Обустройство скважины своими руками

Типы скважин для частного водопровода

Непригодная для питья верховодка вполне подойдет для полива огорода, уборки и подобных нужд. Получить ее проще и дешевле путем устройства скважины-иглы, называемой также абиссинским колодцем. Он представляет собой колонну толстостенных труб ВГП Ø от 25 до 40 мм.

Абиссинский колодец – самый простой в исполнении и дешевый способ получения воды для временного снабжения дачного участка

Это самый дешевый и легкий способ получения воды для временного водоснабжения. Для дачников, нуждающихся исключительно в технической воде и только в летний период.

• Скважина игла, иначе абиссинский колодец, является самым простым и дешевым способом устройства источника воды для частного дома.
• Пробить абиссинскую скважину можно за один день. Единственный недостаток — глубина в среднем по 10 — 12 м, что редко позволяет использовать воду в питьевых целях.
• Абиссинский колодец можно устроить в пределах дома, расположив насосное оборудование в подвале или подсобном помещении.
• Скважина игла отлично подходит для добычи воды для полива сада с огородом и ухода за загородным участком.
• Скважины на песок могут поставлять воду как для технических, так и для питьевых целей. Все зависит от конкретной гидрогеологической обстановки на загородном участке.
• Если водонос сверху перекрывает слой водоупорных грунтов, то вода вполне может оказаться питьевого разряда.

Препятствующие проникновению воды грунты водоупора пресекают проникновение бытовых стоков. Если вмещающий воду песок не имеет природной защиты в виде суглинка или твердой супеси, о питьевом назначении вероятнее всего придется забыть.

Стенки скважины укрепляют колонной стальных обсадных труб, соединенных между собой муфтами или сварным швом. В последнее время активно используется полимерная обсадка, востребованная частниками из-за доступной цены и устойчивости к коррозии.

Конструкция скважины на песок предусматривает установку фильтра, исключающего проникновение в ствол гравия и крупной песчаной взвеси.

Устройство скважины на песок обойдется значительно дороже абиссинского колодца, но дешевле бурения выработки в скальных грунтах

Рабочая часть скважинного фильтра должна выступать за пределы водоносного пласта сверху и снизу минимум на 50 см. Т.е. ее длина должна быть равна сумме толщины водоносного пласта и как минимум 1 м запаса.

Диаметр фильтра должен быть на 50 мм меньше диаметра обсадной трубы, чтобы его свободно можно было погрузить и извлечь из ствола для прочистки или ремонта.

Без фильтра и частично без обсадки могут обойтись скважины, ствол которых заглублен в скальный известняк. Это наиболее глубокие водозаборные выработки, извлекающие воду из трещин в коренной породе.

Служат они дольше аналогов, заглубленных в песок. Им не свойственен процесс заиливания, т.к. в толще вмещающих воду грунтов нет глинистой взвеси и мелких песчинок.

Риск бурения артезианской скважины заключается в том, что зону трещиноватости с подземной водой можно не обнаружить

На глубине свыше 100 м допустимо применение асбестоцементных труб или проходка скважины вовсе без обсадки, если скальные стенки гидротехнического сооружения нет необходимости укреплять.

Если артезианской скважиной пройдено больше 10 м трещиноватой скальной породы, вмещающей подземные воды, то фильтр устанавливается. Его рабочая часть обязана перекрыть всю поставляющую воду толщу.

Схема системы водоснабжения автономного дома с одним фильтром характерна для артезианских скважин, не требующих многоступенчатой очистки воды

Абиссинская скважина

Это самое простое устройство скважины, чтобы организовать водоснабжение частного дома своими руками. Ее выполняют не бурением, а забиванием металлической трубы в грунт. Необходимы два условия — глубина «зеркала» водоносного пласта не ниже 7-9 метров (с учетом кессона и использования поверхностного насоса) и характеристики грунта.

Диаметр трубы не превышает 1.5 дюйма, она одновременно является обсадной и эксплуатационной. На конце расположен конец в виде острого наконечника, что дало второе название технологии — прокалывание.

Нижняя часть трубы имеет перфорирование, поверх которого крепят галунную сетку. А так как наконечник имеет диаметр больше трубы, то сетка в процессе прокалывания с перфорации не смещается.

Возможные недостатки скважины — невысокая производительность и уязвимость от загрязнения.

Желательна информация об используемых колодцах и скважинах на соседних участках, в том числе данные анализов на химический и бактериальный состав воды.

Достоинством абиссинской скважины можно назвать не только простоту, но и возможность ее обустройства в подвале дома, а это экономия на кессоне и прокладке труб по участку.

Водоснабжение частного дома с помощью абиссинской скважины

Способы бурения

Произвести установку индивидуального водоснабжения на участке — дело ответственное. Есть много компаний, которые занимаются такими установками, но их услуги стоят дорого. Поэтому, если бюджет не позволяет обратиться к такой компании, можно установить скважину самому. Есть несколько способов бурения скважин.

Шнековое бурение

Один из самых простых способов. Шнековое бурение осуществляется с помощью бура (шнека), на котором размещены заточенные спиральные лопасти. На месте, где должна быть скважина, устанавливается тренога. Вершина её должна быть над местом скважины. На вершине устанавливается ролик, через который проходит трос. Один конец троса крепится к шнеку, другой — к лебёдке или ручному вороту. Это облегчит извлечение бура и поможет избежать искривлений скважины. А искривление очень нежелательно, потому что отклонение от вертикали приведёт к деформации скважины, и будет невозможно сделать нормальную обвязку.

После установки треноги шнек ввинчивается в землю с помощью ручного ворота или электромотором строго вертикально. Когда бур войдёт в грунт полностью, его с помощью лебёдки поднимают наверх, очищают от грунта (шлама) и снова опускают. Шнек по надобности доращивают трубой, которую крепят резьбой или шпилькой.

Эта технология больше всего подойдёт для ручной установки скважины. Но она имеет и свои недостатки.

• Если почва имеет скалистый слой или встречаются большие камни, то это сделает невозможным прохождение шнека.
• Если почва слишком сыпучая, при выемке бура грунт будет обваливаться.
• Наличие грунтовых вод тоже очень затруднит работу.

Колонковая технология

Эта технология во многом похожа на шнековое бурение. Отличается только устройство бура. Бур предоставляет собой трубу, снизу которой наварены зубцы из высокопрочного металла. При вращении труба вгрызается в землю и заполняется грунтом. Когда весь цилиндр заполнен шламом, его вынимают и вычищают. Этот метод бурения позволяет получить воронку очень точного диаметра. Для самостоятельной установки скважины такая технология используется редко.

Гидробурение скважин

При таком способе бурение происходит при помощи воды, которая подаётся под высоким давлением. Перед началом работ нужно подготовить участок. Возле будущей скважины выкапываются две ямки размером 1х1 м. Они нужны для откачки воды и фильтрации шлама. В первой яме, которая ближе к скважине, будет оседать грунт, а во второй — отстаиваться вода. После отстаивания её снова подают через шланг в помпу, а помпа перекачивает воду к буру. Таким образом воды используется немного, она все время циркулирует. Если вода сильно загрязнена, её нужно заменить.

Такой вид бурения широко используют для промышленных целей и для геологоразведки. Применяется он также для бурения скважин под артезианский колодец. Для этого есть специальное оборудование, которое можно арендовать или купить. Сложность в использовании гидробурения на дачном участке в том, что на всей вертикали горизонта грунт неоднородный. При попадании воды на более твёрдую породу окружающий пласт будет размываться и обваливаться. Но использовать эту технологию можно на участке в том случае, если была произведена геологоразведка, почва имеет однородную структуру и глубина нахождения воды точно известна.

Ударно-канатный метод

Самый простой и доступный метод бурения скважины. Он в сравнении с другими более трудоёмкий, но и самый доступный, поскольку не требует специального оборудования. Процесс бурения происходит посредством последовательных ударов специальным буром в место будущей скважины. Бур в этой конструкции — пустой цилиндр, нижние грани которого специально заточены. Он с помощью лебёдки или вручную поднимается на определённую высоту и свободно опускается. После нескольких таких подъёмов-спусков цилиндр наполняется почвой, после чего он очищается.

При появлении признаков воды бурильный стакан заменяется на бур другого вида — желонку. Он отличается тем, что имеет клапан, который, набирая в себя мокрый грунт, закрывает конструкцию и не даёт вытекать жиже.

Среди плюсов этой технологии:

• доступность для любого пользователя;
• возможность проведения работ на любой почве;
• нет необходимости в специальном оборудовании;
• контроль структуры грунта.

Недостатками такого метода являются длительность процесса и огромная затрата физической силы. Но если оптимизировать механизм и подключить электромотор, можно свести к минимуму физическую нагрузку.

Абиссинский колодец

Абиссинская скважина на участке

Несмотря на свое название, «абиссинки» на самом деле являются скважинами, которые нередко называют «иглами». Ввиду небольшой глубины суточная производительность таких конструкций невысокая – не более 25 кубометров. Скважина характеризуется простотой конструкции и состоит из следующих элементов:

• конусообразного фильтра;
• поверхностного устройства для подачи воды (насосной станции или ручной «качалки»);
• трубы ø25 см.

Забивка «абиссинского колодца»

Вначале нужно уяснить ряд нюансов, связанных с установкой.

1. Недопустимо бурение вблизи туалетов, ЛОС, мусорных куч и т. д.
2. Монтаж «абиссинки» возможен лишь в том случае, если водоносный слой расположен не глубже 8 м от поверхности.
3. Поверхностный насос, используемый для подобных скважин, не способен справиться с твердой породой.
4. Ручной насос станет отличным дополнением к электрическому. Более того, он сделает водоснабжение участка автономным от электроэнергии.

Плюсы и минусы конструкции

К преимуществам «абиссинки» можно отнести:

• легкость монтажа (вся процедура обустройства занимает не более десяти часов);
• низкую цену установки;
• условную мобильность – при необходимости скважину можно разобрать и установить в другом месте;
• отсутствие необходимости в получении специального разрешения на бурение;
• низкую жесткость получаемой воды, минимальную концентрацию неорганического железа;
• возможность установки внутри здания.

Но есть и недостатки:

• просачивание загрязнений ввиду небольшой глубины;
• скважина подходит не для всех типов почвы.

Бурение скважины переносными установками

Изготовление конструкции

Вначале нужно подготовить все элементы скважины.

Шаг первый. В качестве фильтра используется труба ø25 см длиной 1-1,1 м. В стенках трубы проделываются щели по 2,5 см с шагом в 2 см (не на всю длину, а только на 80 см).

Изготовление фильтра

Шаг второй. Затем будущий фильтр обматывается стальной проволокой и закрывается сеткой из «нержавейки» размером 16х100 см. Для крепления сетки используются хомуты – их нужно устанавливать с шагом в 10 см.

Шаг третий. Еще один элемент фильтра – стальной наконечник длиной 10 см. Его можно предварительно заказать у токаря.

Забойник с конусом

Забойник с конусом

Шаг четвертый. Сетка с наконечником фиксируются посредством оловянного припоя.

Шаг пятый. Оставшиеся трубы нарезаются на отрезки по 1-1,5 м. На концах отрезков нужно нарезать небольшую резьбу.

Монтаж

Ниже приведен самый простой вариант монтажа, не требующий применения спецтехники.

Шаг первый. Вначале в требуемом месте выкапывается яма размером 1х1х0,5 м.

Шаг второй. Затем следует предварительное бурение при помощи простого садового бура. Примерно через полметра бур наращивается трубой ø12 см (для соединения используются болты и муфты из трубы несколько меньшего диаметра).

Шаг третий. После появления мокрого песка бурение прекращается и начинается собственно забивка. Ранее приготовленная конструкция устанавливается в скважину и забивается бабкой и обычной кувалдой. Для этого верхний участок трубы обматывается льном, на него надевается бабка. Удары наносятся по бабке до тех пор, пока труба не скроется полностью – после этого крепится следующий отрезок и процедура повторяется.

Бурение абиссинского колодца схема

Периодически в трубу заливается вода и производится прослушивание. Через каждые полметра труба поворачивается по часовой стрелке, при этом нужно следить за звуком:

• в крупнофракционном песке будет издаваться скрежет;
• в мелкофракционном – шелест;
• в глинистом грунте никаких звуков не будет.

При появлении шума скважина заливается водой. Если вода исчезает медленно, значит, нужно пройти еще полметра, а если достаточно быстро, то всего 30 см.

Ручной насос

Ручной насос

Шаг четвертый. Остается лишь установить насос. Конструкция ручного насоса предельно проста – поршень, установленный в полый металлический цилиндр. По окончании установки скважина прокачивается до тех пор, пока не появится чистая вода. Основание заливается цементным раствором. При желании «абиссинку» можно подключить и к насосной станции.

Абиссинский колодец

Ни в каком особом уходе «абиссинские колодцы» не нуждаются. Вероятно, лет через десять снизится водоподача, но это легко исправить чисткой фильтра или промыванием шахты сильным напором воды.

Прокачка скважины

Как герметизировать обсадную трубу

Исследуя вопрос, что нужно для скважины под воду, важно не забыть о герметизации обсадной скважинной трубы. Это коммуникация занимается подачей воды из глубины на поверхность, поэтому внутри нее не должно быть пыли, грязи, конденсата и атмосферной воды

В противном случае внутрь подземного источника попадут опасные для здоровья микроорганизмы. После этого скважина будет считаться зараженной.

Элементы защиты обсадной трубы:

1. Оголовок. Речь идет о надежном стальном люке с технологическими отверстиями. Через них внутрь шахты подаются коммуникации и трос с крюком для подвешивания помпы. Диаметр оголовка должен слегка превосходить сечение обсадной трубы. Чтобы обеспечить герметичное крепление, на нем имеется резиновая обжимная манжета.
2. Резиновые уплотнители для ввода подающей трубы и электрического кабеля.

Устройство и схема

На схеме показаны водяные пласты. Верховодка подпитывается осадками и залегает на глубине до 10 метров. Качество воды позволяет сразу ее использовать для питья. Источник с межпластовыми водами делается самостоятельно. Чтобы получить более качественную воду, изготавливается артезианская скважина.

Согласно СНиПам и установленным нормам источник защищается от любого рода загрязнений. От септика расстояние 15 метров. Выгребные ямы минимум за 50 м. От складских помещений, промышленных предприятий более 100 метров. Также учитывается расстояние от соседнего источника, жилых построек, курятников и хлевов.

Как найти воду и обустроить скважину

Водоносный слой есть на любом участке: разницу составляет глубина его залегания. Поэтому когда говорят о поиске воды на территории дачи, имеют в виду слой, доступный для разработки.

• Если у соседей на участках есть колодцы или скважины, проще всего посоветоваться с ними.
• Куда более точную информацию можно получить, обратившись к соответствующим организациям, в частности к тем, что занимаются гидрогеологией.
• Обнаружить воду на участке помогут животные: собаками никогда не отдыхают на участках, где вода близко подходит к поверхности грунта, а вот кошки, наоборот, предпочитают именно их. Рыжие муравьи обустраивают муравейники только на сухих местах, а столбы мошкары служат верным признаком близости источника воды.
• В местах, где водоносный слой близок к поверхности растут влаголюбивые растения: камыши, вербы, смородиновые кусты, крапива.
• Никак не обоснованный, но вполне практичный метод лозоходцев вполне применим:. Для этого используется сухая ветка дерева с раздвоенным концом или два проволочных отрезка с отогнутым на 90 градусов фрагментами длиной в 10 см. Над участком источником рамки скрещиваются.

Найденный участок должен удовлетворять еще одному важнейшему требованию: удаленностью от источников загрязнения – выгребным ямам, хозяйственным подстрокам., где содержатся животные, сливам, мусорным ямам, дренажным и канализационным системам. Также рекомендуем материал про кольца колодцев.

На фото – бурильная установка:

Если предполагается снабжение водой жилого здания, то желательно выбирать участок близко расположенный – не более 3 м от фундамента. Скважина малого диаметра может быть обустроена и в подвале. Бурение производится следующим образом:

1. Перед бурением на выбранном участке выкапывается шурф – углубление размером 1,5*1,5 м. Стенки шурфа зашиваются досками.
2. Над шурфом устанавливается буровая вышка – тренога из бревен или металлических труб. На вершине треноги закрепляется лебедка, а к ней – колонка для бурения. В зависимости от диаметра будущей скважины она состоит из 3, 4 или более метровых штанг, диаметром 114–219 мм, соединенных друг с другом в одно целое.
3. Для этой работы необходимо как минимум двое человек: штанга поворачивается ключом вокруг своей оси, пробуривая грунт, в то время как второй исполнитель ударом молотка сверху сообщает буру дополнительную нагрузку.
4. Более эффективны слаженные действия 4 человек: двое прокручивают бур, а двое приподымает и опускают бур с помощью лебедки.
5. Через каждые 50–60 см бур нужно вытаскивать полностью и очищать от земли.
6. Скважины бурятся на необходимое глубину – определяется по уровню воды в выработке, очищается желонкой и промывочным насосом.
7. В скважину вбивается обсадная труба с фильтром. Зазор между грунтом и трубой заливается бетоном. Обсада возвышается над уровнем грунта. Необходимо обустроить вокруг скважины глиняный замок: в противном случае в нее будет попадать талая и дождевая вода с поверхности, что значительно снижает качество воды.
8. Насос с водостойким силовым кабелем и трубой для подачи воды закрепляется на страховочный трос, и опускается в скважину.
9. Труба подачи выводится наверх, приваривается к кессону – приспособлению для герметизации устья. В нем высверливаются отверстие, труба подачи приваривается к оголовью кессона.
10. На трубу монтируется кран подачи воды, кессон присыпается с землей. Если предполагается монтаж водопровода, то трубы подачи соединяется с кессоном. Также читайте, как сделать кессон для скважины своими руками.

Бурение можно производить с помощью специальной техники, что повышает стоимость скважины, но является необходимым в тех случаях, когда водоносный слой залегает слишком глубоко.

Иногда требуется несколько контрольных бурений, чтобы определить самый эффективный источник. Зачем нужен фильтр для воды от железа на даче расскажет эта ссылка.

На видео рассказывается об обустройстве скважин:

Собственная скважина на участке решает несколько разноплановых задач. Даже если дачей предполагается пользоваться только летом, скважина позволяет получить достаточный объем воды для полива. А при круглогодичном проживании в коттедже можно без особых усилий организовать собственный водопровод, действующий независимо от общей системы.  Скорее всего вам понадобится фильтр для скважины от железа. Данная статья расскажет о том, какой погружной насос для колодцев лучше.

Назначение обустройства скважины

Обустройство скважины на воду своими руками начинается по завершению бурильных работ. Эта процедура подразумевает приобретение и монтаж подходящего оборудования, предназначенного для перекачки воды внутрь дома.

Чтобы обустроить скважину на воду после бурения, как правило, необходимо выполнить следующие функции:

• Почистить точку водозабора и обеспечить его защиту от загрязнения. Проводятся мероприятия по защите скважины от пыли, дождя, весеннего снеготаяния.
• Утеплить источник водоснабжения, насос и трубы. Это сохранит их от замерзания в зимнее время.
• Создать предпосылки для быстрой коммутации и обслуживания используемых для водоснабжения агрегатов.

Точкой размещения оборудования для подачи воды выбирают участок рядом со скважиной, или ближайшую постройку (дом). Это условие не относится к насосной установке. Первый вариант предполагает наличие возле гидротехнического сооружения помещения, которое смогло бы вместить все приборы. Однако даже в тех случаях, когда обвязка размещена в доме, наличие небольшого помещения возле устья скважины на порядок упрощает работы по установке и обслуживанию насоса. Чтобы ввести в готовый ствол водопроводную трубу или провести проводку для погружной помпы, лучше выбрать момент во время бурения и обустройства скважины.

Как сделать буровой инструмент

Намного проще – это приобрести готовый инструмент либо взять в аренду у друга или соседа. Но, к сожалению, не всегда есть такая возможность. В таких случаях можно ознакомиться с правилами создания инструмента для бурения и сделать самому. Рассмотрим, несколько видов таких приспособлений.

Вариант 1. Спиральный и ложковый бур. Главной деталью здесь считается прут из железа, к которому вдоль продольной оси приваривают несколько ножей, скошенных на 20о. Также следует подготовить заостренный диск, который распилен пополам

Важно учитывать, что конструкция в диаметре должна превышать обсадную трубу

Еще можно использовать листовой металл, который приваривают по спирали вокруг трубы или прута. Резец рекомендуется заточить для лучшей работы. Но для выполнения такого задания необходимо иметь навыки в работе с металлом, а также ряд инструментов.

Вариант 2. Желонка и стакан. В наличии должна быть 2-3 метровая труба со стенками толщиной 1 сантиметр. Внизу следует установить башмак и лепестковый клапан, который представляет собой металлическую пластину, зажатую упругой пружиной. Внизу грани с торца следует заточить внутрь, а вверху запечатать его сеткой из железа. Дальше к трубе крепят кронштейн, чтобы можно было установить трос.

Благодаря такой схеме, когда конструкция ударяет о землю, почва падает внутрь стакана. За счет клапана грунт не выпадет в момент подъема. Через 5-10 заходов желонку и стакан необходимо чистить.

Подключение ресивера

Как мы уже говорили, система водоснабжения обязана не только доставить воду потребителю, но и обеспечить приемлемые для обычной эксплуатации сантехнического оборудования производительность и давление. Погружной насос способен создать высокое давление, но оно будет непостоянным, и при резком запирании крана может случиться гидроудар.

Помимо этого, в случае если насос подключить к водопроводу напрямую, то при каждом отпирании крана в любом сантехническом приборе (раковина, мойка, ванная, унитаз и т.д.) будет включаться двигатель помпы. Это отрицательно скажется на сроке работы двигателя, механике насоса, и узлах отключения питания на реле либо пускателе.

Исходя из этого нужен гидроаккумулятор, который будет накапливать воду под давлением и подавать ее потребителю. В то время, когда давление в баке устройства упадет ниже определенного уровня, сработает реле давления, которое замкнет цепь питания двигателя насоса, и он закачает нужный количество воды. В случае если емкость бака будет 100 литров и более, то для средней по численности семьи количество запусков насоса будет маленьким, и он прослужит долго.

Мы остановились на вводе трубы в дом. Идем дальше:

Ввод трубы соединяем через муфту с пятивыводным штуцером. Муфту накручиваем на дюймовое отверстие через ниппель с накидной гайкой;

На входное отверстие ресивера накручиваем угловое колено, которое продлеваем отрезком трубы нужной длины. В случае если имеется возможность, вместо трубы и колена используем гибкий шланг с краном;

Конец трубы ресивера соединяем через шаровый кран с накидной гайкой с любым свободным дюймовым отверстием штуцера. В случае если использован шланг с краном, то его конец через переходник («американка») на отверстие штуцера;

• К отверстию дюйма подключаем манометр;
• К незанятому отверстию дюйма подключаем реле давления;

Оставшееся незанятым дюймовое отверстие распределительной муфты соединяем через кран с накидной гайкой с водопроводом, идущим к потребителю;

• Кабель питания насоса подключаем к клеммам реле, каковые будут создавать отключение и пуск. Схема коммутации несложная и обрисована в инструкции к реле. В случае если нужен пускатель, тогда через реле производится запитка его катушки, а насос подключается к клеммам пускателя;
• Раздельно запитываем кабель насоса через ручной включатель, рассчитанный на пусковой ток двигателя с двойным запасом;

Посредством ручного тумблера производим запуск насосного оборудования и ожидаем, пока наполнится бак, и система машинально отключит питание двигателя помпы. Засекаем по манометру давление отключения. После этого открываем пара кранов и спускаем воду , пока система снова не запустит насос, кроме этого фиксируем значение давления;

Сверяем полученные значения с паспортными чертями ресивера, и, в случае если нужно, настраиваем реле.

Особенности использования поверхностного насоса для подачи воды

Цена поверхностных помп на порядок дешевле, чем погружных. Кроме того, их проще монтировать и обслуживать. Для решения задачи, как обустроить скважину, рациональнее и экономичнее всего применить вариант с насосной станцией «три в одном» (прочитайте: «Схема подключения насосной станции к скважине своими руками – инструкция, советы»). Этот модуль комплектуется поверхностным насосом, мембранной емкостью объемом 20-60 л и автоматикой. В ствол скважины вводится только шланг для всасывания. Это значительно упрощает обустройство скважины на даче и обслуживания оборудования. Благодаря небольшому диаметру, используемый шланг может быть применен внутри абиссинских колодцев. Из-за слишком узкой шахты опустить в нее погружной насос не получается. Наиболее существенным недостатком насосных станций этого типа являются ограничения по высоте подъема всасываемой жидкости.

Как правило, поверхностные установки в состоянии поднимать воду с глубины до 10 м. Данное обстоятельство вводит определенные ограничения на использование оборудования. Сфера его использования – колодцы и скважины небольшой глубины.

Принцип работы скважины на воду

Скважину монтируют для забора воды из подземных водных источников, при этом проводят следующие операции:

• Производят бурение почвы, используя различное оборудование и инструменты в зависимости от глубины, вида водозаборного источника и особенностей строительства скважин в данном районе.
• В полученный канал до водоносного горизонта опускают обсадные трубы с фильтром на конце, соединенные между собой в монолитную колонну посредством резьбового соединения.
• Производят подъем воды с использованием ручных или электрических насосов для скважины поверхностного и погружного типа, подключенных к водопроводной линии при помощи труб.
• Поступающую в дом воду накапливают в водозаборной емкости большого объема, расположенной на верхних этажах или организуют автоматическую систему подачи воды при помощи приборов.

Тестирование системы

Проверить работу системы водоснабжения нужно в обязательном порядке перед непосредственным подключением насосной станции к источнику воды. Чтобы избежать неожиданных неприятных моментов на этом этапе, необходимо соблюдать несколько правил.

Полноценная работа оборудования возможна только после полного окончания монтажа наружного водопровода и установки внутренней разводки. Проверку системы можно проверять магистралью для полива, предварительно отключив кран внутренней части.

Подготовка оборудования выполняется в следующем порядке:

• Откручивают крышку гидроаккумулятора и с помощью воронки наполняют емкость водой. Чтобы заполнить водой насос и прилегающие трубы, потребуется около 15 литров воды.
• Крышку горловины плотно закрывают.
• Выполняют проверку параметров давления в гидроаккумуляторе, при недостаточных значениях давление нагнетают компрессором.
• Открывают запорную арматуру на подающих трубах и пускают воду в систему.
• Подключают оборудование к электрической сети. С началом работы мотора вода постепенно заполнит все участки водопроводной системы. После полного удаления воздуха из системы кран можно закрыть.

При достижении определенных параметров давления (чаще всего производитель выставляет 3 атмосферы) в правильно установленной системе срабатывает реле давления, которое должно отключить подачу воды.

После успешного тестирования системы водоснабжения выполняют завершающие мероприятия, включая окончательное закрепление труб внутри дома и обратную засыпку внешней части водопровода.

Как всё сделать своими руками?

Итак, бурим скважину своими руками. Для бурения понадобится спиралеобразный бур, он же – металлический шнек или змеевик. Практика показывает, что с этой ролью отлично справляется обычный рыбацкий ледобур. Этот метод бурения является одним из самых дешевых.

Какие потребуются материалы и инструменты:

1. Шнек – это основной инструмент. Заводские кромки бура можно усилить дополнительными резцами, приварив их газовой или электросваркой. В качестве резцов можно взять обычные напильники, которые предварительно нужно заточить.
2. Стальные трубы диаметром 25 мм для удлиняющих коленьев.
3. Лопата и приспособление для вывоза грунта:
   • садовая тележка
   • автомобильный прицеп
4. Насос с шлангом для «раскачивания» скважины.
5. Козлы или высокий стол, на который можно вставать.
6. Приспособление для отсева гравия.
7. Мелкий гравий для засыпки.

Обсадные трубы перед бурением необходимо подготовить – просверлить в стенках перфорационные отверстия.

Отверстия располагаются не ниже 0,5 метра от нижнего края трубы и сверлятся в теле трубы на протяжении 1,5-2 м. Диаметр отверстий – 5-7 мм.

Также приготовьте направляющие из брусков, которые будут крепиться к трубе. Бруски нужны для того, чтобы отцентрировать трубу и сделать зазор между скважиной и трубой одинаковым, чтобы отсев гравия можно было засыпать равномерным слоем.

Бурение шнеком

Место на участке, где будет буриться скважина, сначала необходимо разровнять. После этого выкапывается углубление в грунте для придания направления буру глубиной 40-60 см. Теперь можно начинать бурение.

Первые несколько метров вращать бур может и один человек, но после 3-4 метров вам потребуется помощь одного-двух человек. По мере опускания бура в грунт он будет вращаться тяжелее. Для облегчения этого процесса можно в скважину подливать воду, чтобы грунт становился мягче.

После нескольких полных оборотов бур нужно вытаскивать и очищать его от грунта. Грунт можно сразу вывозить с участка, чтобы он не мешал работе. Бурение продолжается до тех пор, пока рукоятка бура не опустится к самому грунту. После чего нужно нарастить бур дополнительной трубой-коленом.

После удлинения рукояти бура с ним уже будет невозможно работать с земли, поэтому и нужен высокий стол или деревянные козлы.

Также можно вращать бур при помощи обычного газового ключа №3. Наращивая металлические трубные коленья, продолжают бурить до тех пор, пока не начнется водоносный слой. Его легко заметить по грунту – он станет влажным.

Эта стадия бурения чревата затягиванием бура в грунт, поэтому буровой шлам (влажный грунт) необходимо вынимать маленькими порциями.

Чтобы предотвратить попадание в скважину грунтовых вод с верхних слоев почвы, глубину делают больше первого слоя глины. Перед тем, как опустить трубу, нужно 3-4 раза вынуть и опустить буровые штанги, чтобы прочистить.

После опускания трубы зазор между трубой и скважиной засыпается мелким гравием.

Раскачка

Для раскачки – очищения от грязи самодельной скважины, лучше использовать центробежный насос большой мощности, хотя можно применить и вибрационный насос, работа которым просто растянет время раскачки.

Чтобы маломощный вибрационный насос очищал скважину быстрее, нужно его несколько раз поднять и разболтать воду, чтобы твердый осадок не успевал опускаться на дно.

При раскачке скважины отсев гравия, который был засыпан между скважиной и трубами, будет понемногу усаживаться, поэтому гравий нужно периодически подсыпать. Раскачка обычно длится долго и с большим количеством воды, поэтому рекомендуется организовать отвод воды в канаву.

После завершения раскачки, скважина оборудуется постоянным насосом для ежедневной ее эксплуатации.

И напоследок, небольшое видео о том, как пробурить скважину своими руками