубке проделывают отверстия, в которые помещают куски трубы определенного диаметра.

Несъёмная опалубка

На рынке давно известна технология заливки фундамента в не снимаемую опалубку. Она предусматривает использование пенополистирольных блоков. Преимущество их использования заключается в отсутствии необходимости ставить подпорки.

Блоки устанавливаются друг на друга и фиксируются за счет наличия пазо-гребневой системы крепления. Блоки формируют ленту, внутрь которой помещается арматура и заливается бетон. Выпускаются блоки различной толщины и ширины. Поскольку опалубка несъёмная, она служит отличным утеплителем для фундамента.

Альтернативным вариантом может стать установка листов пенополистирола в обычную опалубку. Это отличное решение для тех, кто хочет одновременно с заливкой выполнить утепление ленточного монолитного фундамента.

Примечание. Ширина пенополистирола добавляется к расчетной ширине фундамента.

Расчет глубины заложения

Для малоэтажных строений необходимости подробного расчета ленточного фундамента под дом с учетом климатических и гидрологических условий нет. Для определения ширины ленты и глубины заложения используют минимальные значения. Подошва монолитной ленты должна находиться ниже глубины промерзания почвы на 20 -30 см. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты, в зависимости от массы строения, закладывают на глубину 50 — 100 см. Для сухой, прочной почвы величину можно уменьшить.

Данные о глубине промерзания грунта в регионах приведены в таблицах нормативного документа СНиП II—Б.1—62. Чтобы не перегружать ленточный фундамент весом строения, его ширина как минимум должна быть на 10 см больше толщины стен здания. Для повышения устойчивости монолитную ленту в поперечном сечении делают трапецеидальной, а сборную Т-образной.

Укладка арматурного каркаса

На следующем этапе работы выполняется укладка арматурного каркаса. Традиционно применяются прутки диаметром 12 мм. Для скрепления арматуры используйте вязальную проволоку. В результате вам нужно получить квадратные ячейки со стороной порядка 30 см. Вместо проволочной обвязки можно использовать сварное соединение, однако оно в большей мере подвержено воздействию коррозии.

Укладка арматурного каркаса

Арматуру нужно начинать укладывать на расстоянии в полметра от дна котлована и стенок опалубочной системы. Это защитная мера, которая предотвратит развитие коррозии и убережет металл от негативного воздействия подземных вод.

Виды ленточных фундаментов.

Давайте для начала мы с вами рассмотрим, какие же виды ленточных фундаментов существуют. Знание этой информации поможет в выборе вашей будущей основы для дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только конечная стоимость постройки, но и подчас безопасность жильцов. Ведь неправильный выбор вида фундамента может иметь плачевные последствия. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Как видно из самого названия, мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом отличается от заглубленного глубиной залегания. У вас может возникнуть вопрос, а какая именно глубина ленточного фундамента должна быть, чтоб он считался мелкозаглубленным? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания грунта в вашей местности. Отсюда вытекают и особенности, связанные с таким типом фундамента.

Раз грунт под таким фундаментом может промерзнуть, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Замерзающий грунт расширяется, а значит, будет выталкивать фундамент и все что на нем построено вверх. И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы здания, неравномерная нагрузка на основание может разорвать фундамент. Чтобы этого не произошло, у мелкозаглубленного фундамента должно быть достаточное армирование, рассчитываемое строительными калькуляторами на нашем сайте. Найти их вы можете в верхнем меню.

В каких же случаях чаще всего выбирают именно мелкозаглубленный фундамент под дом?

• Когда под домом не пучинистый грунт (камень, песок и т.д.).
• Когда уровень грунтовых вод достаточно низок.
• Когда вокруг дома делается водоотводный дренаж.
• Когда делается утепленная отмостка вокруг здания.
• Когда возводимое строение достаточно легкое и подвижное (к примеру каркасный дом, баня из бруса, теплица).

Если вы решите выбрать такой вид фундамента под свою постройку, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учтя все вышеперечисленные обстоятельства. Ведь мелкозаглубленный ленточный фундамент обладает несомненным плюсом: он достаточно прочен и относительно дёшев.

Свайно ленточный фундамент.

На самом деле, такой вид фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточного фундамента это свайно-ростверковый фундамент. И именно в таком виде: сваи плюс ростверк, его и надо делать. Но наши некоторые умельцы, делают так как им проще. Заливают сваи и ленту фундамента прямо по земле или неглубоко ее заглубив. В результате зимой, эту ленту и сваи выпирает из земли. В пустоты под сваями попадает грунт и весной, когда земля возвратит фундамент на место, он будет перекошен или треснет. Мы не рекомендуем вам делать свайно-ростверковый фундамент таким образом. Между ростверком и грунтом обязательно должен быть достаточный промежуток на расширение земли от морозного пучения.

Заглубленный ленточный фундамент.

Ну и наконец, самый часто заливаемый вид фундамента – заглубленный. Его глубина заложения должна быть больше точки промерзания грунта. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо делается из ФБС бетонных блоков, которые ставятся на бетонную армированную подушку. Поверх кладки из таких блоков выполняется армопояс, для скрепления фундамента в единое целое.

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят

Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Сбор нагрузок

Сбор нагрузок осуществляется суммированием их каждого вида (постоянные, длительные, кратковременные) с умножением на грузовую площадь. При этом учитываются коэффициенты надежности по нагрузке.

Значения коэффициентов надежности по нагрузке согласно СП 20.13330.2011.

Нормативные значения полезных нагрузок в зависимости от назначения помещения согласно СП 20.13330.2011.

К постоянным нагрузкам относят собственный вес конструкций. К длительным – вес не несущих перегородок (применительно к частному строительству). Кратковременными нагрузками является мебель, люди, снег. Ветровыми нагрузками можно пренебречь, если речь не идет о строительстве высокого дома с узкими габаритами в плане. Разделение нагрузок на постоянные/временные необходимо для работы с сочетаниями, которыми для простых частных строений можно пренебречь, суммируя все нагрузки без понижающих коэффициентов сочетания.

По своей сути сбор нагрузок представляет собой ряд арифметических действий. Габариты конструкций умножаются на объемный вес (плотность), коэффициент надежности по нагрузке. Равномерно распределенные нагрузки (полезная, снеговая, вес горизонтальных конструкций) формируют опорные реакции на нижележащих конструкциях пропорционально грузовой площади.

Сбор нагрузок разберем на примере частного дома 10х10, один этаж с мансардой, стены из газоблока D400 толщиной 400мм, кровля симметричная двускатная, перекрытие из сборных железобетонных плит.

Схема грузовых площадей для несущих стен в уровне перекрытия первого этажа (в плане.

Схема грузовых площадей для несущих стен в уровне кровли (в разрезе.

Некоторую сложность представляет собой сбор снеговой нагрузки. Даже для простой кровли согласно СП 20.13330.2011 следует рассматривать три варианта загружения:

Схема снеговых нагрузок на кровлю.

Вариант 1 рассматривает равномерное выпадение снега, вариант 2 – не симметричное, вариант 3 – образование снегового мешка. Для упрощения расчёта и для формирования некоторого запаса несущей способности фундаментов (особенно он необходим для примерного расчёта) можно принять максимальный коэффициент 1,4 для всей кровли.

Конечным результатом для сбора нагрузок на ленточный фундамент должна быть линейно распределенная (погонная вдоль стен) нагрузка, действующая в уровне подошвы фундамента на грунт.

Таблица сбора равномерно распределенных нагрузок

Наименование нагрузки	Нормативное значение, кг/м2	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчётное значение нагрузки, кг/м2
Собственный вес плит перекрытия	275	1,05	290
Собственный вес напольного покрытия	100	1,2	120
Собственный вес гипсокартонных перегородок	50	1,3	65
Полезная нагрузка	200	1,2	240
Собственный вес стропил и кровли	150	1,1	165
Снеговая нагрузка	100*1,4 (мешок)	1,4	196

Всего: 1076 кг/м2

Нормативное значение снеговой нагрузки зависит от региона строительства. Его можно определить по приложению «Ж» СП 20.13330.2011. Собственные веса кровли, стропил, напольного перекрытия и перегородок взяты ориентировочно, для примера. Эти значения должны определяться непосредственным вычислением веса того или иного конструктива, или приближенным определением по справочной литературе (или в любой поисковой системе по запросу «собственный вес ххх», где ххх – наименование материала/конструкции).

Рассмотрим стену по оси «Б». Ширина грузовой площади составляет 5200мм, то есть 5,2м. Умножаем 1076кг/м2*5,2м=5595кг/м.

Но это ещё не вся нагрузка. Нужно добавить собственный вес стены (надземной и подземной части), подошвы фундамента (ориентировочно можно принять её ширину 60см) и вес грунта на обрезах фундамента.

Для примера возьмем высоту подземной части стены из бетона в 1м, толщина 0,4м. Объемный вес неармированного бетона 2400кг/м3, коэффициент надежности по нагрузке 1,1: 0,4м*2400кг/м3*1м*1,1=1056кг/м.

Верхнюю часть стены примем в примере равной 2,7м из газобетона D400 (400кг/м3) той же толщины: 0,4м*400кг/м3*2,7м*1,1=475кг/м.

Ширина подошвы условно принята 600мм, за вычетом стены в 400мм получаем свесы общей суммой 200мм. Плотность грунта обратной засыпки принимается равной 1650кг/м3 при коэффициенте 1,15 (высота толща определится как 1м подземной части стены минус толщина конструкции пола первого этажа, пусть будет в итоге 0,8м): 0,2м**1650кг/м3*0,8м*1,15=304кг/м.

Осталось определить вес самой подошвы при её обычной высоте (толщине) в 300мм и весе армированного бетона 2500кг/м3: 0,3м*0,6м*2500кг/м3*1,1=495кг/м.

Суммируем все эти нагрузки: 5595+1056+475+304+495=7925кг/м.

Более подробная информация о нагрузках, коэффициентах и других тонкостях изложена в СП 20.13330.2011.

Основные виды ленточного фундамента

Ленточным фундамент называется по визуальному сходству с лентой, идущей по периметру сооружения.

Выделяют основные виды по:

По глубине заложения:

• мелко заглубленный — до 50 см;
• глубоко заглубленный – от 50 и выше, чаще всего в домах высокой этажности и при подвальных помещениях;

По принципу устройства:

• монолитный, когда подготовленная опалубка заливается бетоном;
• сборный из блоков, скрепленных сваркой, цементом;

По техническому исполнению:

• каркасный – с арматурным усилением;
• бескаркасный – без дополнительного усиления арматурой

Понятно, что выбор типа фундамента напрямую зависит от геологических условий и предполагаемого типа строения – его веса, этажности, функциональной нагрузки.

Если возводится, например, ограждение, а многие предпочитают ставить его на фундамент, чтобы не было доступа на участок сорняков, грызунов, то вполне достаточно выбрать фундамент из блоков, скрепив их между собой цементным раствором

Не обязательно использовать арматуру, ее хватит в блоках, не нужна большая глубина заложения.Если планируется беседка или хозяйственная постройка, то стоит обратить внимание на монолитный ленточный фундамент мелкого заглубления. Можно не вязать каркас из арматуры, а просто положить в опалубку или прямо в бетон отдельные прутья

Ленточный фундамент под дом должен быть глубокого залегания (больше 50 см.), с арматурным каркасом, но вот тип устройства может быть любой. Современное домостроение все больше склоняется к блочному фундаменту, особенно если дом планируется легким – из сип-панелей или газосиликата.

Установка опалубки

Установка опалубки начинается с того, что вы подбираете достойный строительный материал. Это значит, что доски должны быть ровными и одинаковыми, а не бросовым материалом.

Золотое правило любой стройки – качественный материал, — залог успешной стройки.

Не используйте слишком тонкие доски, чтобы не допустить образование щелей между ними, а также, что бы доски не прогибались. Толщина бетонного основания должна соответствовать высоте стен опалубки (потом легче будет ровнять).

Стенки опалубки необходимо укрепить перемычками, тем самым обеспечиваете прочность. После установки перемычек, необходимо оборудовать внутреннюю стенку деревянных досок полиэтиленовой пленкой (изоляцией).